Das, was sich in Nordeuropa wie ein Luxus-Problem anhört, kann sich in der Wüste zu einer wirklich unangenehmen Situation ausweiten. Zumal wir uns im Verlauf unserer Reise auf den afrikanischen Sommer zu bewegten, in dem wir mit Temperaturen zwischen 30 und 40 Grad oder sogar noch höher konfrontiert sein würden. Man kann das überleben, aber schön ist es nicht. 

Uns blieb nicht viel Zeit, das Problem zu lösen: am nächsten Morgen würden wir unseren Sohn Floris und seine Verlobte Felicitas vom Flughafen Windhoek abholen. Gemeinsam mit ihnen würden wir bis in die Zambesi-Region im Norden Namibias und zum Chobe-Nationalpark in Botswana reisen. Morgen war also der einzige Tag für Wochen, in denen wir in der namibischen Hauptstadt sein würden. Und in Windhoek gab es nunmal die einzige Land Rover Werkstatt im gesamten Land. Während Floris und Felicitas also um halb acht in Windhoek landeten, machten wir uns zeitgleich auf den Weg zu Land Rover, in der vagen Hoffnung, dass man uns dort gleich morgens würde helfen können.

Der dortige Werkstattleiter begegnete uns sehr freundlich und äußerst hilfsbereit. Aber wie es mit diesen modernen Fahrzeugen halt so ist: Es stellte sich heraus, dass aufgrund der technischen Komplexität der Klimaanlage ihre Reparatur erst am nächsten Tag möglich sein würde. Man müsse erst zusätzliches Material bestellen. Was tun? Eine Nacht in Windhoek bleiben, die beiden frisch in Afrika angekommenen Floris und Felicitas alleine zur vorgebuchten Guestfarm vorausschicken? Und sie dann zur nächsten Reise-Etappe wieder einholen?

Währenddessen hatten die beiden am Flughafen die quälend langen Einreise-Prozeduren durchlaufen und waren damit beschäftigt, ihren eigenen Mietwagen abzuholen. Bei Land Rover kam derweil ein weiterer Mitarbeiter mit dem Telefon am Ohr herangelaufen. Er hatte Kontakt mit den örtlichen Kollegen von Volkswagen aufgenommen („We are here one family!“) und teilte uns mit, dass diese alles da hatten, um uns sofort zu helfen. Dankbar und erleichtert wechselten wir von einer Werkstatt innerhalb Windhoeks in die nächste. Dort gelang es uns, mit einer herzzereißenden Geschichte von unseren Kindern, die am Flughafen auf uns warten würden, die Volkswagen-Mechaniker zu einer spontanen Verkürzung ihrer morgendlichen Tee-Pause zu bewegen. Trotzdem dauerte es bis zum Mittag bis die Klimaanlage wieder ordnungsgemäß ihren Dienst versah. Zum Glück zog sich währenddessen auch die Mietwagenübernahme am Flughafen aufgrund fehlender Papiere derart in die Länge, dass sich Floris und Felicitas erst nach geschlagenen 5 Stunden seit Landung auf den Weg machen konnten.

Und so trafen wir uns schließlich alle sehr froh und erleichtet mit den beiden Fahrzeugen um 13:15 Uhr am Rande eines kleinen Dorfs südlich von Windhoek. Die Reisegruppe für die nächsten zwei Wochen war komplett!

Ganz allein am Sossusvlei

Das erste große Highlight der gemeinsamen Tour waren die Dünen von Sossusvlei inmitten der Namib-Wüste. Quasi jeder Tourist, der Namibia bereist, fährt auch in dieses Gebiet. Entsprechend überlaufen ist es auch. Insbesondere morgens, wenn sich vor dem Nationalpark-Tor eine lange Schlange von Autos bildet, um bei Sonnenaufgang möglichst schnell zu den noch 60 Kilometern landeinwärts gelegenen Dünen zu gelangen. Im frühen Morgenlicht sehen die Dünen nämlich besonders schön aus.

Wir hingegen versuchten diesem morgendlichen Ansturm zu entgehen, indem wir das Gebiet antizyklisch besuchten. Wir nutzten das ebenso schöne Licht am späten Nachmittag, waren dadurch aber ganz alleine, als wir die große Sanddüne namens „Big Mama“ erklommen. Dort oben völlig ungestört die grandiose Aussicht auf die Dünenlandschaft und die unter uns liegende und ganz ausnahmsweise mit Wasser gefüllte Salzpfanne zu genießen, war ein geradezu magischer Moment!

Und übrigens: auch wenn der Aufstieg durch den tiefen Sand recht beschwerlich ist – danach kann man herrlich federleicht in großen Sätzen einen der seitlichen Hänge wieder herunterspringen! Wenn man sich erstmal traut, ist es ein Heiden-Spaß!

Um zum Sossusvlei zu gelangen hatten wir vorher allerdings noch eine Herausforderung meistern müssen. Die letzten 6 Kilometer auf der Strecke zum Dünengebiet sind eine berüchtigte Tiefsandpiste. Hier bleibt man bei falscher Fahrweise auch mit Geländewagen gerne mal stecken. Deswegen wurde dort für die Touristen auch ein Shuttleservice eingerichtet. Man kann dann sein Auto am Parkplatz stehen lassen und wird von Einheimischen gefahren.

Aber ich hatte mit der Strecke noch von unserem letzten Besuch eine Rechnung offen: damals war ich mit Familie und Mietgeländewagen und gegen den ausdrücklichen Rat unserer Reiseagentur die Strecke selbst gefahren. Den Hinweg hatte ich noch mit viel Mühe geschafft Aber kurz vor Ende des Rückwegs hatten wir uns irgendwann heillos im tiefen Sand festgefahren. Und damit hatte ich mir schon damals böse Blicke von Hetty auf dem Beifahrersitz eingefangen („Du musstest ja unbedingt…!“).

Diese Scharte wollte ich natürlich unbedingt auswetzen. Und diesmal machten wir es besser. Wir ließen ordentlich Luft aus den Reifen, um die Traktion zu verbessern, stellten den Defender auf Sandfahrt ein, und los ging es! Und diesmal lief es auch absolut problemlos. Sowohl die Hin- als auch die Rückfahrt fuhr der Land Rover absolut kraftvoll und geradezu mühelos. Das gab uns auch insofern ein gutes Gefühl, als dass in Botswana noch viele solcher Tiefsandstrecken auf uns warten würden.

Den Sonnenaufgang des nächsten Morgens erlebten wir dann ganz entspannt auf den Elim-Düne nur wenige Kilometer von unserem Campingplatz am Parkeingang entfernt. Und während wir so mit unseren warmen Kaffeebechern auf dem Dünenkamm standen, konnten sehen, wie weit in der Ferne wieder eine lange Reihe von Touristenfahrzeugen das allmorgendliche Rennen zum Sossusvlei starteten…

Solitaire:

Irgendwo auf halber Strecke zwischen dem Sossusvlei und Swakopmund gibt es einen kuriosen kleinen Wüsten-Posten mit dem passenden Namen Solitaire. Eigentlich ist es nur eine kleine Ansammlung von Häuschen, eine Tankstelle und viele malerisch in der Gegend herumliegende Oldtimer-Wracks. Dazu immerhin eine Art Motel, ein Campingplatz und ein Bäckerei-Café.

Und dieses Cafe ist auch der Grund, warum so gut wie alle Namibia-Reisenden in Solitaire einen Stopp einlegen. Hier soll es nämlich angeblich den besten Apfelkuchen des südlichen Afrikas geben. Gebacken wird er auch heute noch nach dem Original-Rezept des inzwischen verstorbenen Betreibers der Bäckerei von Solitaire, dem schottischstämmigen Abenteurer Percy „Moose“ McGregor. Nach Jahren des Herumziehens hatte er sich dort niedergelassen und mehr als 20 Jahre lang die Bäckerei in der Wüste betrieben. Sein Grabstein findet sich heute zwischen den Autowracks. Und auch wir haben uns natürlich in die lange Schlange von Touristen eingereiht und den Apfelkuchen auf der schattigen Terrasse genossen.

Besonders schön aber wird es in Solitaire am Abend, wenn die Tagestouristen weitergezogen sind. Wir übernachteten im Motel und genossen daher ausgiebig die besondere Atmosphäre und abendliche Ruhe in diesem kleinen Wüstenörtchen.

Eine Nacht in der Namib-Wüste

Von Solitaire aus durchquerten wir die Namib-Wüste in Richtung Walvis Bay und Swakopmund. Auch hier bot sich uns aufgrund des vergangenen regenreichen Winters ein äußerst ungewöhnlicher Anblick: in großen Teilen des Randbereichs der Wüste gab es geradezu steppenähnlichen Grasbewuchs. Die Wüste sah erstmal so gar nicht richtig nach Wüste aus. Genauso gut hätte man sich in der Prairie Montanas wähnen können. Aber je weiter wir in das Innere der Namib fuhren, umso sandiger und „wüstenähnlicher“ wurde sie auch wieder. 

Mitten in der Namib hatten wir schon bei unserer ersten Namibia-Reise vor 30 Jahren den Vogelfederberg entdeckt: eine große Felsformation, die gut 40 Meter aus der sie umgebenden Ebene aufragt. Dort kann man wunderbar campen, vorausgesetzt, man hat sich vorher eine Permit des Nationalpark-Services besorgt. Wir hatten dort seitdem bei jeder Reise einen Stopp eingelegt.

Und auch diesmal schlugen wir am Fuße der Felsen unser Lager für eine Nacht auf. Von hier aus hatte man einen wunderschönen Ausblick in die Weite der Namib. Ich finde, es gibt kaum etwas Schöneres, als so in völliger Abgeschiedenheit und Einsamkeit die Nacht in der Wüste zu verbringen, spektakuläre Sonnenuntergänge und -aufgänge inklusive!

Am Nächsten Tag starteten wir unsere Autos und setzten die Fahrt nach Norden fort. Ich hoffte inständig, dass die technischen Probleme mit der Klimaanlage die letzten auf dieser Reise sein würden. Ab jetzt würden wir zumeist hunderte, wenn nicht tausende Kilometer von den beiden Land Rover Werkstätten in Windhoek, Namibia und Garborone, Botswana entfernt sein. Aber immerhin wußten wir jetzt: zur Not tut Volkswagen es auch!

Hettys perspektief:

Besondere Begegnungen und ein ganz besonderer Ort!

Manchmal hat man im Leben Glück, und das hatten wir in Sossusvlei. Wir wollten am Nachmittag die „Big Mama“ besteigen, eine riesige rote Sanddüne mitten in einem Tal. Hartwig hat bereits mehr darüber geschrieben. Wir waren ganz allein auf dem Parkplatz, was schon ein Wunder ist, da es sich um die touristische Attraktion Namibias handelt. Diesmal stand noch ziemlich viel Wasser im Tal, was wir noch nie gesehen hatten, da es dort normalerweise knochentrocken ist…

In der Ferne sahen wir etwas laufen. Zuerst dachten wir, es sei ein Hund, aber als es näher kam, wurde klar, dass es eine große braune Hyäne (Schabrackenhyäne) war. Sie kam immer näher. Feli saß auf der Toilette, und Floris ging zu ihr hin, um sie zu warnen. Sie lief nur wenige Meter an uns vorbei und war offensichtlich auf der Suche nach etwas zu fressen auf dem Parkplatz. Was für ein Tier – es war schon ziemlich beängstigend, sie aus solcher Nähe zu sehen. Wirklich wunderschön, so etwas sieht man wirklich selten, genau wie den Puma, den wir in Patagonien gesehen haben, auch wirklich einmalig.

Am nächsten Tag machten wir einen Spaziergang durch den Sesriem-Canyon. Dort entdeckte Hartwig eine Eule in ihrem Nest – wirklich wunderschön. Man konnte die Schleiereule wunderbar sitzen sehen; irgendwann hatte sie offensichtlich genug davon, von uns angestarrt zu werden und flog davon. Ein großartiger Anblick. Auf dem Rückweg schauten wir noch einmal kurz nach, ob sie wieder im Nest saß, und tatsächlich, da war sie wieder. Diesmal haben wir sie aber nicht zu lange angestarrt…

Außerdem waren wir in Solitaire, einer Oase in der Wüste. Bei unserem Abendspaziergang über das Campinggelände, auf dem niemand war, sahen wir mehrere Fuchsmangusten. Die hatten wir auch noch nie zuvor gesehen. Das war so schön! So stößt man doch jedes Mal wieder ganz unerwartet auf etwas ganz Schönes, und die Natur überrascht einen immer wieder.

Apropos Natur: Wir haben natürlich wieder auf dem Vogelvederberg übernachtet. Ein großer Felsen mitten in der Wüste. Ein wunderschöner, einsamer Ort. Diesmal waren wir zu viert dort und haben die Einsamkeit, den Sternenhimmel und die Erhabenheit der Natur genossen. Leider tobte ein Sturm und es war kalt, also ging es früh ins Bett. Natürlich konnte ich wegen des flatternden Zeltes nicht schlafen, woraufhin wir mehrmals die Plätze im Zelt gewechselt haben. Schließlich hat Hartwig heldenhaft seinen Arm ausgestreckt und gehen die Zeltwand gedrückt, um das Flattern am Innenzelt zu verhindern, woraufhin ich endlich einschlafen konnte. Das ist doch wirklich Liebe…

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Twyfelfontein

Unser nächster Streckenabschnit führte uns nach Twyfelfontein. Wir übernachteten in einer sehr schönen in die Felslandschaft integrierten Lodge. In ihrer unmittelbaren Umgebung befanden sich viele Felsgravuren der San (früher auch Buschmänner genannt), den eigentlichen Ur-Einwohnern der Kalahari-Wüste. Die San haben vor 2000 – 6000 Jahren vor allem Tierdarstellungen auf glatte Felswände geritzt, zum Teil auch Abbildungen von Menschen. Insbesondere die Darstellungen von Giraffen sind hier sehr gut erhalten. Die Felsgravuren haben einerseits spirituelle Bedeutung und wurden andererseits als anschauliches Lehrmaterial für den jungen Jägernachwuchs verwendet.

Wir unternahmen zwei schöne Wanderungen jeweils bei Sonnenuntergang und -aufgang. Dabei stießen wir auch auf einige schöne „Feenkreise“. Diese scharf abgegrenzten vegetationslosen Zirkel im Sandboden findet man nur in der Namibwüste in einem schmalen Streifen von Angola durch Namibia bis Südafrika. Der Grund für ihre Entstehung ist nach wie vor ungeklärt. Die Wissenschaft hat im Laufe der Zeit viele Theorien entwickelt. Aber keine hat sich bisher als schlüssig erwiesen. 

Etosha-Nationalpark

Der Etosha-Nationalpark darf natürlich auf keiner Namibia-Reise fehlen. Er ist berühmt für seinen Wildreichtum und ausgezeichnete Beobachtungsmöglichkeiten an zahlreichen Wasserlöchern. Wir hatten zwei Nächte in den dortigen Camps gebucht. Das erste Camp mit dem wohlklingenden Namen Okaukuejo liegt nicht weit vom westlichen Parkeingang entfernt. Als wir dort am späten Nachmittag eintrafen, wurden wir gleich von einer ganzen Herde Elefanten empfangen, die direkt hinter dem Zaun und nur wenige Meter von dem uns zugewiesenen Zeltplatz entfernt entlangwanderten. Wir schlugen unser Lager auf und gingen früh in unseren Zelten schlafen. Ich neige dann auch zu einem sehr festen Schlaf. Ganz im Gegensatz zu Hetty, die einen Großteil der Nacht vom Gebrüll eines männlichen Löwens wachgehalten wurde, der sein Revier absteckte. Immerhin gab es hier zwischen uns und dem Löwen noch einen Zaun. Das würde in Botswana noch ganz anders werden… 

In Etosha begannen wir auch mit dem Einnehmen der Malaria-Prophylaxe. Insbesondere die vor uns liegende Sambesi-Region gilt als Malaria-Risikogebiet. Leider reagierte Hettys Körper heftig auf die Tabletten: Bauch- und Kopfschmerzen, Fieber und Durchfall, das volle Programm. Einen Tag lang litt sie heftig an den Nebenwirkungen. Daher entschlossen wir uns, im zweiten Camp namens Namutoni einen Bungalow anzumieten, statt im Dachzelt zu schlafen. Zumindest für die eine Nacht sollte Hetty ein richtiges Bett und eine Toilette in Reichweite haben… Zum Glück waren die Nebenwirkungen am nächsten Morgen verschwunden.

Und so konnte Hetty dann auch wieder unsere Pirschfahrten durch den Nationalpark genießen. Und wir bekamen jede Menge Tiere zu sehen (siehe auch Hettys Perspektief). Und manchmal kamen wir ihnen auch näher, als uns lieb war: So gerieten wir zum Beispiel einmal plötzlich und ganz unverhofft auf einer Piste, die ansonsten durch dichtes Gebüsch führte, mitten in eine Elefanten-Herde. Zu beiden Seiten der Piste befanden sich in unmittelbarer Nähe überall Elefanten. Natürlich stoppten Floris und Felicitas im Auto vor uns, um Fotos zu machen. Dadurch kamen Hetty und ich aber im nachfolgenden Auto mitten auf dem Elefantenpfad zu stehen, der quer über die Piste verlief. Und das letzte, was man will, ist in einer Elefantengruppe zwischen die Leitkuh und die nachfolgenden Tieren zu geraten. Als ich sah, dass aber genau das drohte, riss ich nur schnell das Funkgerät hoch und brüllte „Fahr!“ hinein. Zum Glück realisierte Floris sofort die Situation, gab Gas und schnell bewegten wir uns aus der potentiellen Gefahrenzone heraus.

An und für sich ist der Etosha-Nationalpark aber auch für Selbstfahrer sehr einfach zu befahren. Allerdings muss man wissen, dass zur Zeit kein Benzin und kein Diesel an den Tankstellen im Park zu bekommen ist. Und man weiß auch nicht, wann sich das wieder ändert. Das muss man also einplanen. Außerdem wird gerade die Hauptpiste instandgesetzt. Daher ist man gezwungen, häufig Umleitungen fahren, was viel Zeit kostet und die Streckenabstände erheblich verlängert. Zudem sind die Nebenstrecken teilweise in sehr schlechtem Zustand. Es gibt riesige Schlaglöcher und massive Auswaschungen, durch die man nur im Schrittempo fahren kann. Ohne Geländewagen ist man hier zur Zeit aufgeschmissen. 

Sambesi-Region: das „andere“ Namibia

Auf dem Weg in die Sambesi-Region (früher „Caprivi-Streifen“) im äußersten Nordosten Namibias veränderte sich dann das Bild des Landes. Die Vegetation wurde grüner und üppiger, man merkte, dass hier viel mehr Regen fällt als in der Wüste. Aber auch der Lebensstil der Menschen änderte sich. Aus unserer Sicht wirkte alles sehr viel ärmer. Plötzlich sahen wir wieder Esel- und Ochsenkarren im Einsatz, kleine Wellblechhütten überwogen in den ländlichen Siedlungen als Behausungen. Und je weiter wir kamen, säumten auch immer mehr Gehöfte mit traditionelle Rundhütten in Lehmbauweise mit Strohdächern die Straßen. Viele Menschen waren zu Fuß unterwegs und oft balancierten vor allem Frauen Körbe mit Waren auf dem Kopf. Hetty und Floris fühlten sich stark an Uganda erinnert. Wir übernachteten in Rundu, einer etwas schmucklosen Stadt. In unserem Hotel hatten die Wächter Gewehre und patroullierten bewaffnet nachts auch vor unserer Zimmerterrasse auf und ab.

Auf unser nächstes Großwild trafen wir am bzw. im Kavango River. Bereits bei einem ersten Stopp an seinem Ufer konnten wir zahlreiche Nilpferde im Wasser beobachten. Und dann wohnten wir in einer kleinen, sehr originell und etwas alternativ ausgestalteten Lodge direkt am Flussufer. Sie war bekannt dafür, dass Nilpferde dort nicht nur im Wasser leben, sondern auch insbesondere nachts an Land kommen und zwischen den Hütten und Zeltplätzen herumlaufen, um zu fressen. Nun sind diese Tiere faszinierend anzusehen, aber leider auch ziemlich gefährlich. Statistisch gesehen passieren die meisten (tödlichen) Unfälle mit wilden Tieren in Afrika nicht etwa mit Löwen oder Elefanten, sondern mit Nilpferden. Und daneben sollte es im Fluss auch noch jede Menge Krokodile geben. Insofern war eine unmittelbare Flußuferlage zum Übernachten zwar sehr malerisch, aber irgendwie auch etwas beunruhigend.

Beim Check-In warnte uns der freundliche lächelnde Rezeptionist dann auch: wenn man nachts zu einer der verstreut im Busch aufgebauten Toiletten gehen müsse, solle man eine starke Taschenlampe mitnehmen. Stieße man dann auf eines der Flusspferde, solle man sie mit der Lampe direkt anstrahlen und dann würden sie von sich aus weggehen. Ich war mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich es darauf ankommen lassen wollte…

Statt eines Pools verfügte das Camp über eine Badestelle im Fluss, die ein wenig an die Haikäfige erinnerte, in denen man als Taucher geschützt inmitten von Haien tauchen kann. Es war eine Art übergroßer Käfig im Wasser, in dem man schwimmen konnte, ohne von Krokodilen oder Flusspferden angegriffen zu werden. Floris war der mutigste von uns allen und traute sich, ein kurzes Bad zu nehmen!

In der Nacht hörten wir dann auch tatsächlich in unmittelbarer Nähe unseres Lagers das Grunzen und Brüllen der Flusspferde. Und irgendwie verspürte keiner von uns das Bedürfnis auf die Toilette zu gehen. Und am nächsten Morgen zogen dann auch direkt vor uns im Fluss nur wenige Meter entfernt mehrere Nilpferde grunzend und prustend ihre ansonsten friedlichen Bahnen. Tierbeobachten bleiben einfach ein unvergesslicher Teil einer Afrikareise!

Hettys perspektief:

Ein wunderschönes Schauspiel!

„Ich glaube, da kommen noch Elefanten“, sagt Floris über das Walkie-Talkie. Wir stehen am letzten „Wasserloch“ des Etosha-Nationalparks, bevor wir ihn verlassen. Wir beobachten schon eine Weile Giraffen, Kudus, Springböcke und ein Warzenschwein, das vorsichtig zum Wasser läuft. Wir spüren eine Unruhe am Wasserloch und dann sehen wir sie. Die graue Kolonne kommt langsam näher, direkt auf uns zu. Zum Glück liegt das Wasserloch dazwischen. Denn was da ankommt, ist gewaltig. Mindestens neun Elefanten, große, kleine, ganz kleine, Jugendliche – alle sind dabei. Sie nähern sich geräuschlos, wirbeln mit ihren Rüsseln Staub auf, aber es ist wirklich beeindruckend.

Am Wasserloch weichen alle Tiere zurück, das kleine Warzenschwein ist furchtbar enttäuscht – er war fast am Ziel, doch nun kommen die Herrscher der Wasserlöcher. Da sind sie schon; es werden noch ein paar Antilopen verjagt, die zu nahe stehen, und dann beginnt das Spektakel. Es wird getrunken, geschwommen, gespielt und mit Schlamm geworfen. Es ist wirklich ein wunderschöner Anblick.

Schließlich macht sich die Mutterkuh (die Anführerin der Gruppe) auf den Weg; eigentlich sollten alle ihr folgen, aber sie haben noch keine Lust dazu. Die Mutterkuh beginnt, sich mit Sand zu bestreuen, das dient zum Schutz vor Insekten. Der Rest wälzt sich noch im Wasser. Zwei halbwüchsige Elefanten spielen ausgelassen miteinander und haben sichtlich Spaß. Dann macht sich die Anführerin der Herde langsam auf den Weg, der Rest der Gruppe steigt aus dem Wasser und folgt ihr; auch sie bedecken sich mit Staub und Sand und machen sich auf den Weg. Dann müssen auch die beiden Jugendlichen herauskommen, um der Gruppe zu folgen. Im Laufschritt eilen sie der Gruppe hinterher, dabei verscheuchen sie noch ein paar Antilopen und Perlhühner – einfach nur, weil sie es können! Dann ist die Gruppe wieder vereint, die Mutterkuh vorne, eine ältere Tante ganz hinten, und langsam verschwinden sie wieder im Busch; nach ein paar Minuten ist nichts mehr von ihnen zu sehen. Die Ruhe kehrt zurück und mit ihr trauen sich auch die anderen Tiere wieder an das Wasserloch.

Der Etosha-Nationalpark ist das ideale Gebiet für Tierbeobachtungen in Namibia. Es ist wirklich fantastisch. An unserem ersten Abend auf dem Campingplatz sind wir zu einem „Wasserloch“ gegangen (das befindet sich in der Nähe der Campingplätze und ist gut abgeschirmt). Dort haben wir mehrere Elefantenherden gesehen, aber auch drei Nashörner, die sehr selten sind. Außerdem natürlich Zebras, alle möglichen Antilopenarten, kleine Wildschweine, Giraffen und so weiter und so fort. Auf unserer Fahrt durch den Park sahen wir einen Löwen mit Beute, den wir auch gut erkennen konnten. Ganze Herden von Gemsböcken, Zebras. Es gibt wirklich zu viele, um sie alle aufzuzählen. Es ist eine ganz besondere Gegend, die Straßen sind nicht besonders gut, aber man kann dort ja sowieso nicht schnell fahren. Alle paar Minuten sieht man etwas anderes, und es ist großartig, an einem „Wasserloch“ zu stehen und die Tiere dort zu beobachten.

Nach dem Schauspiel mit den Elefanten fuhren wir weiter, immer noch völlig fasziniert von diesen wunderschönen Tieren. Der Elefant ist heutzutage nicht mehr vom Aussterben bedroht, es gibt wieder genug von ihnen; das Nashorn hingegen ist ernsthaft bedroht, was vor allem an den Wilderern liegt, die die Tiere wegen ihres Horns abschlachten. Deshalb gibt es strenge Kontrollen beim Ein- und Ausfahren aus dem Park. Dennoch gelingt es Wilderern immer noch, in den Park zu gelangen und diese wunderschönen Tiere zu töten, denn damit können sie sehr viel Geld verdienen. Wirklich schade. Es ist wunderschön, die Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu sehen. Aber wir fahren weiter zu unserem nächsten Spektakel!

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Eine Auswahl von Fotos vom ersten Teil unserer mehrmonatigen Reise durch das südliche Afrika:

Achtung, Elefanten!

Naukluftberge

Kuiseb-Canyon

Kuiseb-Canyon

Sesriem

Sesriem

Sonnenaufgang in Sesriem

Solitaire

Sossusvlei

Sossusvlei

Sossusvlei

Deadvlei

Deadvlei

Köcherbaum am Rand der Namib-Wüste

Vogelfederberg in der Namib-Wüste

Camp in der Namib-Wüste

Sonnenaufgang in der Namib-Wüste

Twyfelfontein

Etosha-Pfanne

Popa Falls, Sambesi

Sambesi

Solitaire

Hier geht es zum ersten Reisebericht Namibia: Walvis Bay und Swakopmund.

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