Botswana: Camping-Safari auf eigene Faust

Nxai Pan, Makgadikgadi Pans Nationalpark & Central Kalahari Game Reserve

Nach zweieinhalb Wochen „Volunteer Work“ verließen wir Rupert und sein Eselbe Camp in Nata. Nach Tagen mit viel Ruhe und wenig Arbeit durfte es jetzt gerne auch wieder etwas abenteuerlicher werden! Und Möglichkeiten dazu bot Botswana mehr als genug! Also beluden wir unseren Land Rover Defender mit allem, was wir für einen mehrtägigen Campingtrip brauchen würden und machten uns auf den Weg.

Der Traum von Afrika

Ich hatte lange Jahre davon geträumt, im eigenen Geländewagen die afrikanische Wildnis zu bereisen. Auf eigene Faust. Unabhängig. Frei. Quer durch die Savanne. Übernachten im Busch. Mit abendlichem Lagerfeuer, um die Löwen fernzuhalten. 

Natürlich war das auch ein wenig naiv. Wie Träume halt so sind. Man stellt es sich immer so einfach vor. Und so romantisch. So „Löwenfamilie vor Sonnenuntergang“-romantisch. Aber bislang waren Hetty und ich in unserem Leben ganz gut darin gewesen, unsere Träume auch in die Tat umzusetzen. Und so sollte es auch diesmal sein: hier in Botswana hatte ich mir vorgenommen, die einsame Wildnis zu bereisen. 

Dafür hatte ich mir drei Nationalparks herausgesucht, die sehr viel weniger von Touristen besucht wurden als das allgegenwärtige Okavango-Delta: die Nxai Pan, den Makgadikgadi-Pans-Nationalpark und das Central Kalahari Game Reserve. Insbesondere letzteres war gigantisch groß und schon aufgrund seiner Ausmaße nur wenig besucht. Hetty war nicht ganz so überzeugt von der Idee wie ich, aber sie machte mit. Alleine mit nur einem Fahrzeug fernab jeglicher Zivilisation unterwegs zu sein, barg gewisse Risiken. Das war mir schon klar. Aber für den äußersten Notfall hatte ich ein Satelliten-Telefon eingepackt. Falls doch etwas passieren sollte.

Botswana: „Land of the Potholes“

Wir entschieden uns, als erstes dem Nxai Pan Nationalpark einen Besuch abzustatten. Die Anfahrt von Nata aus sollte eigentlich schnell erledigt sein: Überland-Teerstraße mit 120 km/h Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber Floris und Felicitas hatten bereits vor uns die Strecke gefahren, kurz nachdem wir uns getrennt hatten (siehe „Botswana: Chobe Nationalpark, Kasane und die Victoria-Fälle„). Und sie hatten uns vorgewarnt: die Straße war nicht nur durch kilometerlange Baustellen unterbrochen, sondern auch die „heilen“ Streckenabschnitte waren von unzähligen Schlaglöchern durchsiebt.

Und die sogenannten „Potholes“ in Botswana nahmen gerne mal die Größe eine Kleinwagens an. Oder sie waren gleich so groß, dass der Asphalt über die gesamte Wegbreite weggerissen und von der Straße nichts mehr übrig war. Und natürlich tauchten sie immer aus dem Nichts auf, wenn man sie gerade nicht vermutete. Man musste höllisch aufpassen, dass man sich nicht einen Reifen kaputt fuhr. Am einfachsten war es noch, wenn eines der seltenen anderen Autos weit voraus fuhr und einen durch ausgeprägtes Fahren von Schlangenlinien über die gesamte Straßenbreite vorwarnte. Jedenfalls konnte sich auf diese Weise eine Strecke von knapp 200 Kilometern ganz einfach über mehrere Stunden hinziehen…

Elefanten als Nachbarn

Aber irgendwann erreichten wir dann doch das Gate zum Parkeingang. Wir meldeten uns ordnungsgemäß an und wurden von den Rangern schonmal darauf vorbereitet, dass unser Camp zur Zeit von Elefanten bevölkert sei (siehe auch „Hettys perspektief“). Bis dahin lagen allerdings noch gut 40 Kilometer schwierige Sandpiste vor uns. Also ließen wir ordentlich Luft aus den Reifen, stellten den Defender auf „Sand Mode“ und gaben Gas. Wobei das mit dem Gas auf den Sandpisten so eine Sache ist, viel mehr als 30 km/h sind nicht drin.

Also kamen wir erst gut anderthalb Stunden später in unserem Camp im Norden des Parks an. Dort erwartete uns nicht nur ein ausführliches Gefahren-Warnschild, sondern auch ein ausgewachsener Elefant auf unserer Camping-Parzelle.

In Botswana sind die Campsites in den Nationalparks nicht durch Zäune geschützt. Wilde Tiere können sich also überall frei bewegen und tun das auch. Lediglich das Sanitär-Gebäude des Camps war rundherum durch einen ganzen Teppich aus Beton-Spikes gegen Elefanten abgesichert.

Als der Elefant abgezogen war, schlugen wir unser Lager auf. Ein abendliches Lagerfeuer sollte erstmal weitere Besucher abhalten. Allerdings zeigten sich zumindest zwei Schakale davon unbeeindruckt und liefen in nächster Nähe durch den Feuerschein. Wir zogen uns anweisungsgemäß früh ins Zelt zurück und standen mit Sonnenaufgang wieder auf. 

Am nächsten Tag fuhren wir zu den „Baine’s Baobabs“, einer malerischen Gruppe von Affenbrotbäumen, die mitten in einer großen gleißend weißen Salzpfanne standen. Die Szenerie wirkte geradezu surreal und man wähnte sich fast in einem „Herrn der Ringe“-Film. Diese Bäume sind ca. 1000 Jahre alt und über 20 m hoch. Der Entdecker und Maler Thomas Baines hatte diese Baumgruppe 1862 in einem Gemälde festgehalten. Und da die Baobabs sehr langsam wachsen – der Stamm nimmt im Jahr nur etwa 1 mm an Umfang zu – sieht die Baumgruppe heute noch fast genauso aus wie zu Thomas Baines Zeiten.

Am malerischen Boteti-River

Um zu unserem nächsten Ziel, dem Makgadikgadi-Pans-Nationalpark, zu gelangen, mussten wir den Boteti-River überqueren. Er bildet seine westliche Grenze und verbindet das Okavango-Delta mit den Salzpfannen des Parks. In der Trockenzeit ist sein Flussbett gewöhnlicg ausgetrocknet und man kann einfach trockenen Fußes bzw. Reifens von einem Ufer zum anderen fahren. Jetzt aber war der Fluss aufgrund der starken Regenfälle zu einer beeindruckenden Breite angeschwollen. Und so mussten wir unseren Defender mittels einer Pontonfähre übersetzen, die von Hand entlang eines zusammengeknoteten Gurtes von einer Seite auf die andere gezogen wurde.

Das Ganze sah etwas wackelig aus. Zumal man sowohl bei der Fahrt auf als auch von der Fähre noch ein paar Meter durch das knietiefe Wasser fahren musste. Aber wir sahen uns das Procedere erstmal bei einem entgegenkommenden Auto an, fassten Vertrauen und setzten schließlich problemlos über. Auf der anderen Fluss-Seite befand sich dann auch gleich der Park-Eingang und kurz dahinter das Camp für Besucher. Der Check-in verlief diesmal ohne größere Warnungen. Dass man außerhalb des Camps niemals zu Fuß herumlaufen dürfe, erschien wohl selbstverständlich.

Wir schlugen unser Lager in unmittelbarer Ufernähe auf, genossen den afrikanischen Sonnenuntergang und ein kleines Lagerfeuer, bevor wir uns wieder sehr früh ins Dachzelt schlafen legten. Nachts hörten wir dann das typische Knurren und Grunzen einiger Nilpferde, weswegen wir uns auch strikt daran hielten, das Zelt in der Dunkelheit nicht zu verlassen.

Am nächsten Tag unternahmen wir eine sehr schöne morgendliche Pirschfahrt (oder „Game Drive“, wie sie es hier nennen) entlang des Boteti Rivers. Es ergaben sich einige sehr schöne Panorama-Aussichten auf die Ufer- und Wasserflächen mit großen Gnu- und Zebraherden, die hier je nach Jahreszeit zwischen dem Park und dem Okavango-Delta im Norden hin- und herziehen.

Allerdings hatte ich den sandigen Untergrund der Piste unterschätzt. Eigentlich sah er recht festgefahren und tragfähig aus. Und daher hatte ich nachlässigerweise darauf verzichtet, den Reifendruck des Land Rovers zu reduzieren. Und als wir in eine schmale, weniger befahrene Nebenpiste abbiegen wollten, fuhren wir uns im Tiefsand fest. Vor und zurück – nichts ging mehr. Es machte keinen Sinn weiterzumachen, der Wagen würde sich nur noch tiefer eingraben.

Also half es nichts, Verbot hin oder her, wir mussten aussteigen, Luft aus den Reifen ablassen und den aufgehäuften Sand unter dem Auto wegschaufeln. Das war jetzt prinzipiell nicht so schwierig, aber wenn man nicht weiß, welche Raubtiere unsichtbar um einen herum im Busch sitzen und ggf. zuschauen, ist es doch ein anderes Gefühl! Und es machte es auch nicht wirklich besser, dass sich ein ganzer Schwarm Geier im Baum neben uns niederließ und uns mit hungrigen Blicken betrachtete…

Zum Glück wühlte sich der Defender aber nach den beschriebenen Maßnahmen gleich beim ersten Versuch mühelos wieder aus dem Sand heraus. Und weiter ging es, bevor uns irgendwelche Löwen erwischen konnten…

Central Kalahari: die große Weite

Das Central Kalahari Game Reserve ist mit einer Fläche von fast 53.000 Quadratkilometern das zweitgrößte Naturschutzgebiet der Welt. Es nimmt fast 10 % der Landesfläche Botswanas ein und ist weitgehend unberührt – es gibt keine Zäune, keine asphaltierten Straßen und keine größeren Ortschaften. Das Reservat ist erst seit 1998 für den Tourismus geöffnet und dementsprechend noch wenig besucht. Während unseres Aufenthaltes begegneten wir fast keinen anderen Fahrzeugen. Wer Einsamkeit sucht, ist hier genau richtig.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass man in der Central Kalahari nur verhältnismäßig wenig Tierbeobachtungen macht. Zumindest war das in der Zeit so, in der wir dort waren. Das Gebiet ist einfach zu weitläufig, als dass die Tiere sich ausgerechnet in Sichtweite der wenigen Sandpisten aufhalten müssten. Im Grunde fuhren wir stundenlang durch teils dichtes Buschland, teils durch weite Savannen-Ebenen und stießen nur in sehr großen Abständen auf Wildtiere. Vor allem sahen wir Oryx-Antilopen, Kudus, Gnus, Springböcke und Strauße. 

Trotzdem hatte der Park gerade aufgrund seiner extremen Weite und Einsamkeit seinen Reiz. Schon um unser Camp im Deception Valley zu erreichen, mussten wir uns knapp hundert Kilometer über eine sehr schlechte Piste mit zum Teil extremen Auswaschungen quälen. Im Prinzip war das für einen Geländewagen kein Problem, so lange man einfach sehr langsam fuhr. Aber wenn man eine so lange Strecke im Grunde in der Geschwindigkeit fährt, in der man zu Hause gerade mal die Grundstücks-Auffahrt entlang rollr, dann zieht es sich irgendwann auch ganz schön hin. Da mag die Savanne um einen herum so schön sein, wie sie will. Da bekommt das Geländefahren dann irgendwann auch etwas Meditatives. Und an das kreischende Geräusch, dass die überhängenden Äste des Gebüsch am Pistenrand machen, wenn sie mit ihren spitzen Dornen lange Kratzer in den Lack der Autoseite ziehen, gewöhnt man sich irgendwann auch… 😉

Aber dann am Ende tief im Busch sein Lager aufzuschlagen, hatte definitiv seinen Reiz. Wir waren vorgewarnt gewesen, dass es dort keinerlei Wasser geben würde. Ein Plumpsklo und die nicht mehr funktionsfähigen Reste einer sogenannten Eimerdusche (ein über Kopfhöhe aufgehängter Eimer, den man mit mitgebrachtem Wasser hätte befüllen können, um sich damit abzuduschen) waren der gesamte Komfort. Aber gut, wir hatten alles Überlebensnotwendige dabei, inklusive Feuerholz für das abendliche Lagerfeuer.

Immerhin waren wir nicht ganz alleine. Um unseren Lagerplatz herum hatte sich ein ganzer Schwarm an Perlhühnern versammelt, die sich pünktlich zu Sonnenuntergang auf die umliegenden Bäume verteilten und so in der Nacht vor Raubtieren geschützt waren. Wir verließen uns diesbezüglich erst auf die Flammen des Feuers und verzogen uns dann bereits sehr frühzeitig ins sichere Zelt auf dem Dach des Defenders.

Vorher allerdings bestaunten wir noch den unbeschreiblich klaren Sternenhimmel, der sich über unserem Zelt aufspannte. Keinerlei andere Lichtquellen störten hier den Anblick der Milchstraße, die sich deutlich am Nachthimmel abzeichnete. Und wir waren eingehüllt in Stille. Und irgendwie fühlte er sich sehr gut an, der Traum von Afrika.

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