Östliches Graues Riesenkänguru

Regenbogen-Lori

Australischer Fischadler

Blauer Pfau

Spinifextaube

Australbuschhuhn

Kookaburra (Lachender Hans)

Gelbhaubenkakadu

Weißer Ibis

Großer Emu

Schwarzschwan

Brillenpelikane

Grüne Meeresschildkröte

Rosenberg-Waran

Australische Wasseragame

Koala

Nacktnasenwombat

Nacktnassenwombat

Rotnackenwallaby

Tasmanisches Pademelon

Tasmanisches Pademelon

Östliches Graues Riesenkänguru

Östliches Graues Riesenkänguru

Östliches Graues Riesenkänguru

Die Reiseberichte zu Australien findet Ihr hier.

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Fitzgerald River National Park

Dunsborough

Hutt Lagoon

Eukalyptus im Karajini Nationalpark

Kalbarri-Nationalpark

Stirling-Range-Nationalpark

Quobba Station

Stokes-Nationalpark

Cape-Range-Nationalpark

Stokes-Nationalpark

Stirling-Range-Nationalpark

Vlamingh Head Lighthouse Exmouth

Busselton Jetty

Cape Range Nationalpark

Stokes Nationalpark

Die Reiseberichte dazu findet Ihr hier: Australiens Südwesten: Besondere Begegnungen und hier: Wälder und Wale: an der Küste entlang nach Perth.

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In diesem Waldgebiet in der australischen Südküste zwischen Albany und Augusta wachsen Baumriesen bis in Höhen von 75 Metern und ihre Stämme erreichen Umfänge von bis zu 20 Metern. Und das sieht dann schon sehr beeindruckend aus! Eine Besonderheit ist zudem, dass viele der alten Eukalyptus-Bäume entweder durch Feuer oder aber Pilze ausgehöhlt wurden. Dabei kann das Innere des Stammes hohl sein, aber der Baum lebt trotzdem weiter und wächst in die Höhe.

Im sogenannten „Valley of the Giants“ im Zentrum des Parks hat man einige der größten Bäume durch hölzerne Boardwalks und vor allem aber durch einen 600 Meter langen Baumkronenpfad besonders gut zugänglich gemacht. Und es war wirklich sehr beeindruckend, auf den langen schwankenden Metallbrücken dieses „Tree Top Walks“ in 40 Meter Höhe zwischen den Kronen der Baumriesen herumzuwandern und den Wald einmal aus dieser luftigen Perspektive zu erleben.

Fast noch schöner fanden Hetty und ich es allerdings, etwas abseits von den hier zentrierten Touristenströmen einige der normalen Wanderwege im Nationalpark abzulaufen. Die Baumriesen waren dort nämlich nicht weniger beeindruckend. Aber so zwischen ihnen herumzuwandern und sie ganz in Ruhe zu betrachten, hatte dann vielleicht tatsächlich einen irgendwie ausgleichenden Effekt, den man dem „Waldbaden“ so zuschreibt. Jedenfalls ruhten wir also ganz in uns selbst, als wir uns wieder auf die Weiterreise machten…

Cave Road

Vom kleinen Örtchen Augusta zieht sich die sogenannte „Cave Road“ parallel zur Küste nach Norden Richtung Busselton. Die 111 Kilometer lange kurvige Landstraße wird so genannt, weil sie durch ein Gebiet mit über 150 Höhlen führt.

Sechs von ihnen sind für Touristen erschlossen worden und können besichtigt werden. Wir entschieden uns für den Besuch der „Lake Cave“, einer besonders schönen Tropfsteinhöhle, die über einen unterirdischen See verfügt. Sie gilt darüberhinaus als besonders „aktiv“. D. h., die Tropfsteine („Stalaktiten“, „Stalagniten“, „Straws“ etc.) wachsen noch immer durch das von der Decke tropfende Wasser.

In die Höhle kommt man über einen riesigen Einsturztrichter, der beim Absacken vor Urzeiten den Eingang zur Höhle freigegeben hat. Dieser wurde 1867 eher zufällig von einer Farmerstochter bei einem Ausritt entdeckt. Heute gelangt man über aufwändig gebaute Treppen und Leitern hinunter in die Unterwelt. Neben dem See, der für sehr fotogene Spiegelungen sorgt, gilt als besondere Attraktion der sogenannte „Suspended Table“ — eine riesige Kalksteinbank, die mehrere Tonnen wiegt und an Stalaktiten hängend über dem Wasser „schwebt“ (siehe Foto). Diese Formation gilt unter Höhlenforschern als weltweit einzigartig.

Und nocheinmal: nächster Versuch Whale Watching

Nach einer ganzen Reihe von Fehlversuchen hatten wir es eigentlich schon aufgegeben, auf dieser Reise nochmal Wale zu sehen. Am Liebsten hätten wir ja Buckelwale beobachtet. Sie ziehen sowohl an der Ost- als auch an der Westküste Australiens im Frühjahr (also jetzt) von Norden in Richtung Antarktis. Und im Herbst schlagen sie dann wieder den umgekehrten Weg ein. Sie sind also relativ häufig vor den Küsten Australiens unterwegs. Aber wann immer wir es an einem der Küstenorte auf dieser Reise versucht hatten, waren die Wale gerade schon wieder weitergezogen. Das fing in Coffs Harbour an der Ostküste an, ging in Exmouth an der Nordwestküste weiter und hielt in Perth und in Albany so an. Immer hieß es vor Ort: ja im Prinzip um diese Zeit schon, aber in diesem Jahr sind die Wale leider schon weg, tut uns leid.

Unsere letzte, wirklich allerletzte Chance, an die wir eigentlich kaum noch glaubten, war der Ort Dunsborough am äußersten Südwestzipfel Australiens. Hier, so waren sich die Reiseführer einig, sollten die Wale noch bis Dezember zu beobachten sein. Jedenfalls in normalen Jahren. Und so machten wir uns an einem der letzten Tage unserer Reise, also noch am Ende des Monats November auf den Weg zum Büro des örtlichen „Whale Watching“-Veranstalters. Und waren innerlich vorbereitet, auf die nächste Saison vertröstet zu werden wie alle anderen Male auch. Aber es kam anders.

Als wir das Büro morgens um 09:15 Uhr betraten, hatten wir noch die Klinke in der Hand, da empfing uns die Mitarbeiterin hinter dem Tresen schon mit den Worten:
„Please! Tell me you want to do a whale watching tour this morning!“
Wir waren etwas perplex, woraufhin sie erklärend nachschob:
„Because today is the last day of our whale watching season and I have exactly two tickets left for the very last boat this morning leaving in 45 minutes.“

Ich sah Hetty an, Hetty sah mich an. Das musste Karma sein, dachte ich mir. Karma will uns etwas sagen. Karma will, dass wir heute auf Walbeobachtungstour fahren und dann wird Karma dafür sorgen, dass es zu den spektakulärsten Walsichtungen ever kommen wird. Die Buckelwale werden sich mit ihren massinge Körpern aus dem Wasser erheben und sich unter Getöse auf die Oberfläche klatschen lassen. Sie werden uns beim Abtauchen mit ihren Schwanzflossen zuwinken. Sie werden neben dem Boot mit ihren Kälbern schwimmen. Und Karma wird uns für alle vorangegangen Fehlversuche entschädigen. Wie in jeder guten Filmdramaturgie eben, der Höhepunkt am Schluss! Also ergriffen wir die Chance beim Schopfe, kauften die letzten beiden Tickets für die letzte Bootttour dieser Saison und fuhren eilig zum Hafen, wo das Schiff bereits wartete. Und dann fuhren wir erwartungsvoll los.

Und dann? Dann Pustekuchen. Karma hatte überhaupt nichts mit uns vor. Wahrscheinlich hatte Karma wichtigere Dinge zu tun (was ich verstehen könnte). Aber ich will auch nicht undankbar sein, es waren zwar keine Buckelwale weit und breit zu sehen, geschweige denn, dass sie irgendwo aus dem tiefblauen Wasser sprangen. Aber wir sahen mehrere Blauwalrücken kurz aus dem Wasser auftauchen. Das war ganz schön. Auch wenn man dabei die wahren Dimensionen dieser riesigen Tiere nur erahnen kann. Aber immerhin waren sie da draußen unterwegs. Und im Gegensatz zu den Buckelwalen, deren Populations sich in den letzten Jahren erfreulicherweise gut erholt hat, gelten Blauwale immer noch als gefährdet.

Eine letzte Nacht im Busch

Unsere letzte Nacht im Dachzelt unseres angemieteten Geländewagens verbrachten wir im Yalgorup Nationalpark 100 km südlich von Perth. Es war ein sehr schönes Nationalpark Camp in einem großen Waldgebiet. an einem See. Wir standen sehr malerisch in unmittelbarer Nähe zu einem See. Bedingt durch das nahe Wasser gab es allerdings auch sehr viele Mücken, die uns massenhaft in der Dämmerung heimsuchten. Sie piesackten uns derart, dass Hetty und ich schließlich die Flucht antraten und den Abend im Auto auf den Vordersitzen verbrachten. Später stießen wir auf ein Warnschild „Disease-carrying mosquitos active in this area“. Das war in wenig beunruhigend und wohl auch eine Erklärung, warum wir in dem Camp praktisch alleine waren… Eine schnelle Google-Suche ergab, dass Mücken in Australien Dengue-Fieber, Ross-River-Fieber, Japanische Enzephalitis, Zika-Virus-Infektionen, Chikungunya-Fieber, Malaria und Filariosen übertragen können. Keine sehr beruhigenden Aussichten.

Zumindest bekamen wir aber noch nächtlichen Besuch von einer Opossum-Mutter mit ihrem Jungtier. Die beiden näherten sich gänzlich ungeniert unserem Lagerplatzund und ließen sich bei der Futtersuche überhaupt nicht stören von uns oder unseren Taschenlampen – sehr süß! Ich war insbesondere erfreut, da wir auf dieser Reise bislang noch keine Exemplare dieser nachtaktiven Beuteltiere zu Gesicht bekommen hatten.

Der Tankstellen-Engel

Es gibt so Geschichten, die liest man mal irgendwo, aber man glaubt niemals, dass sie einem selbst passieren würden. Aber genau so eine ereignete sich am nächsten Tag:

Wir hatten den Tank des Geländewagens auf dem Weg nach Perth ziemlich leergefahren. Anhand der Tankfüllmenge wollte ich dem Vermieter beweisen, dass das Auto niemals wie bei der Anmietung behauptet mit einem 140-Liter-Long-Range-Tank ausgestattet sein könne. Und als dann wirklich nicht mehr viel Diesel im Tank war und wir gerade noch rechtzeitig eine Tankstelle gefunden hatten, ärgerte ich mich noch, dass ausgerechnet diese reichlich überteuert war. Aber da war es schon zu spät.

Als ich mich dann aber im Tankstellenhäuschen anstellte, stand dort vorne neben der Schlange auf Höhe der Kasse ein großgewachsener Mann, dem ich zuerst keinerlei Beachtung schenkte. Bis er mich ansprach und sich nach unserem Mietwagen an der Tanksäule erkundigte. Nun war ich zu diesem Zeitpunkt gewohnt, bei jeder Gelegenheit mit Australiern Small Talk zu machen. Ich stieg reflexartig auf das Gespräch ein und erzählte kurz von unserer Reise. So ganz genau verstand ich allerdings nicht, was der Mann dann sagte. Er sprach mit starkem australischen Akzent, aber sagte plötzlich so etwas wie „You are not going to pay for your fuel today.“ Ich war etwas irritiert und nahm an, ihn nicht richtig verstanden zu haben. In dem Moment rief die Kassiererin hinter der Scheibe meine Tanksäule auf und lies auf dem Kreditkartenleser die nicht ganz unerhebliche Summe von 185 Dollar erscheinen. Im gleichen Moment legte der Mann vor mir seine Kreditkarte auf den Leser, es piepte, die Kassiererin riss die Quittung vom Drucker ab und überreichte sie mir lächelnd. Das ging so schnell, dass ich nicht recht wusste, wie mir geschah.

Ich dachte, es sei vielleicht ein sprachlich bedingtes Missverständnis und fragte mehrfach nach. Aber er meinte nur, es sei okay und auch alle um mich herum nickten nur freundlich. Ich war völlig perplex, während der Mann noch nachschob, er sei „just a local doing good, like an angel, just with no wings“ oder so ähnlich. Mir blieb nichts anderes als mich bei dem großzügigen Spender zu bedanken., während der schon dabei war auch die Tankrechnung der nächsten Kundin zu begleichen.

Etwas überfordert von der Situation kehrte ich zu Hetty zurück, die im Auto wartete. Ich schilderte ihr, was gerade passiert sei, was sie ganz pragmatisch mit „Ist doch super!“ kommentierte. Die Tankquittung habe ich immer noch in meinem Portemonnaie. Und da wird sie auch bleiben. Und mich daran erinnern, diese großzügige Geste bei passender Gelegenheit weiterzureichen.

An diesem Tag brachten wir also anschließend unseren Geländewagen zurück zur Autovermietung. Ich stellte mich auf einen längeren Termin ein. Einige Tage zuvor hatten wir ihnen eine Mängelliste des Fahrzeugs zugeschickt mit dem Hinweis, dass wir nicht bereit seien, den vollen Mietpreis für ein nicht voll funktionsfähig ausgestattetes Fahrzeug zu zahlen. Eigentlich mag ich diese Meckerkultur nicht. Aber im Laufe der Zeit hatte sich doch einiges angesammelt an fehlerhafter bzw. sogar ganz fehlender Ausstattung. Und das wollte ich zumindest nicht unwidersprochen hinnehmen. Insbesondere, dass der Wagen einen viel kleineren Tank hatte als angegeben, ärgerte mich. Wenn ich mich ohne Kontrolle darauf verlassen hätte, dass der Wagen über den groß beworbenen „Long Range Tank“ auch wirklich verfügte, hätten wir in den Weiten des Outbacks ganz schön in die Bredouille kommen können.

Aber entweder hatten die Vermieter keine Lust auf lange Diskussionen oder sie hatten wirklich ein schlechtes Gewissen. Jedenfalls erhielten wir umgehend und ohne dass es auch nur ansatzweise zu einer Diskussion gekommen wäre, einen Teil des Mietpreises zurückerstattet. Manchmal kann es unerwartet einfach sein.

Perth und Freemantle

Für die letzten Tage unserer Reise hatte Hetty in Freemantle, einem sehr schönen Vorort von Perth, wieder ein tolles Airbnb mit Swimmingpool gefunden. Das war genau das Richtige, um unsere Reise ausklingen zu lassen.

Ein Freund hatte uns Freemantle als besonders angenehme, entspannte Stadt mit leichtem Hippie-Touch empfohlen. Und so war es dann auch. Insbesondere die historischen Kolonialbauten im Stadtzentrum mit ihren zahlreichen Restaurants und Cafés sorgen für eine sehr angenehme Atmosphäre. Wir wohnten nur unweit vom Strand entfernt und auch ins Zentrum von Perth kam man mit Bus und Bahn innerhalb einer Dreiviertelstunde.

Pflichtgemäß machten wir natürlich auch einen Stadtrundgang durch das Zentrum der Hauptstadt Westaustraliens. Aber ich gebe zu, jetzt so kurz vor Ende unserer Reise war ein wenig die Luft raus. Oder aber wir hatten einfach schon zu viele ähnliche Städte gesehen. Vielleicht taten wir Perth auch Unrecht damit. Jedenfslls wanderten wir eine Weile etwas unambitioniert durch die Innenstadt und ich schoss mehr aus Pflichtgefühl einige Fotos. Und dann setzten wir uns im ansonsten sehr schönen Kings Park auf eine Restaurant-Terasse und genossen die Aussicht auf Perths Skyline. Und dann beließen wir es dabei.

Direkt vor Freemantle liegt die kleine Insel Rottnest Island, nur eine halbstündige Fährfahrt vom Hafen entfernt. Ihren Namen verdankt sie dem niederländischen Seefahrer Willem de Vlamingh, der die auf der Insel lebenden Mini-Känguruhs, die Quokkas, für große Ratten hielt und die Insel 1696 „Rattennest“ taufte.

Die Insel gehört heute zum touristischen Pflichtprogramm für alle Perth-Besucher. Und so nutzten auch wir unseren letzten Tag in Australien für einen kleinen Abstecher. Wie (fast) alle anderen Touristen auch mieteten wir auf der autofreien Insel Fahrräder und fuhren damit einige der schönen Inselstrände an. Allerdings war es zum zünftigen Abschluss unserer Australienreise noch einmal so heiß, dass das Radeln auf der Asphalt-Straße schließlich zur Tortur geriet. Also zogen Hetty und ich uns etwas vorzeitig am Hafen in den Schatten zurück und beobachteten, wie die zahlreichen anderen Besucher um uns herum mit ihren Handys am Boden herumkrochen, um mit den ebenso zahlreichen und handzahmen Quokkas Selfies zu machen.

Und dann mussten wir auch schon wieder zurück ans Festland. Am Abend ging unser Flug nach Katar, wo wir auf der Heimreise noch einen zweitägigen Zwischenstopp einlegen würden. Eine äußerst erlebnisreiche Reise ging zu Ende.

Und wie ich wenig später so am Flughafen in Perth die letzten Zeilen dieses Reiseberichtes schrieb, sah ich über mir auf der Werbung einer australischen Fluggesellschaft ein Känguruh, das mir fröhlich zuwinkte. Ich sah mich kurz um, ob mich irgendjemand beachtete und winkte dann schnell zurück: „Bye bye, Australia!“

Hettys perspektief:

Wo werden wir heute Nacht schlafen?

„Ich setze mich jetzt ins Auto, die Mücken stechen mich wirklich zu Tode.“ Um halb acht Uhr abends saß ich oft auf dem Campingplatz oder wo auch immer wir unser Zelt aufgeschlagen hatten im Auto (oft zusammen mit Hartwig). Wir hatten natürlich schon die Fliegen, aber dann kamen noch die Mücken dazu. Sehr nervig. In Varley hatten wir Mückenschutzmittel gekauft, aber wahrscheinlich war es abgelaufen, denn es half nicht besonders viel. Es sollte geruchlos sein, hatte aber einen unangenehmen chemischen Geruch.

Aber gut, die Campingplätze waren dagegen oft großartig. Vor allem im Outback standen wir oft allein oder mit nur ein oder zwei anderen Zelten. Wir haben oft auf 24-Stunden-Campingplätzen übernachtet, die nichts kosten und oft etwas weiter von der Straße entfernt sind, sodass man nachts nicht zu sehr vom Lärm der Lastwagen gestört wird. Außerdem waren sie kostenlos, was mein niederländisches Herz höher schlagen lässt. Wir sind keine großen Fans der normalen Campingplätze in Reihen. Dafür gibt es zwei Gründe: Es sind Felder und keine schönen Plätze, und Hartwig fängt an, alle auf dem Feld zu beobachten und jedes Mal die Diskussion anzufangen, warum Menschen so etwas wollen.

Neben wunderschönen Naturgebieten entscheiden wir uns manchmal auch für zwei oder drei Nächte in einem Airbnb. Wir sind große Fans davon. Es ist nicht gerade billig, aber man hat ein ganzes Haus für sich, kann selbst kochen, hat oft viel Freiheit und befindet sich an wunderschönen Orten. Ich achte dabei immer auf ein paar Dinge: Es muss ein eigenes Haus mit Küche sein, es muss einen Garten oder einen Balkon/Außenbereich haben. Es darf außerhalb der Stadt liegen, schön auf dem Land. Natürlich darf es nicht zu teuer sein. Am liebsten mit einem Superhost, dann weiß man, dass die Lage und die Beschreibungen stimmen.

So hatten wir schon wunderschöne Orte auf unserer Reise, in den großen Städten Australiens, Brisbane, Sydney, Melbourne und Perth. Aber auch auf Tasmanien hatten wir tolle Airbnbs. Manchmal irrt man sich allerdings auch. So saßen wir in Esperance in der Garage von Leuten, unser Ausblick war das Auto. Die Terrasse befand sich neben der Toilette und bot keine Aussicht, außer auf eine Art blinde Wand. Die Bilder waren wunderschön, wir sahen einen See, wunderschöne Natur und die Bewertungen waren auch sehr gut. Aber wir waren nicht sehr glücklich in der Garage. Die Leute, die sie vermieteten, waren super nett, sie hatten ein Tierheim für arme Tiere und ihr ganzes Geld floss dorthin. Nun, das macht dann auch wieder vieles wett.

Jetzt sind wir in Perth, wieder im Garten von Leuten mit Swimmingpool. Ein wunderschönes Häuschen, aber man teilt sich natürlich den Garten und den Pool. Die Australier stört das nicht, sie unterhalten sich gerne. Wir waren gerade dabei, gestern Abend zu kochen, als unsere Vermieterin hereinkam, das Licht einschaltete und fragte, ob wir mit ihnen essen wollten. Heute Nachmittag hatten sie Freunde im Garten zu Besuch und fragten uns fröhlich, ob wir uns zu ihnen setzen wollten. Aber wir genießen oft die besonderen Orte und schönen Menschen, denen man begegnet. Man wohnt ja eine Zeit lang mit ihnen auf dem Gelände und teilt für eine Weile sein Leben mit ihnen.

Wir nutzen auch gelegentlich Booking.com. Wenn keine Airbnb-Unterkünfte verfügbar sind oder wenn es nur für eine Nacht ist. Manchmal hat man Glück, wir hatten zum Beispiel in Sydney ein schönes Hotel mit Küche und Terrasse. Aber oft landet man in Standardhotels oder -apartments. Das ist oft sehr unpersönlich. Wir finden es schöner, in kleinen Häusern zu wohnen, in der Nähe von Menschen.

Kurz gesagt, wir haben in den letzten 6 Wochen natürlich viel im Dachzelt geschlafen. Aber ab und zu ist eine schöne Dusche und eine normale Toilette auch sehr angenehm. Außerdem hat man so weniger Probleme mit Ungeziefer. Es ist wirklich nervig, wenn man im Dachzelt schläft und mitten in der Nacht auf die Toilette muss. Dann muss man aus dem Zelt raus, mit all den Schlangen, Spinnen, Kängurus usw. Ich leuchte dann erst mal 5 Minuten lang mit der Taschenlampe, um sicherzugehen, dass ich nichts sehe, bevor ich mich in den Dschungel wage. Es ist tatsächlich schon vorgekommen, dass ich nicht auf die Toilette konnte, weil Papa Känguru (und die sind groß!) vor dem Eingang saß. Nach langer Inspektion habe ich mich dann halb in die Büsche gesetzt. Ich bin immer wieder froh, wenn ich fertig bin und wieder sicher im Zelt liege.

Unsere weiteren Reiseberichte aus Australien findet ihr hier.

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Varley: Latitude: -32.7942187 Longitude: 119.5112896

Einer dieser abgelegenen Orte ist Varley. Die kleine Siedlung an der State Route 40 irgendwo im Nirgendwo zwischen Perth und der Südküste besteht aus zwei Straßen hoch und zwei Straßen quer. Varley ist so klein, dass es nicht mal über eine eigene Tankstelle verfügt. Die mit Weizen beladenen Roadtrains, die hier unentwegt entlang donnern und die paar flach gebauten Häuser immer wieder in Staubwolken hüllen, müssen ihren Tank woanders auffüllen. Was kann man also tun, um ein solches Örtchen irgendwie am Leben zu erhalten? Man setzt auf Tourismus! Klingt komisch, ist es auch.

Aber genau so ist es gekommen: man beschloss, aus dem kleinen Community-Grillplatz mit Picknick-Tischen am Dorfrand einen kostenlosen Campingplatz für durchreisende Touristen zu machen. Man baute ein Toilettenhäuschen, erweiterte es um eine Außendusche und setzte in die Mitte des Platzes einen kleinen Wellblechverschlag, der als Camping-Küche dienen sollte. Und dann verpasste man dem Ganzen den wohlklingenden Namen „Varley Chicken Ranch“.

Und genau auf diesen Platz war Hetty gestoßen, als sie getrieben von der bei ihren niederländischen Landsleuten so verbreiteten Sparsamkeit nach einem kostenlosen Übernachtungsplatz gesucht hatte. Als wir dort am späten Nachmittag ankamen, hatte sich der kleine Platz bereits mit drei Wohnwagen-Gespannen und einem Wohnmobil gefüllt, aber wir ergatterten für unseren Geländewagen noch einen kleinen Platz am Rande. Wir besichtigten die Camp-Küche, die rustikal aber liebevoll eingerichtet war mit Tisch, Plastikstühlen und Kunststoffblumen, einer Spüle, Mikrowelle, Wasserkocher und sogar einem kleinen Bücherregal mit Taschenbüchern und Zeitschriften. An den nackten Blechwänden hingen zahlreiche liebevoll gestaltete Notizen von Reisenden, die sich für den Aufenthalt auf der Chicken Ranch bedankten.

Direkt von unserem Stellplatz aus wiesen gleich eine ganze Reihe von Schildern den Weg zum etwas hochgegriffen „General Store“ genannten Dorf-Laden zwei Straßen weiter. Offenbar wollte man sichergehen, dass wir Reisende auch unseren Beitrag zum Überleben von Varley leisteten. Als wir also folgsam den Laden betraten, läutete eine Glocke und aus einem Hinterzimmer erschien die kräftig gebaute Verkäuferin mit einem großen Stück Kuchen in der Hand, platzierte sich kauend hinter der Kasse und musterte uns neugierig. Ich fragte, ob wir hier wohl die Gasflaschen für unseren Kocher auffüllen könnten. Nein, konnten wir nicht. Um dennoch zumindest für einen Minimal-Umsatz zu sorgen, nahmen wir uns eine Dose Mückenspray aus dem Regal und zwei Eis aus der Truhe (mit zweifelsohne lang überschrittenem Haltbarkeitsdatum). Beim Bezahlen fragte ich neugierig:

„Is there actually anything else in this place besides your store?“ – „Nope.“, war sie schnelle Antwort.
„How many people live here?“ – Sie dachte kurz nach, zuckte dann mit den Schultern „I don’t know. Ten?“ Offenbar war es eine grobe Schätzung.
„Well, at least you have this nice little campsite!“, fügte ich aufmunternd lächelnd hinzu.
„Yes, they put a lot of effort into it.“, nickte sie.

Wer auch immer diese „they“ gewesen waren, die Verkäuferin hatte zweifelsohne recht. Wie wir bei der sich anschließenden genaueren Inspektion der „Ranch“ festellen konnten. Denn offenbar hatte man sich Sorgen gemacht, dass der Campingplatz alleine nicht als Touristenmagnet ausreichen würde. Und da Varley nicht nur an der State Route 40 lag, sondern auch direkt neben dem Kaninchenschutzzaun („Rabbit Proof Fence“), nahm man sich dieses Themas an. (Der Zaun wurde Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut und erstreckt sich über eine Länge von 1830 Kilometern ganz vom Norden Westaustraliens bis zur Südküste und sollte die Ausbreitung der eingeführten Kaninchen verhindern, die sich zu einer Plage entwickelt hatten). Ich weiß nicht, ob man sehr viel Alkohol getrunken hatte oder ob es die pure Verzweiflung darüber war, dass man in Varley beim besten Willen so gar nichts anderes von Bedeutung finden konnte. Jedenfalls musste es diesen einen Moment gegeben haben, in dem jemand vorgeschlagen hatte: „Lasst uns einen Friedhof für die armen Kaninchen bauen, die am Zaun gestorben sind. Und zwar auf der Chicken Ranch. Für die Touristen.“ Und alle anderen mussten es damals für eine gute Idee gehalten haben.

Und so stellten Hetty und ich also fest, dass wir unser Lager direkt neben einem Kaninchenfriedhof aufgeschlagen hatten, den man als besondere Touristenattraktion angelegt hatte. Hinter einem kleinen ehemals weißen Holzlattenzaun reihten sich zahlreiche kleine Gräber, die mit Stofftieren und Kaninchenskulpturen dekoriert waren. Manche Dinge sind zu bizarr, um sie sich auszudenken.

Ich bin mir nicht sicher, ob man es aus diesem Text herausliest. Aber ich habe wirklich eine Schwäche für diese abgelegenen Siedlungen, an denen seine Bewohner alles tun, um das Beste aus ihrer Situation zu machen. Es braucht einen ganz besonderen Schlag Menschen, um an dieser Abgeschiedenheit auszuharren und ungeachtet aller widrigen Umstände den Laden am Laufen zu halten – so wie unsere Verkäuferin im General Store von Varley!

Stokes Nationalpark: Achtung, Schlangen!

Unser erstes Lager an der Südküste schlugen wir in dem kleinen, aber feinen Stokes Nationalpark auf. Er liegt am Stokes Inlet, einer großen Flussmündung, in der sich Süßwasser und Meerwasser vermischen. Sein Ufer wird von bizarr wirkenden, teilweise abgestorbenen Bäumen gesäumt, die wie in einem surrealen Gemälde ihre weißen toten Äste bleich in den Himmel strecken.

Die Campingplatz war sehr einfach aber zugleich sehr schön angelegt. Eine Nationalpark-Mitarbeiterin nahm uns am Eingang in Empfang und kontrollierte unsere Buchung. Wir ergriffen die Chance und erkundigten uns nach den Aktivitäten, insbesondere Wanderungen im Park. Dabei fragten wir auch nochmal nach Schlangen, da wir bereits Warnschilder gesehen hatten. Sie meinte, es gäbe Tigersnakes im Park. In den letzten Wochen seien Besucher zweimal auf welche gestoßen, aber sie (die Schlangen) seien scheu und würden das Weite suchen, wenn sie Menschen bemerkten.

Also brachen wir kurz darauf nur so halb beruhigt zu einer Wanderung auf. Es dauerte allerdings nur wenige Minuten, da huschte doch tatsächlich vor Hettys Füßen eine Schlange über den Pfad und verschwand im Unterholz. Und wenn es sich dabei tatsächlich um eine Tiger Snake gehandelt hat, dann ist Hetty bei ihrer ersten Schlangenbegegnung gleich auf eine der zehn (tödlich) giftigsten Schlangenarten Australiens gestoßen! Aber Hetty blieb bewundernswert unbeeindruckt und wanderte tapfer weiter.

Esperance: Strände, Strände und noch mehr Strände

Nach einer Nacht in schlangensicherer Höhe im Dachzelt unseres Geländewagens hatten wir uns in Esperance mal wieder ein festes Dach über dem Kopf geleistet und eine kleine Airbnb-Wohnung angemietet. Der 10.000-Einwohner-Küstenort ist vor allem für seine zahlreichen und wunderschönen Strände bekannt. Vom Ortszentrum aus (in dem es natürlich auch einen Strand gibt) führt ein Panoramaweg, der sogenannte „Great Ocean Drive“, entlang aller der Stadt vorgelagerten Strände. Und das sind nicht weniger als acht, einer schöner als der andere. Und an jedem gibt es natürlich Spazierwege und Aussichtspunkte, die alle der Reihe nach „abgearbeitet“ werden wollen. Das kann sich bei allem Enthusiasmus für den schneeweißen und puderfeinen Sand sowie das türkis- bis tiefblaues Wasser mit Wellen jeglicher Größe und Stärke dann doch etwas hinziehen. Und während ich noch bei jedem Stopp entlang der Route in der Hoffnung auf ein jeweils noch besseres Strandfoto ausstieg und fotografierend herumlief, hatte Hetty es derweil beim fünften Strand aufgegeben und blieb mit ihrem E-Book im Auto sitzen….

Aber es gibt ja von allem immer noch eine Steigerung. Und das war in diesem Fall wohl „Lucky Bay“, der berühmteste Strand von allen im nahegelegenen Cape-Le-Grand Nationalpark. Dorthin unternahmen wir einen Tagesausflug. Eigentlich hatten wir geplant, dort auf dem sehr schön am Strand gelegenen Campingplatz zu übernachten, aber dieser ist quasi immer schon mindestens ein halbes Jahr vorher ausgebucht, wie wir vor Ort erfuhren.

Der Strand in der Bucht ist nicht nur unglaublich groß und schön, sondern wie so viele in Australien auch mit dem Auto befahrbar. Das wirkt für uns Europäer ersteinmal etwas befremdlich. Aber „der Australier an sich“ (ich liebe diese Formulierung! ) nimmt wohl einfach gerne sein Auto mit an den Strand und stört sich offenbar auch nicht an dem daraus resultierenden regen Verkehr. Also ließ ich mich von den zahlreichen Geländewagen ebenfalls nicht stören und sprang doch zumindest einmal ins wirklich unglaublich schöne und glasklare Wasser. Haie hin oder her.

Stirling Range Nationalpark: Der schönste Sonnenuntergang der Reise

Der küstennahe Stirling Range Nationalpark bildete die nächste Station unserer Reise entlang der Südküste. Er wird geprägt von einer kleinen, etwa 65 Kilometer lange Bergkette, die sich aus der ansonsten weitgehend flachen Umgebung erhebt. Der höchste Gipfel ist mit immerhin 1099 Metern Höhe der Bluff Knoll, zu dem eine sehr schöne Bergwanderstrecke hinauf führt.

Hettys Fuß hatte sich glücklicherweise in der Zwischenzeit wieder einigermaßen erholt, so dass sie sich die Besteigung zutraute. Gut 3 1/2 Stunden dauerte die Wanderung und unterwegs pfiff uns ein ganz schön kühler Wind um die Ohren. Nach den Temperaturen von über 40 Grad im Outback eine starke Abwechslung! Aber für die Mühe wurden wir mit grandiosen Ausblicken auf die uns umgebenden Gipfel der Range belohnt.

Abends fuhren wir auf den Bushcampingplatz gleich vor den Toren des Nationalparks. Noch rechtzeitig für einen kleinen Spaziergang zum Sonnenuntergang. Von einer Wiese vor dem Camp aus hatte man eine schöne Aussicht auf die Berge der Stirling Range, hinter denen die Sonne untergehen würde. Es hatten sich einige lose Wolken um die Sonne gebildet und so hofften wir auf ein besonders schönes und kräftiges Farbenspiel.

Als wir an der Wiese ankamen, war sie von einer ganzen Herde Känguruhs bevölkert: Männchen, Weibchen und Jungtiere bunt durcheinander. Glücklicherweise ließen sie sich von unserer Anwesenheit kaum stören. Ich hatte auf dieser Reise schon viele Sonnenauf- und untergänge fotografiert. Aber hier ergab sich die Chance, Känguruhs und untergehenden Sonne in einem Bild zu kombinieren! Und so zückte ich die Kamera, umrundete die Herde und brachte mich in eine entsprechend günstige Position zum Fotografieren.

Und während die Sonne den Himmel in immer schönere Farben tauchte und ich diverse Aufnahmen von den Tieren machte, kam auch noch das entscheidende Quäntchen Glück dazu: kurz bevor die Sonne ganz hinter dem Horizont verschwand, begannen zwei junge Känguruhs einen spielerischen Kampf und bäumten sich direkt vor der Sonne auf. Klick! Ich drückte den Auslöser und fing die Situation ein – für mich ein fast schon surrealer Gänsehautmoment!

Und an dem Abend legte ich mich fest: das musste der schönste Sonnenuntergang dieser Reise gewesen sein. Und eine der schönsten Begegnungen mit diesen faszinierenden Tieren!

Hettys Perspektief

Sharks and Snakes and beautiful Beaches!

Ich bin eigentlich gar kein Strandmensch, meckere ich ein wenig zu Hartwig. Was soll ich dort Stunden lang machen, ich langweile mich, es ist zu heiß, es ist zu windig, ich habe überall Sand… Und jetzt kommt noch dazu, dass überall an den Stränden große Schilder mit Schlangen- und Hai-Alarm stehen. Zwei Tiere, die ich beide nicht besonders mag. Außerdem gibt es riesige Anlagen mit Sirenen, die bei Sichtung eines Hais die ganze Küste entlang heulen. Noch mehr Gründe, nicht an den Strand gehen zu wollen.

Aber schön sind die Strände, wunderschöner weißer Sand, große grüne Dünen und azurblaues Wasser. Außerdem sind fast keine Menschen da, weil es so viele Strände gibt. Also machen wir Strandspaziergänge, die wunderschön sind. Herrlich, mit den Füßen in der Brandung, am blauen Meer entlang zu laufen, den Wind in den Haaren und einfach zu genießen. Wenn es dann auch noch einen Foodtruck mit Kaffee gibt, bin ich rundum glücklich. Ab und zu sitze ich mit meinem Buch am Strand und Hartwig planscht ein bisschen im Wasser, auch ein guter Kompromiss. Wir haben übrigens keine Haie gesehen, aber Delfine ganz in der Nähe der Küste. Wenn diese also ganz nah an die Küste kommen können, dann können Haie das auch. In Südaustralien kommt es regelmäßig zu Haiangriffen. Meine Angst ist also nicht unbegründet.

Esperance ist als Stadt nicht besonders groß: eine Hauptstraße, eine wunderschöne Promenade entlang der Küste, einige Geschäfte und natürlich der Great Ocean Drive. Diese Straße ist 40 Kilometer lang, davon sind mindestens 25 Kilometer Strand. Alle sind wunderschön, einsam und haben einen Namen. Twilight Beach, Lucky Bay, West Beach, Plumpudding Beach, und wenn ihnen keine Namen mehr einfallen, dann heißt es einfach 10 Mile Beach, 14 Mile Beach. Es gibt dort wirklich unendlich viele. Wenn Ihr also echte Strandmenschen seid, dann fahrt nach Südwestaustralien!

Unsere anderen Reiseberichte aus Australien findet Ihr hier.

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Auf Reisen läuft nicht immer alles so, wie man es sich vorstellt. Insbesondere wenn man mehrere Monate unterwegs ist, kann man nicht alles im Voraus vorbereiten und durchorganisieren. Und dann hat man zwischendurch auch einfach mal Pech. Und manchmal auch mehrfach. Und wenn sich diese kleinen Momente des Pechs wie die Perlen einer Kette aneinanderreihen, dann nennt man das wohl eine Pechsträhne. Und eine solche hatten wir an der Westküste Australiens.

Diese Gedanken kamen mir, als Hetty und ich in Perth mitten in einem gigantischen Industriegebiet vor einem Cafe im Schatten saßen und darauf warteten, dass die Mechaniker in der Autowerkstatt um die Ecke unseren Geländewagen reparierten. Es hatte eigentlich ganz schnell gehen sollen. Aber von Anfang an:

Wir hatten uns wegen der großen Hitze schneller als geplant aus dem Outback an die Küste begeben. Genauergesagt nach Exmouth, wo wir uns zur Abwechslung zum Camping in einem kleinen Resort einen kleinen Bungalow gemietet hatte. Der relativ junge (erst 1964 gegründete) Ort gilt als idealer Tauchplatz, liegt er doch in unmittelbarer Nähe zum Ningaloo Reef, das als kleiner Bruder des viel berühmteren Great Barrier Reef an der Ostküste Australiens gehandelt wird. Und in Exmouth gibt es den sogenannten „Navy Pier“, eine Landungsbrücke in einem ehemaligen Marine-Stützpunkt, der sich rühmt, einer der 10 besten Tauchspots Australiens zu sein. Über 200 Fischarten, darunter Barrakudas, Riesenbarsche und verschiedene Haiarten sollte man hier zu Gesicht bekommen. Und dort wollte ich also unbedingt tauchen.

Pech Nr. 1: Leider stellte sich vor Ort heraus, dass der Pier baufällig war und für längere Zeit renoviert werden musste. Tauchen war dort gerade nicht möglich. Schade.

Okay, wir wichen auf einen kombinierten Schnorchel- und Tauchausflug per Boot zum Riff aus. Ich würde 2 Tauchgänge vom Schiff aus unternehmen und Hetty parallel dazu mit einer anderen Gruppe schnorcheln. An und für sich ein guter Plan.

Am Tag der Bootstour stürmte es dann aber heftig. Das hatte zur Folge, dass Hetty nicht nur zwischendurch die Fische mit ihrem Mageninhalt anlockte, sondern Wind und Wellen den Meeresgrund so aufwühlten, dass die Sichtweite unter Wasser denkbar gering war. Es gab also nicht viel zu sehen. Schade. Und Pech Nr. 2.

Unser zweites großes Anliegen in Exmouth war die Walbeobachtung. Seitdem wir die Buckelwale in Coffs Harbour von Chris‘ Terasse aus in der Ferne gesehen hatten (siehe „Welcome to Australia“), wollten wir sie endlich vom Boot aus in nächster Nähe beobachten. Das sollte in Exmouth bis November möglich sein. Also versuchten wir, am 1. November eine Whale-Watching-Tour zu buchen.

Pech Nr 3: Leider hatten es die Buckelwale in diesem Jahr vorgezogen, doch schon im Oktober gen Süden zu ziehen. Die Walbeobachtungs-Saison hatte ein frühzeitiges Ende genommen. Bei unserem Tauchausflug sahen wir zwar in einiger Entfernung noch zwei von ihnen kurz auftauchen. Aber da meinte der Skipper schon, das seien wohl die letzten beiden in diesem Jahr. Schade.

Also taten wir es den Buckelwalen gleich und machten uns ebenfalls auf den Weg entlang der Küste in Richtung Süden. In der sogenannten Sharks Bay sollte es kaum Haie dafür umso mehr wilde und gleichzeitig aber sehr kontaktfreudige Delfine geben. Im Rahmen einer einzigartigen „Dolphin Experience“ sollte man mit ihnen aus nächster Nähe interagieren können. Dafür war der Küstenort Monkey Mia zu einem international berühmten Touristen-Hotspot geworden. Leider… – aber lest „Hettys perspektief“:

Hettys perspektief:

Pech Nr. 4 und Nr. 5 vor und in Monkey Mia!

Auf dem Weg nach Monkey Mia kommen wir an einem Homestead vorbei. Ein Homestead ist ein Ort, meist ein Bauernhof (und meist sehr abgelegen), wo Menschen leben  und dort einen kleinen Campingplatz betreiben oder ein paar Zimmer vermieten. Bei diesem Homestead gab es eine alte Telegrafenstation, ein paar Ausgrabungen von Muschelsteinen, die früher mangels Zement verwendet wurden, und einen Holzsteg zu Stromatolithen, den ältesten lebenden Fossilien, deren Alter auf 3,5 Millionen Jahre geschätzt wird. Sie leben im Wasser und sind sehr empfindlich, weshalb ein Holzsteg angelegt wurde, um diese Fossilien gut betrachten zu können. Leider hatte ein Zyklon den Holzsteg vor vier Jahren zerstört und er wurde nicht wieder repariert, sodass wir nur aus der Ferne schauen konnten, aber eigentlich nichts sahen. Schade, das wäre interessant gewesen. Pech Nr. 4.

Aber gut, bei der Gastfamilie, wo Mutter und Sohn (vermuten wir) unermüdlich arbeiteten, haben wir immerhin eine leckere Tasse Tee getrunken und frisch gebackene Scones gegessen. Sie hatten beide eine klare Rollenverteilung: der Sohn musste die Leute in das Café/den Laden locken und die Mutter verkaufte die Waren. Beide waren sehr eigenartig, aber vielleicht wird man das auch nach so vielen Jahren in Einsamkeit und sozialer Isolation.

Nach einigen weiteren Zwischenstopps, darunter Shell Beach, bestehend aus Millionen kleiner weißer Muscheln in dicken Schichten (bis zu 9 Meter tief), einem wirklich wunderschönen weißen Muschelstrand, kamen wir in Monkey Mia an. Hartwig dachte, es sei eine Art kleines Dorf, aber das stellte sich als falsch heraus. Es war einfach ein Campingplatz mit Steg und nur einer einzigen Attraktion, nämlich dem Anlocken und Füttern der Delfine, die seit Jahren jeden einzelnen Morgen zum Strand von Monkey Mia kommen. Das wurde kommerziell voll ausgeschlachtet, also wollten wir natürlich auch hin, um die Delfine zu sehen. Wir landeten auf diesem überfüllten Campingplatz mit einem winzigen Stellplatz (im Voraus gebucht, weil es sonst keinen Platz gab). Das war wirklich ein Albtraum für uns, aber gut, alles für den guten Zweck (die einzigartige „Dolphin Experience“). 

Wir standen an diesem Morgen sehr früh auf, zahlten extra Geld, um die Delfine zu sehen, und saßen voller Vorfreude mit etwa 50 anderen Campern da und warteten auf die Delfine. Ein schlecht Englisch sprechender Franzose begann um Viertel vor 8 Uhr morgens eine ganze Geschichte über die Delfine zu erzählen, aber im Grunde genommen durften sie nur zwei Delfine füttern, und wenn diese nicht da waren, würde das ganze Spektakel ausfallen. In der Ferne sahen wir schon einige Delfine fröhlich herumtollen, aber näher kamen sie einfach nicht.

Nach 1,5 Stunden Warten war schließlich niemand mehr am Strand, alle waren enttäuscht verschwunden. Ich holte mir einen Kaffee, auf den ich zu allem Überfluss auch noch 25 Minuten warten musste. Die Stimmung war dahin. Pech Nr. 5

Wir hatten anschließend noch eine Bootstour gebucht, um vor allem Dugongs (große Seekühe, seltsamerweise mit Elefanten verwandt) zu sehen. Eir also auf dem Boot, unsere Erwartungen waren inzwischen sehr gering. Aber wir haben doch noch ein paar Delfine und Dugongs gesehen. Am schönsten waren die großen Schildkröten, die auch ab und zu auftauchten, sich vor dem großen Katamaran (auf dem wir saßen) erschreckten und dann schnell wieder untertauchten. Hartwig hat davon ein paar sehr schöne Fotos gemacht. Und außerdem haben wir das herrliche Wetter, den Wind in unseren Haaren und die großartige Meeresnatur genossen, immerhin!

Aber Pech Nr. 6 hatte es sich derweil schon in einer Ecke gemütlich gemacht und wartete auf uns: als wir noch in Monkey Mia auf dem riesigen Parkplatz zu unserem Mietwagen gingen, entdeckten wir in der Frontscheibe einen großen Sprung. Er zog sich auf der Beifahrerseite gut 20 cm lang in elegantem Schwung vom Rand in Richtung der Mitte der Scheibe. Da musste sich wohl ein Steinschlag von einer der Schotterpisten mit Zeitverzögerung bemerkbar gemacht haben. Nicht schön. Zumal Glasbruch natürlich nicht von der Versicherung abgedeckt war. Schade.

Und Pech Nr 7 war, dass sich das Ganze natürlich unmittelbar vor dem Wochenende ereignete. Zu einem Zeitpunkt also, an dem keine einzige Autoglaser-Werkstatt mehr geöffnet hatte. Dies teilte uns jedenfalls die Road-Assistance-Hotline des Autovermieters gleich mit, als wir sie diesbezüglich kontaktierten. Vor Montag könne man uns da leider überhaupt nicht helfen, sorry. Schade.

Wir versuchten uns die Ferienstimmung durch solche kleinere Rückschläge nicht vermiesen zu lassen und fuhren also mit gesprungener Windschutzscheibe weiter nach Süden in Richtung Perth. Dort rechneten wir uns insgeheim die besten Chancen aus, das Problem gelöst zu kriegen.

Die nächste Station auf unserer Route war der sehr schöne Kalbarri Nationalpark. Er verbindet malerische tiefe Schluchten mit einigen wirklich beeindruckenden Felsformationen. Die berühmteste ist das „Nature’s Window“, zugleich eines der bekanntesten Fotomotive Westaustraliens.

Der Park ist bestens ausgebaut und einfach zugänglich. Über einer der Schluchten wurden sogar zwei sogenannte „Skywalks“ gebaut, von denen aus man in schwindelerregender Höhe sehr schöne Aussichten über den Murchison River hat.

Etwas getrübt wurde unsere Begeisterung über die landschaftlichen Schönheit von der Entwicklung des Sprungs in unserer Windschutzscheibe. Er wuchs nämlich im Laufe der nächsten Stunden und Kilometer Stück für Stück auf bedrohliche 40 bis 50 Centimeter Länge an und erreichte so fast die Mitte der Scheibe. „Kleben Sie von innen einen Streifen Tesafilm drüber!“, war der gut gemeinte Rat unserer liebgewonnenen Freunde von der Hotline auf unser erneutes Nachfragen.

Wir schickten ihnen Fotos von dem Riss, um die Dringlichkeit des Problems zu betonen. Daraufhin erhielten wir eine Antwortmail mit der Mitteilung, solange der Sprung nicht im Sichtfeld des Fahrers angelangt sei, könnten wir einfach weiterfahren. Gerne auch bis zum Ende der Mietdauer (noch weitere 3 Wochen). Bei Abgabe des Autos würden sie sich dann um die Scheibe kümmern und uns den Schaden in Rechnung stellen. Oder aber wir könnten vorher selber den Wechsel der Frontscheibe organisieren. Ganz wie wir wollten.

Und während so die E-Mails hin- und hergingen, hatten wir auf unserem Weg nach Süden die Hutt Lagoon erreicht (etwa 500 Kilometer nördlich von Perth). Dieser Salzsee besticht durch die auffallend rosa Farbe seines Wassers. Die Färbung entsteht durch die Mikroalge Dunaliella salina, die bei hohem Salzgehalt und intensiver Sonneneinstrahlung das rötlich-orange Pigment Beta-Carotin produziert. Dieses Pigment dient der Alge als Sonnenschutz gegen UV-Strahlung und verleiht dem See seine geradezu surreal anmutende Tönung. Das Unternehmen BASF nutzt den See zur Beta-Carotin-Produktion und verkauft dieses weltweit als Nahrungsergänzung, Lebensmittelfarbe und für Kosmetika.

Weitere 300 Kilometer südlich stoppten wir bei der Pinnacle Desert im Nambung Nationalpark. Seinen Namen verdankt die Wüste tausenden Kalksteinsäulen, die auf einer Fläche von mehreren Quadratkilometern aus gelbem Wüstensand herausragen – ein regelrechter „Steinwald“. Das Kerngebiet kann erwandert oder aber im Auto auf einem Rundparcours befahren werden. Wir versuchten es zuerst zu Fuß, wurden dabei aber so penetrant von Heerscharen von Fliegen angefallen, dass wir das Gebiet schließlich im Auto erkundeten.

Und als wir nach dem Besuch des Nambung Nationalparks endlich Perth erreichten, war ich ehrlich gesagt heilfroh, dass der Sprung noch nicht komplett quer über die ganze Scheibe gewandert war. Aber nachdem wir mitangesehen hatten, wie er sukzessive jeden Tag größer wurde, kam weiteres Abwarten für uns nicht in Frage. Also kontaktierten wir am frühen Montagmorgen gleich als erstes eine Autoglas-Firma namens „Instant Windscreen“. Man nahm unseren Anruf sehr feundlich entgegen, teilte uns aber eben so freundlich mit, dass man nicht „instant“, sondern frühestens am Donnerstag etwas für uns tun könne. Tja, Pech Nr.8. Schade.

Pech Nr. 8? Halt! Ich hakte nach, ob nicht vielleicht irgendeine andere Zweigstelle noch Kapazitäten frei habe. Und tatsächlich, eine andere etwas weiter entfernte Filiale war doch bereit, uns noch am gleichen Nachmittag zu helfen! Puh, diesmal hatten wir Glück gehabt! Und so kam es dann auch. Wir lieferten den Wagen im Industriegebiet ab und nach einer gut zweistündigen Wartephase im Café um die Ecke war die Scheibe ausgetauscht und wir konnten unsere Reise fortsetzen.

Und was uns betrifft, darf diese Pechsträhne dann auch gerne erstmal zu Ende sein!

Unsere weiteren Reiseberichte aus Australien findet ihr hier.

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Hier zeigen wir Euch unsere Lieblingsfotos von unserem Roadtrip durch’s Outback:

Ayers Rock / Uluru

Ayers Rock / Uluru

Ayers Rock / Uluru

Ayers Rock / Uluru

The Olgas / Kata Tjuta

The Olgas / Kata Tjuta

The Olgas / Kata Tjuta

The Olgas / Kata Tjuta

The Olgas / Kata Tjuta

Great Central Road

Outback

Outback

Karajini Nationalpark

Outback

Outback

Outback

Outback

Outback

MacDonnell Ranges

MacDonnell Ranges

Kings Canyon

Great Central Road

Gwalia Ghost Town

Gwalia Ghost Town

Gwalia Ghost Town

Gwalia Ghost Town

Gwalia Ghost Town

Gwalia Ghost Town

Gwalia Ghost Town

Gwalia Ghost Town

Gwalia Ghost Town

Gwalia Ghost Town

Zum Reisebericht über unsere Outback-Tour geht es hier.

Zu den anderen Reiseberichten aus Australien geht es hier.

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The Great Central Road: 1000 Kilometer Einsamkeit

Man hatte uns vor angeblich unendlich langen „currogations“ auf der Great Central Road gewarnt. Und ich war mir nicht sicher, ob es eine gute Idee war, die gut 1100 Kilometer lange und überwiegend ungeteerte Outback-Piste von Yulara nach Laverton in Westaustralien mit dem Auto zurücklegen zu wollen. Ich hatte mir etwas romantisiert vorgestellt, auf diese Weise würde man die Größe des Kontinents, seine Weite und Leere erst so richtig erfahren. Es könnte ein vielleicht sogar meditatives Erlebnis sein. Oder aber es würde einfach nur sehr, sehr langweilig werden…

Wie auch immer, ich bin ja der Meinung, man ärgert sich später nur über die Dinge, die man nicht getan hat! Also machten wir uns auf den Weg. Von Yulara Richtung Westen mit einem kurzen Stopp bei den Olgas/Kata Tjuta. Allerdings führte die Strecke nicht nur durch sehr einsame sondern auch durch von Aborigines verwaltete Landstriche. Und für jedes dieser Gebiete benötigte man eine Durchfahrtgenehmigung der örtlichen Community. Diese sind vorab online zu beantragen und eigentlich eher eine Formalie. Aber sie zeigen eben auch das hoheitliche Recht der „traditional landowners“, darüber zu bestimmen, wer über ihr Land fahren darf und wer nicht.

Entgegen den Warnungen empfanden wir den Zustand der Piste überwiegend als erstaunlich gut. Klar, es gab sehr viel „Gravel Road“, Wellblech und einige tiefere Sandpassagen. Und zu Beginn mussten wir aufgrund der Regenfälle der letzten Tage mit einige Wasserflächen auf der Piste klarkommen. Aber im Grunde genommen war alles gut zu bewältigen – jedenfalls, wenn man mit einem robusten Allradfahrzeug unterwegs war. Und ab und zu gab es auch mal einige kürzere Asphalt-Abschnitte.

Und natürlich war es einsam. Touristische Sehenswürdigkeiten? Fehlanzeige! Um uns herum nichts als endloser Busch. Pro Tag begegneten wir nur einer Handvoll anderer Autos. Jedenfalls fahrenden. Autowracks sahen wir am Straßenrand nämlich zu Dutzenden, wenn nicht Hunderten: verrostet, umgestürzt, ausgebrannt. Wenn man so will, fuhren wir durch eine Art sehr langgestreckten Outback-Autofriedhof.

Und dazwischen trafen wir häufig Wildpferde und Kamele an, zwei weitere invasive Tierarten, die eigentlich nichts in Australien zu suchen haben und das sensible Gleichgewicht des Ökosystems gefährden. Immerhin scheinen sich die Kamele im Outback so gut zu entwickeln, dass sie als besonders leistungsstarke Tiere gelten. Eingefangen und in die arabischen Emirate verkauft, sollen sie astronomisch hohe Preise erzielen. Dazu entdeckten wir am endlosen Horizont mehrere riesige Rauchsäulen. Offenbar hatten die Gewitter der letzten Tage Buschfeuer entfacht. Sie blieben allerdings weit entfernt und bildeten keine Gefahr für uns.

Die Versorgung der Reisenden auf der Great Central Road wird durch drei Roadhouses gewährleistet. Die Stationen verfügen allesamt über eine Tankstelle, einen kleinen Laden und einfache Unterkünfte + Campingplatz. Die Atmosphäre dieser einsam gelegenen Versorgungsstationen liegt irgendwo zwischen wildem Westen und afrikanischem Busch. Die Zapfsäulen an der staubigen Piste sind in abgeschlossene Metallkäfige eingebaut, um Diebstahl zu verhindern. Die Unterkünfte verstecken sich in der Regel hinter hohen Zäunen oder Mauern mit aufgerolltem Stacheldraht. Und wenn man eines dieser Roadhouses betritt, schlägt einem eigentlich immer der Geruch von kaltem Frittierfett entgegen. Trucker scheinen sich im australischen Outback in erster Linie von alten Pommes und Chicken Wings zu ernähren.

Wir nutzten sie lediglich zum Tanken und übernachteten lieber draußen im Busch. Freies Campen ist in Australien verboten, aber selbst dort draußen im Outback gibt es immer noch genug offiziell angelegte Stellplätze, auf denen man stehen kann und die vielfach sogar landschaftlich sehr schön gelegen sind!

Unterwegs mussten wir allerdings feststellen, dass irgendetwas mit der Bordelektrik unseres Geländewagens nicht stimmte. Zuerst hatte der Kühlschrank im Wagenheck seine Arbeit eingestellt. Und dann schien auch die Zweit-Batterie nicht mehr richtig zu laden. Letzteres machte mir noch mehr Sorgen als das Wegfallen der Kühlmöglichkeit für unsere Lebensmittel. War doch die Wasserpumpe, mit der wir an unser Frischwasser aus dem 40 Liter – Tank kamen, von der Batterie abhängig.

Leonora – ein echter Geheimtipp

Als ich bei einem Roadhouse Mobilfunkempfang hatte, telefonierte ich mit der Mietwagenfirma. Ein Mitarbeiter machte uns einen Termin in einer Werkstatt in Leonora, einer kleinen Ortschaft am Ende der Great Central Road. Von dort aus würden wir weiter nach Norden fahren, wo uns hunderte weitere Kilometer im Outback erwarten würden. Ohne funktionierende Wasserversorgung wollte ich auf keinen Fall diese Strecke angehen.

In Leonora angekommen suchten wir die uns genannte Werkstatt auf: „Gav’s Auto Mechanical and Electrical“. Hinter Maschendrahtzaun fanden wir eine kleine schmucklose Blechhalle umgeben von zahlreichen Autowracks und -teilen. Es wirkte eigentlich mehr wie ein Autofriedhof als eine Werkstatt. Aber der Mechaniker Gav selber, ein ergrauter Mittfünfziger, war die Freundlichkeit in Person und eilte uns umgehend zu Hilfe. Nachdem wir unser Problem geschildert hatten, fand er quasi umgehend heraus, dass die Zuleitungen zur 2. Autobatterie äußerst lose saßen, was die Probleme beim Aufladen erklärte. Zu unserer großen Erleichertung war dieses Problem in wenigen Minuten gelöst.

Gleichzeitig entdeckten wir allerdings, dass in einem unserer Hinterräder eine spitze Schraube steckte. Glücklicherweise befand sich schräg gegenüber auch noch eine Reifenreparaturwerkstatt, die wir gleich als Nächstes aufsuchten. Wir ließen den Wagen zur Reparatur da und machten erstmal einige Einkäufe im örtlichen Supermarkt. Dort gab es auch fast alles außer frischem Brot. Auf Nachfrage erklärte uns der junge Mann an der Kasse, es habe in Perth in der Großbäckerei gebrannt und seitdem sei quasi ganz Western Australia von der Brotversorgung abgeschnitten. Aber morgen solle (hoffentlich) wieder eine Lieferung in Leonora ankommen. Nungut, also erstmal kein frisches Brot.

Um die Werkstattzeit zu überbrücken, sahen wir uns die unmittelbar vor den Toren Leonoras angesiedelte Gwalia-Ghosttown an. Zwei Australier, die wir auf einem unserer Bushcamps getroffen hatten, hatten uns von der Geisterstadt erzählt. In keinem unserer Reiseführer hatten wir darüber etwas gefunden, waren aber doch neugierig geworden.

1896 wurde an dieser Stelle Gold gefunden und ein Bergwerk zum Goldabbau errichtet. Einer der ersten Manager der Mine war der spätere US-Präsident Herbert Hoover. Für die Minenarbeiter wurde eine Siedlung überwiegend aus Wellblechhütten errichtet, die heute noch als verlassene Geisterstadt existiert. Man kann viele der Häuser besichtigen und die Einrichtung ist teilweise auch noch vorhanden. Wir fühlten uns sehr an die Geisterstadt Kolmannskuppe in Namibia erinnert. Gerade wenn man gerne fotografiert und ein Faible für „Lost places“ hat, ist sie absolut empfehlenswert und bietet eine Unmenge an Motiven. Wir konnten uns jedenfalls kaum losreißen!

Direkt neben der Geisterstadt wird in der Mine immer noch Gold abgebaut. Es handelt sich heute um die tiefste Untertage-Goldmine Australiens. Das heißt, dass dort LKWs bis in eine Tiefe von 2,9 Kilometern hinunter in Schächte fahren und das Gestein nach oben transportieren. Die Goldvorkommen sind so groß, dass dieses aufwändige Verfahren trotzdem lohnenswert ist. Vom Museum der Geisterstadt aus hat man einen beeindruckenden Blick hinunter zum Grubeneingang.

Überhaupt ist das Outback in Westaustralien sehr stark vom Minenbetrieb geprägt. Immer wieder kamen wir in den folgenden Tagen an Minen vorbei. Hier werden unter anderem Gold, Eisen, Nickel, Kupfer und Zink abgebaut. Versorgt werden die Minen einerseits durch einige wenige Eisenbahnlinien und zum anderen vor allem durch zahllose Roadtrains, denen wir immer wieder begegneten. Diese typisch australischen Trucks bestehen aus einer Zugmaschine mit bis zu vier Anhängern und kommen im Extremfall auf eine Länge von bis zu 60 Metern. Roadtrains stoppen nicht, wenn ein Tier auf der Piste steht. Denn dann würden die vielen Anhänger gefährlich ins Schlingern kommen. Das Risiko gehen die Fahrer nicht ein. Dafür haben sie große, bis zu 1 Tonne schwere Schutzgitter vor ihrem Kühlergrill, die nicht umsonst Bullenfänger („Bullbar“) heißen.

In der Reifenwerkstatt stellte sich heraus, dass wir Glück gehabt hatten: die Schraube war im dicken Profil der Geländereifen stecken geblieben und hatte kein tiefergehendes Loch gemacht. So konnten wir mit dem Reifen weiterfahren. Wir setzten unsere Reise auf dem Gold Highway nach Norden fort. Und je weiter wir nach Norden kamen, umso heißer wurde es. Der Sommer stand bevor und mit ihm im nördlichen Australien die heiße und regenreiche Jahreszeit.

Meekatharra – das Ende der Welt

In dem kleinen 700 Seelen-Dorf Meekatharra legten wir einen kurzen Planungsstopp ein. Wir mussten uns entscheiden, wie wir die Reise fortsetzen: wieviel Zeit können wir in der Hitze im Norden verbringen? Welche Nationalparks wollen wir noch besuchen? Wann wird es so unerträglich heiß, dass es besser ist, in den Süden Westaustraliens auszuweichen?

Im Dorfzentrum suchten wir als erstes Mal ein Café. An der Hauptstraße fanden wir keines. Aber es gab eine Touristeninformation. Also fragten wir dort nach. Ein sehr junger und etwas hilflos wirkender Mitarbeiter zuckte nur entschuldigend mit den Schultern. Hier gäbe es kein Café, die seien alle schon seit Jahren geschlossen. Aber an der Tankstelle am Ortsausgang könne man einen Kaffee bekommen… Als wir uns nach weiteren Informationen für unsere Reiseplanung erkundigten, holte er seine Chefin aus ihrem Büro dazu. Wir brachten zuerst unsere Sorge über die bereits jetzt herrschende Hitze zum Ausdruck, was sie kurz und trocken mit der Bemerkung quittierte: „Well, for us this is cool. It’s actuall cold today.“ Okaaay. Wir referierten unsere Überlegungen zu unserer weiteren Reiseroute gen Norden mit möglichen Stopps, die sie entweder mit „very hot and dusty“ (Mount Augustus Nationalpark) oder „never heard of it“ (Collier Range Nationalpark) kommentierte. Ich versuchte, die Situation mit einer kleinen scherzhaften Bemerkung aufzulockern, indem ich vermeintlich aufmunternd zu ihr sagte: „But you do know that you are supposed to sell your region to tourists here, right?“ Was sie mit reichlich desillusioniertem Unterton seufzend quittierte: „How can I sell anything if there is nothing?“ So kamen wir nicht weiter. Immerhin meinte sie, der Karijini Nationalpark sei „lovely“ und „you can swim there„. Okay, mehr war offenbar nicht zu wollen.

Als wir die Touristeninformation verließen, fanden wir draußen auf der Hauptstraße immerhin eine öffentliche Toilette. Und nicht etwa irgendeine! Nein, ein extra aufgestelltes Schild wies ganz offiziell darauf hin, dass sie im Jahre 2017 als „best public toilet“ ausgezeichnet wurde. Als mir klar wurde, dass wir offenbar schon vor dem touristischen Höhepunkt von Meekatharra standen, tat mir die Chefin der Touristinfo noch mal mehr leid. Und ich dachte bei mir: wann immer ich einen schlechten Tag haben sollte, würde ich zukunftig an sie denken und welch traurigen Job sie jeden Tag erledigen müsste.

(Nebenbemerkung: Für die, die es interessiert: Leider hielt die Toilette in Meekatharra nicht, was das Schild versprach: es war nur das Damenklo geöffnet und dort war es trotz eifriger und langanhaltender Bemühungen unmöglich, aus dem Schlitz des Klorollen-Metallkastens das Klopapier herauszufriemeln…)

Wir verließen diesen Ort, der so trostlos war, dass es schon wieder malerisch wirkte. Gut drei Kilometer außerhalb gab es immerhin einige sehr schöne Stellplätze im Busch in der Nähe einiger Felsen, wo wir unser Nachtlager aufschlagen.

Karijini Nationalpark: Paradise found (and it’s hot!)

Trotz der Bedenken bezüglich der Hitze setzten wir unsere Fahrt in den Norden zum Karijini Nationalpark fort. Und je weiter wir kamen, desto heißer wurde es. Bei unserer Ankunft riss das Thermometer die 40 Grad Marke. Wir erkundigten uns im Nationalpark Center nach möglichen einfachen Wanderungen und wurden von einer jungen Rangerin an die Dales Gorge verwiesen, in der man auch baden könne. Aber als wir auch nur die 800 Meter am oberen Schluchtenrand in der prallen Sonne entlang wanderten, bekam Hetty aufgrund der Hitze bereits mit ernsthaften Kreislaufproblemen zu tun und wir brachen unsere Wanderversuche für diesen Tag ab.

Wir schlugen unser Lager im „Karijini Eco Retreat“ auf, wo wir einen sehr schönen Stellplatz mit Sicht auf den Busch mit gelbem Spinifexgras, schneeweißen Eukalyptusbäumen und rotbraunen Termitenhügeln bekamen. Das Retreat machte groß damit Werbung, dass es zu 100 % in Besitz und geführt von der lokalen Aborigine-Gemeinde sei. Wir sahen allerdings lediglich weißes Personal vor Ort.

Am nächsten Morgen in aller Frühe kurz nach Sonnenaufgang, bevor die Hitze des Tages zuschlagen konnte, machten wir einen zweiten Versuch bei der Dales Gorge. Diesmal parkten wir dichter beim Abstieg hinunter in die Schlucht: und dort war es dann wirklich wunderschön: wir spazierten an einem Wasserfall vorbei zu einem Wasserloch, das man sich kaum paradiesischer vorstellen kann:

Ein fast kreisrunder Pool mit grünblauem Wasser, an dessen gegenüberliegender Seite ein Wasserfall herunterstürzte. Dazu auf den Bäumen über uns weiße Kakadus und ganze Schwärme von Flughunden und als wir ankamen, landete ein Kormoran neben uns auf einem ins Wasser ragenden Baumstamm und breitete seine Flügel zum Trocknen aus – Idylle pur. Wir beschlossen in unserer vollen Kleidung schwimmen zu gehen. Dies hatte uns eine Mitarbeiterin des Retreats geraten. Die nasse Kleidung würde uns dann anschließend kühlen, wenn wir uns wieder an den Aufstieg machen würden. Und das Bad war dann wirklich ebenso erfrischend wie märchenhaft schön. Und es ließ augenblicklich alle (oder zumindest fast alle) Mühen vergessen, die es gekostet hatte, um hierhin zu kommen.

Am Ende waren es gut 2200 Kilometer, die wir auf Outbackpisten zurückgelegt hatten. Und war es langweilig? Nein, rauh, wild und beeindruckend, aber langweilig war es ganz sicher nicht!

Hettys perspektief:

Das Leben im Outback aus meiner Perspektive!

Ich bereite gerade das Essen vor und habe dabei das Gefühl, dass mehrere Fliegen versuchen, mir in die Augen, Ohren und den Mund zu krabbeln. Sie sind wirklich überall, schwirren in Schwärmen um einen herum und versuchen sogar, in die Nase zu kriechen. Nicht gerade angenehm! Bis zum Sonnenuntergang herrscht im Outback Australiens eine wahre Fliegenplage. Dann hilft nur noch ein Fliegennetz für das Gesicht, und das setzen wir auch brav auf. Nach Sonnenuntergang sind sie plötzlich verschwunden, um dann am nächsten Morgen bei Sonnenaufgang wieder fröhlich zum Angriff überzugehen. Wir hoffen immer auf ordentlich Wind, dann haben wir weniger Probleme damit.

Wir sind die Great Central Road quer durch die Mitte Australiens gefahren, wirklich wunderschön! Dort gibt es überhaupt nichts, Wüste, eine Art Steppe, ein paar Hügel und stundenlange Fahrten, um dann nur ein einziges Auto zu sehen. Großartig. Alle 400 Kilometer gibt es ein Roadhouse, wo sie alles Mögliche verkaufen, oft auch einen Campingplatz haben und wo wir immer eine Tasse Kaffee getrunken haben. Es ist wirklich ein bizarres Leben, dort zu wohnen und zu überleben.

Was mir im Outback aufgefallen ist:

Autowracks, wir haben bestimmt um die 1000 gesehen, ganz alte Wracks, relativ neue Autos, Kleinbusse, Lastwagen. Alles rostet dort vor sich hin, sie werden einfach nicht weggeräumt.

Endlose Straßen, wunderschöne Ausblicke, Straßen bis zum Horizont, viel Schotter, manchmal ein Stück Asphalt. Manchmal gute Qualität, manchmal weniger gut, am ersten Tag hatten wir ein Gewitter und dadurch war die Straße etwas überflutet, was die Qualität nicht verbessert, also mussten wir vorsichtig sein und manchmal durch große Wasserpfützen fahren, ich liebe das….

Dromedare, wir haben keine Kängurus gesehen, aber wilde Pferde, Rinder und einige Gruppen von Dromedaren. Sehr ungewöhnlich, die in Australien zu sehen. Wir haben auch viele überfahrene Tiere gesehen, nicht wirklich schön.

Roadtrains, riesige Lastwagen mit bis zu 4 Anhängern. Wenn man ihnen auf einer Schotterstraße begegnet, muss man zur Seite fahren, denn sie verursachen eine riesige Stein- und Staubwolke und bremsen nicht.

Farben, jeder Tagesabschnitt hat seine eigene Farbe, gelb, orange, grüne Pflanzen, blauer Himmel und orangefarbener Sand, wirklich wunderschön. Die Sonnenaufgänge und -untergänge sind magisch.

Camping: Wir haben bewusst keine Campingplätze aufgesucht, sondern Orte, an denen man campen darf, an denen es aber nichts gibt (außer einmal ein schmutziges altes Plumpsklo), keine Toiletten, keine Dusche, kein Wasser, aber dafür tolle Plätze mit wunderschöner Aussicht und ganz für uns allein. Natürlich bin ich mit ausreichend Licht (Taschenlampe) zum Pinkeln gegangen, weil ich keine Schlange oder keinen Skorpion treffen wollte, aber das fand ich nicht wirklich angenehm.

Kurz gesagt, wirklich mal ganz raus aus dem Alltag in eine ganz andere Welt. Großartig! Dann nehme ich die Fliegen eben so, wie sie sind, da kann man ja nichts machen, setze mein Netz auf und genieße weiter.

Eine Fotogalerie mit den schönsten Fotos von unserer Outback-Tour findet Ihr hier.

Unsere anderen Reiseberichte aus Australien findet Ihr hier.

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Und plötzlich war Australien ganz anders: heiß, staubig und rauh. Unsere nächste Station nach Tasmanien war Alice Springs, die kleine Stadt mitten im roten Zentrum des Kontinents. Als wir auf dem winzigen Flughafen aus der Quantas-Maschine stiegen und über das Rollfeld liefen, nahm uns der heiße Wind fast den Atem. Nach Temperaturen um den Gefrierpunkt am Cradle Mountain herrschten hier jetzt Temperaturen oberhalb der 40 Grad – Marke!

Alice Springs

Und auch sonst war hier alles ganz anders: die Erde war rot, die Vegetation karg, die Straßen von Alice Springs staubig und breit und die Häuser flach und geduckt. Und auch der große Coles-Supermarkt an der Hauptstraße war bei Weitem nicht so geleckt wie in den Metropolen an der Ostküste oder in Tasmanien. Und auch die Aborigines waren nun im Straßenbild präsenter. Alice Springs gilt zur Zeit als „gefährlichste Stadt Australiens“ wegen einer überdurchschnittlich hohen Kriminalitätsrate. Immer wieder soll es zu Übergriffen und Tätlichkeiten kommen. Hier kulminieren wohl besonders deutlich die sozialen Probleme zwischen der indigenen und der weißen Bevölkerungsschicht.

Und dort sollte also nun ein neuer Abschnitt unserer Reise beginnen: wir wollten mit einem Geländewagen sechs Wochen lang das Zentrum und Western Australia befahren. Dafür hatten wir uns einen quasi expeditionstauglichen Offroadcamper gemietet. Er sollte über die volle Ausstattung für einen Roadtrip ins Outback verfügen: Dachzelt, Campingequipment, Bergeausrüstung und für den Notfall ein Satellitenmessenger, mit dem man im schlimmsten Falle auch ohne Mobiltelefonempfang Rettungskräfte alarmieren könnte.

Wir fuhren direkt vom Flughafen zur Mietwagenfirma, um das Auto abzuholen. Und auch hier ging alles etwas weniger elegant zu: Das mit Stacheldraht eingezäunte Gelände glich eher einem Gebrauchtwagenhandel mit angeschlossener Werkstatt und Ersatzteillager. Die leicht gestresste Mitarbeiterin im kleinen, kürzlich eingerichteten Bürocontainer schimpfte über die miserablen Unterlagen zum Wagen und dass die neuen (indischen) Reinigungskräfte nicht ordentlich arbeiteten (was man dem Wagen in der Tat ansah). Dass die Füllstandsanzeigen des Frischwassertanks und der Zweitbatterie nicht so richtig funktionierten, wischte sie mit der Bemerkung weg, das würde sich mit der Zeit einpegeln. Wir vertrauten dem erstmal – ein Fehler, wie sich später herausstellen würde!

Nach unserem Abenteuer auf dem Overlandtrack hatten Hetty und ich aber beide erstmal das Gefühl, kurz mal auf die Bremse treten zu müssen. Jetzt direkt vom Gelände der Mietwagenfirma mit dem Auto zum Campen in den Busch zu fahren, wollten wir uns nicht sofort zumuten. Also blieben wir für zwei Nächte in einem Airbnb mit einem kleinem Swimmingpool in Alice Springs, um ein wenig zu verschnaufen und Energie für die folgenden Herausforderungen zu tanken. Und was soll man sagen: 40 Grad sind gar nicht mehr so schlimm, wenn man erstmal mit dem ganzen Körper im Wasser abgetaucht ist…!

Wir nutzten die Zeit, um uns neu zu sortieren und den Wagen mit Vorräten zu beladen. Der Supermarkt in Alice Springs würde für längere Zeit der einzige mit einer großen Auswahl an Lebensmitteln sein. Also machten wir einen Großeinkauf. Als ich unsere Beute verstaute, fragte ich den Mann neben mir an der Kasse, wann denn der Bottleshop neben dem Supermarkt öffnen würde (es war gerade Mittag). Montags und Dienstags gar nicht, antwortete er. Und auf meinen erstaunten Blick: „Yeah, I know, it sucks!“ Alkohol und Alkoholmissbrauch ist im Outback ein großes Thema und daher gibt es jede Menge Restriktionen. Insbesondere in den Aboriginegebieten ist Alkohol häufig gänzlich verboten.

Ich nutzte unseren Ruhetag auch dazu, mich mit dem Geländewagen vertraut zu machen und die Ausstattung zu testen. Man möchte nicht erst irgendwo in der Wildnis feststellen, dass zum Beispiel der Kompressor zum Reifen aufpumpen nicht funktioniert. Wir hatten da bereits schlechte Erfahrungen gemacht. In Namibia mussten wir bei einer Reifenpanne feststellen, dass es unmöglich war, mit dem im Mietwagen befindlichen Werkzeug das Reserverad abzuschrauben. Jetzt stellte sich heraus, dass eines der beiden Dachzelte nicht komplett aufzubauen war. Aber wir hatten ja noch das andere. Also blieben wir guter Dinge.

MacDonnell Ranges

Und dann ging es endlich los: von Alice Springs fuhren wir in die Western MacDonnel Ranges, einen kleinen Gebirgszug westlich der Stadt. Dort fuhren wir mehrere kleine Schluchten und Wasserläufe an, die mit ihren roten Felsen und den vielen Eukalyptusbäumen einen schönen ersten Eindruck von der Natur des Outbacks vermittelten. Um Hettys Fuß und Knie zu schonen, machten wir nur kleinere Spaziergänge, begegneten dabei aber zumindest auch einem kleinen Rock-Wallaby, dass uns neugierig beäugte, bevor es elegant über die.Felsen davon hoppelte.

Später trafen wir in einer der Schluchten auf ein älteres englisches Ehepaar. Sie war gerade dabei ihn zu fotografieren, wie er relativ ungeniert mit freiem Oberkörper auf einem großen Felsen posierte und die Muskeln spielen ließ. Wir kamen ins Gespräch und sie stellten sich selbst als „Fulltime traveler“ vor: Sarah und Roy. Sie gehörten zu jener Kategorie der „Grey Nomads“, wie die Australier sie nennen und wie wir sie häufig auf dieser Reise antrafen: Pensionäre, die Haus und Hof verkauft haben, um ganzjährig mit großen Geländewagen und riesigen geländefähigen Wohnwagen dahinter durch die Lande zu ziehen. Roy und Sarah transportierten dazu sogar noch ein kleines Motorboot auf dem Dach ihres Zugfahrzeugs. Sie kamen gerade aus Darwin, wo sie als sogenannte „Housesitter“ ein Anwesen beaufsichtigt hatten. Die beiden waren ebenso sympathisch wie gesprächig und es dauerte eine ganze Weile, bis wir uns über unsere Reiseerlebnisse ausgetauscht hatten und jeder wieder seiner Wege zog.

Kings Canyon

Von den MacDonnel Ranges fuhren wir dann weiter zum Kings Canyon. Er befindet sich 320 Kilometer westlich von Alice Springs. Die spektakuäre Schlucht aus rotem Sandstein ist an manchen Stellen über 100 Meter tief. Dort trauten wir uns dann auch wieder einmal an eine längere Wanderung. Wir erklommen den Rand des Canyons und und wanderten einmal um ihn herum – Hettys Fuß wurde erneut auf die Probe gestellt. Aber so langsam wurde es besser. Wegen der alles beherrschenden Hitze ist diese Wanderung zu dieser Jahreszeit nur in den frühen Morgenstunden erlaubt. Ab 11 Uhr sperren die Parkranger den Weg. Also machten wir uns bereits um 7 Uhr morgens auf. Belohnt wurden wir für das frühe Aufstehen mit einer besonders schönen Lichtstimmung im Canyon. Wir machten reichlich Stopps und zahllose Fotos, bevor wir uns wieder an den Abstieg machten. Und als wir so die Felsen wieder herunterkletterten, kamen uns auch schon wieder unsere neuen Bekannten entgegen: Roy und Sarah machten bereits leicht schnaufend einen kürzeren Abstecher an den Canyonrand und daher diesen Teil der Wanderung andersherum. Wir begrüßten uns schon wie alte Bekannte.

Ayers Rock / Uluru

Nächste Station war der kleine Touristenort Yulara. Er liegt mitten im Uluru-Kata Tjuta National Park und dient als Versorgungs- und Unterkunftszentrum für Besucher. Es ist der einzige Ort in der Region, an dem man übernachten, tanken, einkaufen oder essen kann. und er ist Ausgangspunkt für Fahrten zum Ayers Rock bzw. Uluru (in der Sprache der Aborigines) und den Olgas (Kata Tjuta). Wir hatten mit Mühe noch einen Platz auf dem eigentlich riesigen Campingareal reservieren können, da unmittelbar nach unserem Aufenthalt große Feierlichkeiten in Yulara anstanden: es galt den 40. Jahrestag der Rückgabe des Gebietes an die Aborigines zu feiern. Seit diesem Zeitpunkt wird der Park von der australischen Regierung gemeinsam mit den ortsansässigen Anangu verwaltet.

Ayers Rock/Uluru und auch die Olgas/Katatjuta haben für die australischen Ureinwohner große Bedeutung. Und auch wenn ich persönlich das religiöse Aufladen von Orten kritisch sehe: wenn man Ayers Rock/Uluru so in der weiten Ebene aufragen sieht (und ihn dann später in all seinen Facetten auch aus der Nähe betrachtet), kann man durchaus nachempfinden, das die Aborigines mit ihm eine besondere Spiritualität verbinden. Und auch für Besucher Australiens ist Ayers Rock natürlich eine der größten, wenn nicht die größte Attraktion des Kontinents.

Es muss insgesamt sehr kompliziert sein, hier die unterschiedlichen Interessen der verschiedenen Bevölkerungsgruppen unter einen Hut zu bringen. So ist zum Beispiel das bei den (weißen) Australiern und Touristen ursprünglich sehr beliebte Besteigen des Ulurus mittlerweile nicht mehr erlaubt. Die komplette Umwanderung ist gestattet, aber unterwegs sind einige Stellen mit Fotografierverbot belegt, um die für die Aborigines als heilig angesehenen Stätten nicht zu entweihen. Natürlich nahmen wir uns die Zeit, um die gut 10 Kilometer lange Wanderung um den Monolithen herum zu machen. Und es ist erstaunlich, wie unterschiedlich der große Felsen aus den verschiedenen Richtungen anzusehen ist. Und natürlich fanden wir uns am Abend auf dem großen Parkplatz am Sunsetviewpoint ein, um das Farbenspiel auf dem Uluru bei Sonnenuntergang zu bewundern. Allerdings kam die Sonne nur sehr kurz zum Vorschein, was für viele enttäuschte Gesichter sorgte.

Das Wetter war während unseres Aufenthaltes nämlich ungewöhnlich regnerisch für diese Gegend und Jahreszeit. Und so gab es in den ersten drei Nächten, die wir im Dachzelt unseres Geländewagens verbrachten, sogar heftige und äußerst lautstarke Gewitter. Zumindest aber hielt das Zelt Sturm und Regen stand – sehr beruhigend!

Leider regnete es auch tagsüber relativ viel, so dass wir einen halben Tag auf dem Campingplatz und seiner Umgebung ausharrten. Und als wir so in Regenjacken von einem Aufenthaltsbereich zu unserem Auto gingen, wer parkte da gerade mit ihrem riesigen Wohnwagen direkt im Fach neben uns ein? Richtig: Sarah und Roy, der mir vom Fahrersitz schon fröhlich zuwinkte. Von den über 420 Stellplätzen auf dem Campinggelände war ihnen genau der neben unserem zugewiesen worden.

Ich nutzte die Gelegenheit, um mit Roy etwas über die Ausstattung seines Geländewagens zu fachsimpeln. Sein Toyota Landcruiser war mit so ziemlich allem ausgestattet, was man sich nur vorstellen konnte. Die Krönung war eine auf der Motorhaube fest installierte Starlink-Satelliten-Antenne, mit der sie an jedem Ort der Welt über eine Internetverbindung verfügten. Ich erkundigte mich, ob sie zuverlässig funktionierte, und er antwortete: „Yeah, we watch Netflix all the time!“ Und wie man den Beschriftungen ihrer Fahrzeuge entnehmen konnte, nutzen die beiden das Internet auch, um diverse soziale Medien zu bespielen, eigener Youtube-Kanal namens „Grumpy Grey Gypos“ inklusive! Ich ließ es mir natürlich nicht entgehen, in diesen später reinzuschauen. Und in der Kanalbeschreibung konnte ich lesen, dass Sarah unterwegs im Wohnwagen auch als „psychic medium“ tätig war! Hätten wir das früher gewußt, hätten wir uns vielleicht vorhersagen lassen könne, wie unsere Reise weiter verlaufen würde! So aber musste wir wohl abwarten, welche Abenteuer noch vor uns liegen würden…

(Wer neugierig geworden ist: hier ist der Link zu Roy und Sahras Youtube-Channel)

The Olgas / Kata Tjuta

Am nächsten Morgen verabschiedeten wir uns dann endgültig von den beiden: wir wollten weiter nach Westen und die beiden fuhren in Richtung Süden nach Adelaide. Vorher statteten wir aber noch den 55 Kilometern entfernten Olgas/Kata Tjuta einen Besuch ab. Diese Gruppe von insgesamt 36 Felskuppeln ragt ebenso wie Ayers Rock malerisch aus der Ebene auf und ist nicht weniger spektakulär. In der Sprache der Anangu heißen sie „viele Köpfe“ und das passt eigentlich sehr gut zu ihrem Erscheinungsbild. Der Name „The Olgas“ geht übrigens auf Königin Olga von Württemberg zurück und wird heute wegen des kolonialen Zusammenhangs kaum noch gebraucht. Vor Ort machten wir zwei kürzere, zugleich aber sehr schöne Wanderungen zwischen den Felsen, wollten aber auch Hettys Fuß nicht weiter überbeanspruchen.

Und dann bogen wir schließlich mit unserem Geländewagen ein auf die „Great Central Road“ in Richtung der Grenze zu Western Australia: mehr als 1000 Kilometer Schotterpiste durch’s australische Outback lagen vor uns. Ob uns unser Auto dabei im Stich liess und ob wir selbst am Ende auch zu „grauen Nomaden“ wurden, lest Ihr im nächsten Beitrag auf diesem Blog!

Hier findet Ihr die übrigen Reiseberichte aus Australien.

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Bruny Island, Freycinet Nationalpark, Cradle Mountain Nationalpark, Overland Track.

Bruny Island

Freycinet-Nationalpark

Cliffs Lookout Point

Bruny Island

Dove Lake

Cradle Mountain Nationalpark

Cradle Mountain Nationalpark

Cradle Mountain Nationalpark

Cradle Mountain Nationalpark

Cradle Mountain Nationalpark

Cradle Mountain Nationalpark

Cradle Mountain Nationalpark

Cradle Mountain Nationalpark

Cradle Mountain Nationalpark

Cradle Mountain Nationalpark

Cradle Mountain Nationalpark

Cradle Mountain Nationalpark

Cradle Mountain Nationalpark

Cradle Mountain Nationalpark

Cradle Mountain Nationalpark

Cradle Mountain Nationalpark

Bruny Island

Bruny Island

Cradle Mountain Nationalpark

Cradle Mountain Nationalpark

Dove Lake

Derby

Cradle Mountain Nationalpark

Und hier findet Ihr unsere Tasmanien-Reiseberichte Teil 1 und Teil 2!

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Es war drei Uhr nachts, als Hettys verzweifelte Stimme mich weckte. Wir lagen eingemummelt in dicke Schlafsäcken in einer winzigen Kammer in einer Berghütte mitten im Cradle Mountain Nationalpark. In dieser Nacht hatte Hetty vor Schmerzen noch kein Auge zu gemacht.

„Ich weiß nicht, ob ich weitergehen kann. Vielleicht müssen wir doch den Helikopter holen?“

Rückblende:

Der Overland Track, der berühmteste und spektakulärste Fernwanderweg Tasmaniens und einer der „great walks of Australia“. Die 65 Kilometer lange und 6 Tage dauernde Wanderung durch den Cradle Mountain – Lake St. Clair Nationalpark hatte einer der Höhepunkte unserer Australien-Reise werden sollen. Aber kurz bevor es losgehen sollte, plagten Hetty doch wieder Schmerzen im rechten Fuß und linken Knie – Nachwirkungen ihrer Hüttenwanderung durch Norwegen wenige Wochen zuvor (siehe auch „Hardangervidda Crossing„). Bis zuletzt hatten wir versucht, sie durch Schonen, Salben und Bandagen wieder fit zu bekommen. Aber es hatte nicht gereicht. In ihrem Zustand würde sie die anspruchsvolle Gebirgswanderung nicht absolvieren können. Aber so ganz aufgeben wollten wir noch nicht.

Unmittelbar vor Beginn der Wanderung besprachen wir mit dem Wanderveranstalter in Launceston einen Plan B: eine der Hütten, in der wir die zweite Nacht der Tour hätten verbringen sollen, war im Winter einem Buschfeuer zum Opfer gefallen. Daher sollte die Wandergruppe am Ende des 2. Tages für eine Übernachtung in ein Hotel am Parkeingang zurückkehren. Damit hätten sie die beiden schwersten Tagesetappen der Wanderung hinter sich gebracht. Und wir könnten nach zwei weiteren Ruhetagen entscheiden, ob wir zu diesem Zeitpunkt für die verbliebenen vier Tage in die Wanderung einsteigen würden, wenn Hettys Fuß es zulassen würde.

Cradle Mountain National Park

Gesagt, getan. Wir quartierten uns in dem Hotel ein und besuchten erstmal den Nationalpark so, wie es die meisten Touristen taten: indem wir mit einem Shuttlebus zu verschiedenen Örtlichkeiten am Fuß des Cradle Mountain fuhren und dort möglichst schonend kleinere Spaziergänge machten. Und auch hier war die Landschaft schon sehr malerisch: Bergmassive, Regenwälder, Seen und Bäche wechselten sich ab. Und dazwischen Wallabies und vor allem unzählige Wombats, die schnell zu unseren erklärten Lieblingen wurden.

Lediglich das Wetter war reichlich kalt, stürmisch und immer wieder regnerisch. Kein Wunder: der vergangene Winter war der kälteste in Tasmanien seit 1964 gewesen. Oft sahen wir hoch zu den tiefhängenden Wolken und dachten an unsere Wandergruppe, die sich oben in den teilweise noch schneebedeckten Bergen durch den Sturm kämpfte. Der Nationalpark ist berüchtigt für sein unkalkulierbares und schnell umschlagendes Wetter. Und das ist beileibe nicht ungefährlich. Wenn man sich ohne die passende Ausrüstung dort in die Berge begibt, kann es schnell lebensgefährlich werden. Erst wenige Wochen zuvor war eine chinesische Touristin dort oben an Unterkühlung gestorben, weil sie mit unzureichender Bekleidung in einen Schneesturm geraten war.

Und so kamen die anderen sechs Wanderer unserer Gruppe am Ende der zweiten Tagesetappe auch reichlich abgekämpft und müde zum Hotel zurück, wo wir sie wiederum gänzlich ausgeruht und vergnügt in Empfang nahmen. Hettys Fuß und Knie schienen die zwei zusätzlichen Ruhetage gut getan zu haben, und so trafen wir die Entscheidung, die verbliebenen vier (und vermeintlich sehr viel leichteren) Tage der Wanderung mitzumachen.

Zelt und Kocher oder Privathütte all inclusive?

Der Overland Track kann grundsätzlich auf zwei verschiedene Arten bewandert werden: entweder auf eigene Faust mit Übernachtungen in öffentlich zugänglichen, aber äußerst karg eingerichteten Hütten bzw. Zeltplätzen oder aber mit einem Wanderveranstalter, der im Nationalpark eigene und weitaus komfortablere Hütten betreibt. Und dort für die Verpflegung sorgt, so dass man nur seine persönliche Ausrüstung im Rucksack tragen muss. Wir hatten uns für die zweite Variante entschieden.

Und so machten wir uns also am folgenden Tag frohen Mutes auf, und stiegen mit den beiden Guides Aaron und Mahalia und den anderen Wanderern zusammen wieder auf den Track ein. Die (für uns) erste Tagesetappe führte uns bei anfänglich noch schönem Wetter 14 Kilometer weit durch Wälder und Hochebenen vorbei am Mount Oakleigh. Gut 600 Höhenmeter waren an diesem Tag zu überwinden. Allerdings wurde dabei schnell klar, dass die Beschaffenheit der Wege doch deutlich schwieriger war, als wir es uns für Hetty erhofft hatten: die Pfade waren auf weiten Strecke geprägt von tiefem Matsch und großen Pfützen, dazu übersät von Wurzeln und groben Steinen. Schnell begannen Hettys Fuß und Knie wieder heftig zu schmerzen. Sie biss die Zähne zusammen und zog durch.

In der gut beheizten Hütte wurden wir dann abends von unseren beiden Wanderführern liebevoll versorgt und bekocht. Das ließ die Anstrengungen vorerst in den Hintergrund treten. Diese privaten Hütten werden von Helikoptern mit allen notwendigen Lebensmitteln beliefert, selbst Wein stand jeden Abend auf dem Tisch. Und da es sich um einen Nationalpark mit besonderen Vorschriften handelt, fliegen die Hubschrauber zweimal im Jahr dann auch die in einem Tank gesammelten Fäkalien wieder aus dem Park heraus. Und bei medizinischen Notfällen fliegen sie natürlich auch Rettungseinsätze für Kranke und Verletzte. Dafür besaß jede Hütte ihr eigenes Helipad.

Und als bei Hetty in der folgenden Nacht die Schmerzen wieder so stark wurden, dass sie nicht schlafen konnte, dachten wir über ernsthaft darüber nach, ob wir die Wanderung nicht doch besser abbrechen sollten. Am nächsten Morgen hatten die Schmerzen dann etwas nachgelassen, waren aber weiterhin deutlich spürbar. Wir besprachen mit Aaron den Schwierigkeitsgrad der nächsten Tagesetappe, die deutlich einfacher werden sollte. Es würden nur 8 Kilometer und 300 Höhenmeter sein. Also beschloss Hetty, doch weiter zu wandern. Wir bandagierten ihren Hettys Fuß, sie nahm einige Schmerztabletten und weiter ging es.

Winter im Japanese Garden

Nach einem Aufstieg zu einem Paß (dem Pelion Gap) teilte sich die Gruppe. Ich machte mit einigen anderen einen zusätzlichen Abstecher. Aaron wollte uns eine besondere Stelle in den Bergen zeigen, die aufgrund ihrer speziellen Vegetation „japanese garden“ genannt wurde. Hetty ging mit dem Rest der Gruppe bereits auf direktem Wege voraus zur nächsten Hütte.

Wir anderen machten uns auf, als uns nach wenigen Minuten plötzlich einer der berüchtigen Schneestürme erwischte. Wie aus dem Nichts kam heftiger Wind auf und es begann in dicken Flocken zu schneien. Schnell war der Boden von einer durchgehenden Schneedecke bedeckt. Auf dem Pfad aber bildeten sich an vielen Stellen eisige Schneematschpfützen, die das Gehen zusätzlich erschwerten. Gleichzeitig entwickelte sich um uns herum aber auch eine ganz eigene, fast surreale winterliche Stimmung, die wir dank unserer dicken und winddichten Kleidung durchaus genossen! Zumal wir wußten, dass nur kurze Zeit später eine vorgeheizte Hütte mit gut funktionierendem Trockenraum und einem herrlichen Abendessen auf uns warten würde.

Hetty war dort mit den anderen schon am frühen Nachmittag angekommen und hatte die Gelegenheit genutzt, ihr Bein auf einer der bequemen Couchen hochzulagern.

Als wir anderen nachkamen, hatte sich der Schnee bereits wieder verzogen und einem strahlend blauen und sonnigen Himmel Platz gemacht. Von der Terasse der Hütte genossen wir so einen wunderschönen Ausblick auf das beeindruckende Massiv von Cathedral Mountain in direkter Nähe.

Der nächste Tag wartete wieder mit reichlich Regen auf. Häufig hatte man das Gefühl, eher durch einen Bach zu waten als auf einem Wanderpfad zu laufen. Und wie wir so mit eingezogenen Köpfen unter Regenkapuzen durch die Gegend stapften, mussten Hetty und ich uns beide immer wieder selber ermahnen, zwischendurch auch mal innezuhalten und die unglaublich schöne Natur um uns herum zu genießen.

Heute führte der Weg u. a. durch den ältesten Wald des Nationalparks mit bis zu 2000 Jahre alten Pinien und entlang des Mersey Rivers. Das nasse Wetter hatte immerhin den Vorteil, dass die Wasserfälle, die wir auf der Strecke sahen, besonders viel Wasser führten und daher besonders spektakulär anzuschauen waren. Die letzte Nacht der Wanderung verbrachten wir in einer Hütte mit dem passenden Namen „Windy Ridge“…

„Where are the fucking boardwalks?“

Für den letzten Tag hatten unsere Guides uns eine besonders „leichte“ Etappe versprochen. Nun ist „leicht“ halt so ein relativer Begriff. Ja, es gab kaum steile An- oder Abstiege zu bewältigen, aber der Untergrund der Wege schien nach wie vor zum größten Teil aus Matsch, rutschigem Wurzelgehölz und großen Steinen zu bestehen. Zum Glück wurden sie an verschiedenen Stellen dann doch durch sogenannte „Boardwalks“, also durch Holzbohlen befestigte Wege unterbrochen. Für Hettys Geschmack von viel zu wenigen…

Gegen Mittag erreichten wir dann den Lake St. Clair, mit 167 Metern Tiefe Australiens tiefster natürlicher (Gletscher-)See. Über ihn sollte es dann mit einem kleinen Fährboot ans andere Ufer und damit zum Ende der Wanderung gehen. Unsere Führerin Mahalia ließ es sich aber nicht nehmen, vorher noch einen Sprung ins eiskalte Wasser zu machen. Laut ihren eigenen Angaben hatte sie noch nie eine Wanderung auf dem Overland Track ohne Bad beendet! Ihre Einladung an uns übrige Teilnehmer, es ihr gleichzutun, blieb ohne Resonanz…

Am Ende waren Hetty und ich froh, die Wanderung doch gemacht zu haben. Auf dieses Erlebnis hätten wir wirklich nur ungern verzichtet. Allerdings würden wir nächstes Mal wahrscheinlich einen Termin später im Jahr auswählen, um mit besserem Wetter rechnen zu können.

Und ab jetzt heißt es erstmal den Schongang für Hettys lädierte Gliedmaßen einlegen! So dass wir auch den Rest dieser Reise ohne einen Rettungshelikopter überstehen!

Hier findet Ihr eine Galerie mit den schönsten Fotos aus Tasmanien.

Und hier findet Ihr die anderen Reiseberichte aus Australien.

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