Paaseiland of ook wel door de bewoners Rapa Nui genoemd.

Rapa Nui betekent navel van de wereld, zo zagen de toenmalige inwoners hun eiland ook. Het is een super klein eiland, het heeft de grote van Texel en ligt in het midden van de grote oceaan. Ca. 3700 km van Chili ( het hoort bij hun), 4200 km van Tahiti en ca. 2000 km naar de Pitcairneilanden. Dus het ligt heel erg geisoleerd. Het is een wonder dat het eiland überhaupt ontdekt is vroeger, want het is een speldenprikje in de grote oceaan. De vroegere bewoners hebben alle bomen gebruikt, dieren gegeten zodat er niets meer was. Alles wat er nu aan dieren is, behalve 1 soort zeevogel, is ingevoerd. Je ziet alleen maar koeien, paarden, kippen, honden en katten. Zelfs de vogels en insekten zijn ingevoerd. Dit is wel heel apart om te zien. Ze leefden van wat vruchten en vis. Toen Jacob Roggeveen, op Paasmaandag, dit eiland ontdekte in 1722, was hij ten eerste verbaasd überhaupt een eiland hier te ontdekken, maar vond een klein groepje mensen op het eiland dat zo goed en zo kwaad overleefden van bijna niets en er stonden overal kolossale beelden.

Deze prachtige grote beelden (Moais) hebben we overal zien staan. Er staan of liggen er ongeveer 1000 op het eiland. Wat we echt indrukwekkend vonden, was hun geboorteplek. De vulkaan Ranu Raraku, ze werden daar voorbereid en uitgebeiteld. Er stonden er heel veel, die nog niet geplaatst waren en wachten op het moment van afhalen, wat nooit meer is gekomen. Dus eigenlijk werd hun geboortegrond ook hun sterfgrond. Ze staan nu op de vulkaan, sommige wel 3 meter ingezonken in de grond, je ziet alleen nog een stuk van hun romp en het hoofd. Echt een magische plek. Bij een andere vulkaan Puna Pao werden de hoeden, die ze droegen gemaakt, deze steen was rood van kleur, waarschijnlijk omdat de hoofdbedekking vroeger rood was. Het was natuurlijk in die tijd een hele onderneming de Moais op hun plaats te krijgen, ze wegen tussen de 40 en 70 ton. Toch zie je ze over het hele eiland verdeeld staan.

We hebben fietsen gehuurd, maar na een dag deden onze billen zo’n pijn, dat we de volgende dag bij een klein fietstochtje al zaten te kermen op de fiets. Het waren een soort mountainbikes met extreem kleine smalle zadeltjes en de wegen waren ook niet al te best. Verder hebben we een prachtige grote wandeling gemaakt, naar het hoogste punt van het eiland, zodat je een prachtig overzicht hebt en we hebben een dag een auto en een dag een soort golfkarautootje gehuurd, waar we ook een dag mee zijn gaan rondrijden. Het is een heerlijk klimaat, overdag tot 26 graden en in de nacht koelt het af naar 13/14 graden, dus je kunt ook heerlijk slapen. Het is echt een heel bijzonder eiland, zo midden in de oceaan. Paaseiland hoort bij Chili, maar daar hebben ze weinig mee. Het land mag alleen gekocht worden door de Rapa Nui, de inwoners van Paaseiland en niet door buitenlanders of Chilenen. Er wonen ca. 7000 mensen op het eiland en dat bijna allemaal in het enige dorp op het eiland Hanga Roa. Zo willen ze de chileense en buitenlandse invloed heel erg inperken. Uiterlijk lijken ze niet op chilenen, maar veel meer op polynesiers. Daar komen ze oorspronkelijk natuurlijk ook vandaan. Ook al is dit een hele speciale plek, ik voel me soms echt een beetje reismoe.

Reismoe

Ik heb soms het gevoel dat ik niet optimaal kan genieten van alles wat ik meemaak en zie. Is het teveel, mis ik de kinderen, kan ik toch niet tegen het constante reizen, steeds weer in een ander bed, in een andere omgeving. Ik mis mijn familie en mijn vriendinnen. Ik heb alleen maar Hartwig om tegen aan te ‚zeuren‘. Laatst dacht ik, volgend jaar om deze tijd, werk ik weer, zit ik op school, in grijs en koud weer en dan denk ik terug aan ons avontuur, daarna voelde ik wel dat ik echt weer moest gaan proberen meer te genieten, dit komt zo nooit meer terug. Dus ik doe mijn best. Terug is geen optie, ons huis is verhuurd (;.

Nu zitten we in het vliegtuig naar Tahiti, Hartwig is helemaal in zijn nopjes, dit is zijn droom. Mijn oren zitten nog steeds een beetje dicht, maar het gaat beter, ijverig kauw ik op kauwgom, hopelijk gaat mijn verkoudheid daar over. We bezoeken daar 3 eilanden, Moorea, Bora Bora en Tikkehau. We landen midden in de nacht, kunnen niets zien, kijken hoe deze wereld er morgenochtend uitziet!

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Dazu kommt die lange Zeit, die wir beide völlig ungewohnt durchgehend aufeinander hocken. Irgendwann zerrt es jetzt doch an unseren Nerven. Und so ergibt ein Wort das andere und ein handfester Streit bricht vom Zaun. Es war klar, irgendwann musste es dazu kommen. Nur: wie kommen wir da jetzt wieder heraus?

Moorea

Französisch-Polynesien ist teuer, exorbitant teuer. Das war uns vorher klar. Nur wollten wir trotzdem nicht auf einen Besuch verzichten, wenn wir denn schonmal „in der Nähe“ sind. Um die Kostenexplosion in Grenzen zu halten, haben wir uns nach einem kurzen Stopover auf Tahiti für fünf Nächte in einer kleinen Bungalow-Anlage auf Moorea etwas abseits von der Küste eingemietet. Der Besitzer Mark, ein amerikanischer Zimmermann, hat jedes Häuschen auf seinem kleinen Gelände selbst gebaut und entsprechend originell, farbenfroh und unterschiedlich sind sie geworden. Er selbst ist vor 40 Jahren nach Moorea gekommen und hat die Insel seitdem nicht mehr verlassen. Mark wird nicht müde, von Moorea als dem Paradies auf Erden zu schwärmen, auch wenn er als Hotelier mitunter unter nörgelnden Gästen und ihren Internet-Rezensionen zu leiden hat (siehe „Reisen in Zeiten des Internets“).

Auf Moorea leben gut 18000 Insulaner, und irgendwie scheinen sich alle dort zu kennen. Jedenfalls grüßen sie einander stets überschwänglich und gestenreich und auch uns Touristen wird eigentlich immer ein fröhliches „Ia ora na“ entgegengeworfen – der polynesische Gruß, den wir schon auf der Osterinsel kennengelernt haben und der ursprünglich lautmalerisch auf das englische „Your honour“ zurückzuführen sein soll.

Wir erkunden die Insel zu Fuß, per Fahrrad und einen Tag lang auch per Mietwagen, denn obwohl sie im Vergleich zu ihrer Schwesterinsel Tahiti sehr viel kleiner ist, ist die Ringstraße entlang der Küste doch gut 60 km lang. In ihrer Mitte befinden sich schroffe Berge vulkanischen Ursprungs und um die Insel herum das typische Korallenriff, das eine Lagune vom Meer trennt. Alles ist tropisch grün bewachsen, überall gibt es die typischen Kokospalmen und das Meer hat eine traumhaft hellblaue Farbe. Trotz der tropischen Hitze unternehmen wir eine dreistündige Bergwanderung auf den sogenannten „Three Coconut Trees Pass“, von dem man eine wundervolle Aussicht auf beide Seiten der Inseln hat.
Ansonsten verbringen wir viel Zeit im herrlich warmen Wasser mit Schwimmen, Schnorcheln und Tauchen. Trotzdem bleibt die Stimmung schwierig. Das Heimweh will nicht so recht vergehen.

Bora Bora

Mit einem kleinen Propellerflugzeug geht es schließlich weiter nach Bora Bora. Die polynesischen Flughäfen sind winzig und auf ihnen geht es sehr entspannt zu. Sicherheits- und Gepäckkontrollen gibt es nicht. Terrorismus und andere Gefahren scheinen dem Rest der Welt vorbehalten zu sein. Feste Sitzplätze gibt es im Flugzeug auch nicht, man kann sich einen aussuchen. Allerdings achten die Stewardessen darauf, dass es zu keinem Ungleichgewicht kommt und die Maschine in der Luft gut ausbalanciert ist.

Der Flughafen von Bora Bora besteht aus einer winzigen Insel am Außenriff, die fast zur Gänze von der Start- und Landebahn eingenommen wird. Von dort aus bringt uns ein Shuttleboat von „Air Tahiti“ an den Hafen des Dorfes auf der Hauptinsel, die wie in Moorea aus der Mitte in einige malerisch-felsige Höhen aufragt. Und da sind wir dann also auf der Insel der Reichen und der Schönen, wo die Heidi Klums dieser Welt ihre Ferien verbringen und ihre Urlaubsfotos auf Instagram setzen:

Und hier gelingt es Hetty, den Schalter umzulegen und ihr Heimweh zu überwinden. Vielleicht ist die Insel mit ihrer türkisen Lagune auch einfach zu schön, um Wehmut zuzulassen. Und der Himmel zu strahlend blau. Oder aber es hat etwas mit einem Adrenalin-Kick zu tun, der von einem ganzen Schwarm Haie im Wasser ausgelöst wird (siehe grauer Kasten).

Und während die Hollywoodstars in den großen Hotelanlagen am Rande der Lagune ihre Drehpausen verbringen, haben wir uns auf der Hauptinsel wiederum einen kleinen Privatbungalow gemietet, mit Außendusche und immerhin einer kleinen romantischen Terasse direkt am Wasser.

Zwemmen met haaien
Bij het ontbijt op ons prachtige terras in Bora Bora zit ik tegen Hartwig te zeggen ‚ik ga echt niet met haaien zwemmen hoor‘. Dit omdat ik sinds ik de film ‚Jaws‘ gezien heb, het een beetje griezelig vindt in diep water te zwemmen. We hebben een lagoonentripje geboekt, om toch iets meer van het eiland te zien. Dit houdt in, op 3 verschillende locatie’s snorkelen, eten op een eilandje en daar ook weer zwemmen met vissen. Leek ons wel leuk, vooral ook omdat je iets meer ziet van de omgeving. We worden keurig opgehaald, de eerste stop op zee, ik kijk uit de boot, heel veel haaien om ons heen. Wat doe je dan! Onze gids verzekerde dat ze niets deden, omdat er genoeg vis in het water zat en ze geen honger hadden! Nu was het was super warm op de boot en het water lonkte. Dan toch maar het water in, met snorkel en masker. In het begin nog onwennig, maar al gauw vond ik het echt fantastisch. Ze kwamen heel dicht bij, zwommen om je heen, je kon ze met het masker heel goed onderwater zien. Ze waren rond de 1 meter 50 groot, dus echt wel behoorlijk. Mijn angst voor haaien is voor een groot deel voorbij, wat een prachtige dieren. Later ook nog met Lemonsharks gezwommen, die waren rond de 2 meter, ook geweldig.

Tikehau

Mit Tikehau hatten wir uns als krönenden Abschluss unseres Aufenthaltes in Französisch-Polynesien noch eine ganz andere Art von Insel ausgesucht: ein Atoll, das zu den Tuamotu-Inseln gehört. Das bedeutet, dass es keine zentrale bergige Hauptinsel gibt, sondern nur einen großen flachen Ring mit wie auf einer Perlenkette aufgereiten kleinen Inseln auf einem Korallenriff (die sogenannten „Motus“). Hier leben nur gut 500 Polynesier.

Die Hotelanlage, die wir auf einer dieser Inseln gebucht haben, ist wie aus dem Bilderbuch: klein, aber fein und mit einer Reihe von Overwater-Bungalows im tahitianischen Stil über dem Korallenriff. Nicht zu überkandidelt, aber sehr geschmackvoll gebaut. Wir erwischen einen Außenbungalow mit einer Terasse, die uns sowohl den Sonnenauf- als auch den Sonnenuntergang sehen lässt. Die Farben, in denen dabei der Himmel über dem Meer erstrahlt, sind beinahe zu kitschig, um wahr zu sein.

Um unseren Bungalow herum wimmelt es von tropischen Fischen im klaren Wasser und auch einige Riffhaie ziehen regelmäßig ihre Bahnen. Die Wassertemperatur ist badewannengleich, und man kann buchstäblich stundenlang schnorcheln ohne zu frieren.
Mit einem Bootsshuttle des Hotels besuchen wir zwischendurch das einzige Dorf auf dem Atoll, stellen aber fest, dass es außer drei Straßen, zwei Kirchen und einem sehr kleinen Laden wenig zu bieten hat. Immerhin können wir ein paar Einkäufe erledigen und unsere Essensvorräte auffüllen.

Noedelsoep!
We hadden wel wat boodschappen uit Chili meegenomen naar Polynesië. We wisten dat het super duur zou worden en wat doe je dan als echte zuinige Nederlandse, je zit in een hotel van meer dan 300 euro per nacht en dan eet je natuurlijk ’s avonds noedels met gekookt water en wat droge krackers want een avondeten kost ook minstens 40 euro per persoon in het hotel. Zo toch weer 160 euro gespaard

Zum Abschluss unseres viertägigen Aufenthaltes machen wir einen Bootsausflug auf zwei weitere etwas abgelegene kleine Inseln, malerisch mit Kokospalmen bewachsen und von Stränden umgeben, die aufgrund angespülter Korallen sogar leicht rosa schimmern. Man wähnt sich tatsächlich im Paradies. Es hat etwas Irreales.

Aber auch die Zeit im Paradies geht unweigerlich irgendwann zu Ende. Mit dem Motorboot geht es zurück zum Flughafen des Atolls, von wo aus uns die kleine rotweiße Maschine zurück nach Tahiti bringt. Für eine Nacht, dann geht es weiter nach Auckland.

Wir sind froh, dass wir unsere Zeit in Polynesien dann doch noch so genießen konnten. Und für Hettys Heimweh wird es helfen, dass uns in Neuseeland unser Sohn Bastian nochmal für einige Wochen besuchen kommen wird.

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Unser Sohn Bastian verbringt derzeit mehrere Monate in der Südsee, um dort im Rahmen seines Studiums Forschungsarbeiten durchzuführen. Neben den Fidschi-Inseln und Vanuatu haben es ihm besonders die Salomonen angetan. Und da Reisenden nur sehr wenige praktische Informationen über dieses weit entfernte Inselparadies zur Verfügung stehen, freuen wir uns sehr, dass er seine Erfahrungen hier in unserem Blog teilt:

Ein Gastbeitrag von Bastian van der Neut

Die Salomonen, eines der am wenigsten besuchten Länder in einer der am wenigsten besuchten Regionen der Welt, dem Südpazifik. Als ich mich im Rahmen meiner Doktorarbeit auf eine Reise zu den Salomonen vorbereitete, durchsuchte ich das Internet nach allen grundlegenden Informationen, die ein Rucksacktourist für die Salomonen benötigen würde, und fand kaum welche. Und von denen, die ich fand, waren viele veraltet oder schlichtweg falsch, was mich dazu inspirierte, diesen Artikel zu schreiben:

Der Reiseführer 2025 für die Salomonen!

Warnung! Die Salomonen haben zweifellos einen besonderen Platz in meinem Herzen und sind ein bemerkenswertes Reiseland. Aber man muss wissen, was einen erwartet. Denn die Salomonen könnten aus gutem Grund nicht weiter von dem Status eines Touristen-Magneten entfernt sein! Die meisten Touristen, die ich getroffen habe, waren für zwei bis drei Tage auf den Salomonen, während sie eine größere Reise durch die Pazifikinseln unternahmen, um so viele Länder wie möglich zu besuchen. Ihre Pässe mögen voll gewesen sein, aber ihre Herzen waren leer. Sie empfanden die Salomonen in der Regel als touristisch unterentwickelt, teuer und schmutzig und verließen das Land unzufrieden. Selbst in den schicksten Resorts waren warme Duschen keine Selbstverständlichkeit, und sie fragten sich, wofür sie eigentlich bezahlten. Honiara empfanden sie als schmutzig, staubig und unübersichtlich. „Wie funktionieren die Busse? Die Taxiunternehmen nehmen keine Fahrgäste mit!“

Für diese Art von Touristen würde ich sagen: Die Salomonen sind nichts für euch. Für echte Weltenbummler jedoch, die aufrichtig neue Orte und Menschen kennenlernen möchten, sind die Salomonen ein verstecktes Paradies und bieten eines der authentischsten Reiseerlebnisse, die man haben kann. Aber es bleibt eine Tatsache: Eine Reise auf die Salomonen ist mit erheblichen Herausforderungen verbunden. Daher soll dieser Artikel euch helfen, diese Herausforderungen zu meistern. Ich versuche, so viele praktische Informationen wie möglich in diesen Artikel zu packen!

Tipps zur Anreise

Wenn Ihr am internationalen Flughafen ankommt, der auf dem alten Henderson-Flugplatz errichtet wurde, einem Relikt der Vereinigten Staaten aus dem Zweiten Weltkrieg, steigt ihr über die Treppe aus dem Flugzeug und begebt euch in den internationalen Flughafen. Nach der Passkontrolle werdet ihr keine Schwierigkeiten haben, das Gepäckband zu finden, da es nur eines gibt.

Das Erste, was ich mache, wenn ich mit dem Rucksack in einem neuen Land ankomme, ist 1: Bargeld besorgen und 2: eine SIM-Karte kaufen. Honiara ist der erste internationale Flughafen, an dem ich bisher war, an dem es keinen SIM-Karten-Shop gibt. Online hatte ich herausgefunden, dass es einen Shop geben sollte. Aber nachdem ich mich umgehört hatte, stellte sich heraus, dass dieser nicht mehr in Betrieb war. Es gibt jedoch Geldautomaten am Flughafen, an denen man Bargeld abheben kann. Das ist wichtig, denn auf den Salomonen ist Bargeld König! In Honiara gibt es viele Geldautomaten, aber an den meisten Orten gibt es keine. Daher sollte man sicherstellen, dass man genug Bargeld dabei hat, wenn man die Hauptstadt verlässt. Zum Beispiel gibt es meines Wissens nach in der Zentralprovinz, 40 km entfernt vom Ironbottom Sound, keine Geldautomaten. Die Menschen fahren mit dem Boot nach Honiara, um Bargeld abzuheben!

Taxis

Um in die Stadt zu gelangen, ist es am einfachsten, am Flughafen ein Taxi zu nehmen. Die Fahrt vom Flughafen zu einer Unterkunft in der Stadt kostet etwa 150 SBD (15 €), was nur geringfügig über dem üblichen Tarif von 10 SBD/km liegt. In Honiara empfehle ich, Kings Taxi unter der Nummer 27888 oder Prince Taxi unter der Nummer 29800 anzurufen. Beide sind zuverlässig und verlangen faire Preise. Allerdings bleiben sie nicht lange in der Leitung. Aber keine Sorge, wenn sie auflegen, nachdem ihr ihnen euren Standort genannt habt, kommen sie (höchstwahrscheinlich) trotzdem. Insgesamt ist es zu bestimmten Zeiten etwas schwierig, ein Taxi zu bekommen. Die Leitungen sind stark ausgelastet und es kann lange dauern, bis ein Taxi kommt. Berücksichtigt dies also, wenn ihr pünktlich an einem bestimmten Ort sein müsst. Außerdem gibt es in Honiara zwar nur eine einzige asphaltierte Hauptstraße, aber dort kommt es fast jeden Tag zu Staus. Plant daher immer etwas mehr Zeit ein, um ans Ziel zu kommen. Ich selbst wäre fast zu spät zu einem Treffen mit dem britischen Hochkommissar gekommen, aber zum Glück steckte er im selben Stau wie ich.

SIM-Karten

Auf der Taxifahrt in die Stadt könnt ihr den Taxifahrer bitten, bei einem Geschäft anzuhalten, das SIM-Karten verkauft. Ich empfehle Telekom wegen der besten Netzabdeckung und den günstigsten Tarifen auf den Salomonen. Haltet euren Reisepass bereit, da dieser für die Registrierung einer SIM-Karte erforderlich ist. Ihr könnt eure SIM-Karte an jeder Ecke in Honiara aufladen. Daten kosten etwa 10 SBD pro GB (1 €), wobei ihr einen etwas günstigeren Tarif erhaltet, wenn ihr mehr kauft: 13 GB für 100 SBD. Eine SIM-Karte ist sehr nützlich, da es außerhalb von Honiara an den meisten Orten kein WLAN gibt und die meisten Buchungen nicht über booking.com oder andere Online-Dienste erfolgen, sondern lediglich über WhatsApp mit den Eigentümern und gegen Barzahlung. Zögert nicht, die online gefundenen Nummern zu speichern und die Leute über WhatsApp zu kontaktieren. Dies ist viel zuverlässiger, als auf Antworten auf E-Mails auf den Salomonen zu warten. WhatsApp ist die übliche Art, Geschäfte auf den Salomonen zu tätigen.

Öffentliche Verkehrsmittel

Wenn ihr in Honiara lieber öffentliche Verkehrsmittel statt Taxis nutzen möchtet, wird es etwas kompliziert – insbesondere für den Deutschen in mir. Es gibt zwar zahlreiche „Busse“ (Minivans) in Honiara, jedoch gibt es keinerlei Fahrplan oder Plan, wohin die Busse fahren. Die Busse halten an deutlich gekennzeichneten Bushaltestellen, jedoch müsst ihr einfach die Fahrer befragen, um zu erfahren, wohin sie fahren. Es gibt kein Nummernsystem, und sie fahren, wann sie wollen.

Wenn ihr außerhalb von Honiara unterwegs seid, könnt ihr versuchen, die richtigen Busse zu finden, die in Richtung Westen zu den Stränden fahren. Mit Gepäck ist es jedoch einfacher, eure nächste Unterkunft zu bitten, den Transport zu organisieren. Außerhalb von Honiara müssen die meisten Transportmittel über Allradantrieb verfügen, da die Straßen schnell in einen schlechten Zustand geraten.

Honiara

Honiara ist vor Ort als die einzige staubige Stadt im Pazifik bekannt. Und diese Beschreibung trifft zu, da eine Staubwolke, die von den zahlreichen Allradfahrzeugen aufgewirbelt wird, die Stadt fortwährend einhüllt. Abgesehen von einigen wenigen Hauptstraßen sind die meisten Straßen nur teilweise asphaltiert oder waren vielleicht einmal asphaltiert, sind aber heute nicht weit von unbefestigten Straßen mit oft beeindruckenden Schlaglöchern entfernt. Und trotz seiner Größe und der Tatsache, dass es eigentlich nur eine Hauptstraße gibt, ist der Verkehr furchtbar. Während der Hauptverkehrszeit muss man für eine 5-minütige Fahrt mit 20 Minuten rechnen. Die meisten Orte in der Stadt sind leicht zu Fuß zu erreichen, was bei 30 Grad Celsius jedoch nicht immer angenehm ist.

Zu den Highlights der Stadt zählen das Museum, das kostenlos ist, und der zentrale Markt, auf dem ihr alles von frischem Obst, Gemüse, Nüssen, Fisch bis hin zu Souvenirs zu sehr günstigen Preisen bekommen könnt. Die Highlights von Honiara lassen sich leicht an einem Tag erkunden. Auf meiner Suche nach gutem, günstigem Essen habe ich mehrere kleine Restaurants ausprobiert, war jedoch nicht wirklich erfolgreich. Für 35 bis 40 SBD bekommt man ordentliches chinesisches Essen zum Mitnehmen und einen Burger mit Pommes für nur 70 bis 80 SBD. Aber die Qualität des Fleisches ist oft nicht die beste. Wenn ihr westliche Qualität erwartet, müsst ihr auch westliche oder etwas niedrigere Preise zahlen.

Es lohnt sich nicht, länger als ein paar Tage in Honiara zu bleiben, um sich als Tourist einzuleben. Zwei Dinge werden euch in Honiara auffallen: Erstens leider viel Müll auf den Straßen, da dort einfach viel Müll abgeladen wird. Und zweitens findet ihr den roten Speichel von Betelnusskauern überall im Staub, der Honiara bedeckt.

Aufenthalt in Honiara

In Honiara gibt es mehrere schöne Resorts und Hotels, wie das Heritage, Mendana, Coral Sea und King Solomon’s. Ich habe sie alle besucht, um wichtigere Leute als mich selbst zu treffen, und sie sehen sehr schön aus. Allerdings sollte man auch dort nicht erwarten, dass immer alles funktioniert, da es in Honiara immer wieder zu Problemen mit der Stromversorgung und dem Warmwasser kommen kann. Die Salomonen haben die teuersten Strompreise weltweit, da der Strom durch die Verbrennung importierter Brennstoffe erzeugt wird. Bitte achtet daher bei eurem Besuch darauf, den Stromverbrauch zu begrenzen.

Diese Resorts und Hotels sehen toll aus, sind jedoch ein Albtraum für preisbewusste Reisende, da sie sehr teuer sind. In Honiara gibt es keine Hostels, aber es gibt eine (gewisse) Rettung für preisbewusste Reisende: das Chester Rest House, in dem ich übernachtet habe und das ich wärmstens empfehlen kann. Das Rest House liegt sehr zentral in Honiara, nur 5 Gehminuten vom Hafenterminal entfernt, aber an einem Hügel gelegen und bietet eine ruhige, sichere und entspannte Unterkunft mit einem Balkon mit Blick auf die geschäftige Stadt. Sie verlangen 330 SBD für ein Zimmer (2 Einzelbetten), und dieser Preis hat sich seit Jahrzehnten nicht geändert!

Ich habe insgesamt 16 Nächte dort für meine Recherchen verbracht und es hat mir ehrlich gesagt sehr gut gefallen. Nicht wegen des luxuriösen Aufenthalts, denn die Zimmer sind einfach mit einem Ventilator ausgestattet und die Duschen sind kalt (wenn es Wasser gibt, was meistens, aber nicht immer der Fall war). Während meines Aufenthalts gab es nur einen einzigen kleinen Stromausfall. Der Gemeinschaftsraum schafft jedoch eine wunderbare Atmosphäre, in der man Menschen aus dem gesamten Pazifikraum und der ganzen Welt treffen kann. Dies ist wahrscheinlich der einzige Ort in Honiara, an dem sowohl Pazifikinsulaner als auch internationale Reisende übernachten und auf natürliche Weise Kontakte knüpfen können. Während meiner Zeit im Chester habe ich viele Menschen aus dem gesamten Pazifikraum getroffen, aus Fidschi, Papua-Neuguinea, den Marshallinseln und natürlich viele von den Salomonen, die mir wichtige lokale Ausdrücke beigebracht und mir geholfen haben, mich auf die Lebensweise hier einzustellen.

Das Chester Rest House wird von der Melanesian Brotherhood betrieben, einer einflussreichen christlichen Organisation. Die Brüder wohnen im Erdgeschoss, aber man sieht sie nicht oft. Das Personal ist sehr nett und hilfsbereit. Und von Zeit zu Zeit haben wir auf dem betonierten Hof vor dem Haus Fußball gespielt. Das Highlight des Chester Rest House ist jedoch die Balkonterrasse. Sie erstreckt sich über die gesamte Länge des Gebäudes und bietet einen wunderschönen Blick auf die Stadt und das Meer. An klaren Tagen kann man sogar die zentrale Provinz über dem Ironbottom Straight sehen.

Sicherheit

Eine Frage, die ihr euch vielleicht stellt: Wie sicher sind die Salomonen und Honiara?

Beginnend mit Honiara, denke ich, dass es viel sicherer ist, als manche glauben. Während meines mehr als zweiwöchigen Aufenthalts dort bin ich kein einziges Mal in eine auch nur annähernd unangenehme Situation geraten. Allerdings bin ich nachts nicht oft alleine ausgegangen, und das ist auch empfehlenswert. Außerdem fand ich es bemerkenswert, dass die Salomonen zwar nominell zu den ärmsten Ländern der Welt gehören, man dies aber beispielsweise angesichts der Zahl der Obdachlosen absolut nicht erwarten würde. Während meiner 16 Tage in Honiara habe ich insgesamt drei Menschen gesehen, die ich für obdachlos hielt. Außerdem wurde ich in Honiara oder an einem anderen Ort auf den Salomonen kein einziges Mal um Geld gebeten, betrogen oder belästigt.

Außerhalb von Honiara gab es fast überall, wo ich übernachtet habe, keine Schlösser oder Schließfächer für Wertsachen. Ich habe mich jedoch wohl dabei gefühlt, meine Wertsachen ungeschützt in meinem Zimmer zu lassen, da man schnell alle Leute in der Unterkunft kennenlernt, über die ich berichten werde, und ich keinen Zweifel an der Integrität der Menschen dort hatte. In einem Land, in dem die meisten Menschen in Dörfern leben, in denen sie fast alles miteinander teilen, schien mir die Vorstellung von Diebstahl weit entfernt zu sein.

Lokale Genussmittel

Betelnuss

Auf den Salomonen kaut fast jeder Betelnüsse. Diese Frucht wächst überall auf den Salomonen auf bestimmten Palmen und wird zusammen mit gemahlenen Korallen gekaut. Sie hat eine entspannende Wirkung auf den Konsumenten. Ich habe in den Dörfern sogar schon 9-jährige Kinder gesehen, die sie kauen. Allerdings sind sie nicht gesund, daher würde ich von übermäßigem Konsum abraten. Auffällig ist, dass sie einen deutlichen roten Speichelfluss verursachen, den man auf den Straßen von Honiara sehen kann, aber zudem auch rote Flecken auf den Zähnen hinterlassen, die man vor allem bei jungen Männern bemerkt. Das Kauen von Betelnüssen hat starke kulturelle Wurzeln. Und obwohl ich mit mehreren Müttern und Großmüttern gesprochen habe, die sich über den übermäßigen Konsum und das Spucken ihrer Söhne beschwerten, nahmen sie dennoch täglich ein oder zwei Betelnüsse zu sich.

Kwaso

Die Salomonen haben ihre eigene Art von Schwarzbrand namens Kwaso, ein extrem starkes alkoholisches Getränk. Obwohl es schwierig ist, den genauen Alkoholgehalt dieses unregulierten, illegal hergestellten Alkohols zu bestimmen, kann er bis zu 85 % betragen. Nachts wird er in Wasserflaschen auf der Straße verkauft. Als ich einmal spätabends in Honiara Wasser kaufen wollte, hätte ich beinahe versehentlich eine Flasche davon gekauft. Aber dann lehnte ich das Angebot freundlich ab.

Tourismus rund um Honiara

Die Tourismusbranche auf den Salomonen befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium, und es gibt nur wenige Möglichkeiten. Allerdings gibt es einige Sehenswürdigkeiten, die von Honiara aus leicht zu erreichen sind.

Parangiju Mountain Lodge

Die Parangiju Mountain Lodge liegt etwa eine Stunde von Honiara entfernt, ist jedoch nur mit Allradfahrzeugen erreichbar. Wenn ihr einen Transport benötigt, wendet euch bitte an die Lodge. Dort wird euch ein Hin- und Rücktransport für 800 SBD angeboten. Nach eurer Ankunft erwartet euch eine atemberaubende Aussicht auf die Insel, und mit etwas Glück könnt ihr wunderschöne einheimische Vögel wie den Nashornvogel beobachten, der hier herumfliegt.

Von der Lodge aus könnt ihr zwei Wanderungen unternehmen. Eine zu einer Höhle und eine zu einem Wasserfall. Da die Wanderwege durch traditionelles Land führen, müsst ihr für den Zugang bezahlen. Aber Übernachtungsgäste erhalten einen erheblichen Rabatt, und die Unterkunft stellt Ihnen auf Wunsch Wanderführer zur Verfügung, die Sie auf der Wanderung begleiten. Wenn ihr das Restaurant besucht, solltet ihr euch das süß-saure Hähnchen nicht entgehen lassen, das ausgezeichnet ist. Die Lodge ist im Besitz einer lokalen Familie, die sehr nett ist und euch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite steht und euch den bestmöglichen Service bietet.

Roderick Bay und die MS World Discover

Der Höhepunkt meiner Reise auf die Salomonen war zweifellos mein dreitägiger Aufenthalt in den Roderick Bay Beach Bungalows. Etwa 40 km von Honiara entfernt, jenseits der Ironbottom-Straße (1,5 Stunden mit dem Boot), liegt das Schiffswrack der MS World Discover in Roderick Bay.

Ich empfehle, das Boot mit Patrick, dem Organisator, so zu arrangieren, dass es bei guten Wetterbedingungen so früh wie möglich am Morgen ablegt, da es sich um ein kleines Boot handelt und die Meerenge am frühen Morgen ruhiger ist. Haltet auf eurer Überfahrt durch den Ironbottom Sound die Augen offen, denn auf eurer Reise zur Roderick Bay könnt ihr vielleicht fliegende Fische beobachten! Dort angekommen, erwartet euch eine wunderschöne, ruhige Bucht mit schönen Stränden und einem riesigen Schiffswrack, das langsam von der Natur zurückerobert wird. Zahlreiche Pflanzen, Bäume und Krabben haben hier ihr Zuhause gefunden.

Die meisten Menschen besuchen diesen Ort im Rahmen eines Tagesausflugs, was sich durchaus lohnt. Aber um wirklich auf eine andere Art und Weise mit den Menschen und dem Ort in Kontakt zu kommen, empfehle ich eine Übernachtung. Ihr könnt das Dorf besuchen, das etwa 10 Minuten von der Bucht entfernt liegt, und die Familie Patricks steht euch in den Bungalows mit allem zur Verfügung, was ihr brauchen könnt. Es gibt zahlreiche Aktivitäten, von Stand-up-Paddling über Schnorcheln bis hin zum Entspannen in einer der vielen strategisch platzierten Hängematten. Die Bungalows sind einfach ausgestattet. Es gibt nur 2-4 Stunden Strom pro Tag und einen schwachen Mobilfunkempfang. Also macht euch bereit für ein Leben abseits der Zivilisation!

Ich hatte eine tolle Zeit mit der Familie von Roderick Bay und den Dorfkindern, die sich an meine Anwesenheit gewöhnt hatten und nach ein paar Tagen nur allzu glücklich waren, als ich sie einlud, mit mir auf das Stand-up-Paddle zu kommen, das ich benutzt hatte, bis so viele Kinder darauf sprangen, dass wir untergingen. Abends spielte ich mit den Jugendlichen aus der Gegend Karten, was eine weitere wunderbare Möglichkeit war, mit den Einheimischen in Kontakt zu kommen. Besucht also Roderick Bay und lasst für ein paar Tage den Alltag hinter euch, mit wenig Strom und Mobilfunkempfang, aber dafür umso mehr Abenteuern und authentischen Begegnungen.

Und auf dem Rückweg solltet ihr unbedingt darauf bestehen, früh abzureisen, denn ich habe auf dem Rückweg bei rauer See den Ironbottom Sound erreicht, und ich kann euch sagen, ich war froh, nach einer sehr nassen und turbulenten Stunde und 40 Minuten, in denen ich mich durch die Wellen gekämpft habe, wieder angekommen zu sein!

Fazit

Die Salomonen sind ein bemerkenswertes Land mit einigen der nettesten, großzügigsten und aufrichtigsten Menschen, die ich auf meinen vielen Reisen getroffen habe. Ihr könnt ein Land erleben, das den meisten Menschen noch unbekannt ist, und echte Abenteuer erleben. Aber ihr müsst offen sein für einen Ort, der nicht billig und organisiert ist, eure Hygienestandards ein wenig herunterschrauben und versuchen, echte Verbindungen zu dem Land aufzubauen, damit sich die Reise lohnt. Wenn ihr also überlegt, auf die Salomonen zu reisen, tut es! Aber tut es nicht, um ein Land auf eurer Liste abzuhaken, sondern um die Schönheit eines Landes zu entdecken und zu erleben, in dem ihr von fantastischen Menschen und nur sehr wenigen Touristen umgeben seid!

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