Ich stehe an der Reling auf dem Oberdeck des großen gelb-weiß gestünchten Fährschiffs und genieße den Seewind, der mir ins Gesicht weht. Ein leichter Seegang läßt das Schiff sanft auf und ab schaukeln. Einige Möwen ziehen ihre Kreise über dem Schornstein, der mit dem charakteristischen schwarzen Kopf der korsischen Flagge verziert ist. Hinter uns verschwindet ganz langsam der Hafen von Livorno aus der Sicht. Ein sehr angenehmes Gefühl der Entspannung macht sich auf den Weg von meinem Bauch aus in den Rest des Körpers. Hach, denke ich, diese Reise wird gut!

Und dann höre ich plötzlich aus den Tiefen des Schiffsrumpfes das rhythmische Hupen einer Autoalarmanlage. Dumpf, aber doch deutlich wahrnehmbar, penetrant lang und unaufhörlich. Und es klingt verdammt nach unserem Land Rover Defender…

Anreise über Colmar und Livorno

Vor zwei Tagen waren wir dem Wagen zu unserer Korsika-Tour gestartet. In s’Hertogenbosch hatten wir bei Freunden die erste Nach verbracht. Und von dort aus waren wir weiter bis in den Elsass nach Colmar gefahren. Die Stadt hatte ich schon länger mal ansehen wollen. Und jetzt lag sie günstig auf dem Weg und bot sich als willkommener Zwischenstopp an. Und wie von vielen Fotos her bekannt, ist die überschaubare Altstadt sehr schön und pittoresk. Aber dabei auch schon wieder ein wenig unwirklich, fast wie Disneyland oder eine Filmkulisse. Aber zumindest war sie noch nicht völlig von Touristen überlaufen. Dafür war es wohl noch zu früh im Jahr.

Weiter ging es von Colmar durch die Schweiz ins norditalienische Livorno. Dort sollte uns die Autofähre nach Korsika bringen. Wir hatten uns ein Hotel in Nähe des Fährhafens ausgesucht, da wir bereits am frühen Morgen zum Einschiffen bereitstehen mussten. In den Hotelbeurteilungen auf dem Buchungsportal wurde bereits vor dem Gestank der nahegelegenen Erdölraffinerie gewarnt. Aber als wir dort ankamen, waren wir dann doch erstaunt, dass uns der penetrante Ölgeruch auf dem Hotelparkplatz fast den Atem nahm. Nun gut, egal, Hauptsache dicht am Hafen. In der Lobby blieb es dann ein wenig muffig. Aber das Zimmer war letztendlich ganz gut „geruchsisoliert“ (eine ganz neue Kategorie für die Bewertung von Hotelzimmern!).

Und in Livorno waren wir dann also in aller Frühe mit unserem komplett zum Reisemobil ausgebauten Defender auf die Fähre gefahren. Das Einschiffen ging sehr schnell und reibungslos. Wegen des hohen Dachzeltaufbaus standen wir mit dem Defender im Deck mit den Lastwagen und Bussen. Und jetzt höre ich ihn dort hupen, weil offenbar die Schiffsbewegung dem Wagen ein unbefugtes Abtransportieren suggerierte und den Alarm ausgelöst hat.

Jedenfalls glaube ich ihn zu erkennen und stelle mir gerade vor, wie von dem endlosen Gehupe völlig entnervte Mitglieder der Schiffscrew versuchen, gewaltsam die Batterie abzuklemmen. Es scheint aber nicht zu klappen, denn das Alarmsignal verstummt einfach nicht. Ich bin etwas unschlüssig. Das Betreten des Frachtraums ist während der Fahrt ausdrücklich verboten. Ich kann also nicht viel tun. Außerdem: ist es wirklich unser Defender? Und kommt so etwas auf Autofähren nicht ständig vor? Ich beschließe, das Dilemma durch feiges Ignorieren zu lösen und das Ganze zu verdrängen. Also löse ich mich von der Reeling und gehe wieder hinein, wo Hetty in der Schiffs-Cafeteria sitzt und heldenhaft einen kleinen Tisch am Fenster verteidigt und bestelle einen (völlig überteuerten) Cappucino für uns beide. Ein etwas mulmiges Gefühl bleibt.

Bastia

Nach 4 1/2 Stunden Fahrt kommen wir pünktlich in der malerischen Hafenstadt Bastia im Norden der Insel an. Etwas angespannt gehen wir zum Auto. Aber mittlerweile ist von einer Alarmanlage nichts mehr zu hören, und der Defender springt auch ohne Weiteres an. Wenn er denn stundenlang gehupt haben sollte, hat die Alarmanlage zumindest nicht die Batterie geleert. Nun gut, Schwamm drüber. Erleichtert fahren wir mit dem schwer beladenen Wagen über die Rampe an Land.

Schwer beladen ist er auch deshalb, weil wir diese Tour nutzen wollen, um die diversen Campingein- und umbauten, die wir in letzter Zeit an dem Auto vorgenommen haben, in der Reise-Praxis zu testen (siehe auch „Unser Reisemobil: vom Geländewagen zum Overland-Camper“).

Für die ersten Nächte haben wir uns allerdings erstmal eine kleine Privatwohnung gemietet, etwas außerhalb von Bastia mitten in einem kleinen typisch korsischen Bergdorf. Seit es die Möglichkeit gibt, über entsprechende Internet-Portale sehr einfach private Unterkünfte zu mieten, gehen wir auf unseren Reisen eigentlich nur noch selten in reguläre Hotels. Es ist noch nicht mal so, dass man dabei sehr viel Geld spart. Aber man kann so viel originellere Unterkünfte finden. Hetty hat da mittlerweile großes Geschick und ein sehr gutes Gespür dafür entwickelt.

Und so auch hier: die Wohnung befindet sich in einem rustikalen alten Gemäuer an einem kleinen urigen Dorfplatz. Im Inneren erinnert sie eher an einen italienischen Palazzo mit antiken Möbeln und Deckenmalerien aus dem 17. Jahrhundert. Von der großen Terasse aus hat man eine wunderschöne Aussicht über die Dächer der angrenzenden Häuser auf das Mittelmeer.

Als wir ankommen, ist die die Tür zur Unterkunft offen. Den Schlüssel hat unsere Vermieterin mit dem wohlklingenden Namen Delphine in der Wohnung auf dem Tisch hinterlegt. In Korsika ist auf dem Lande die Welt eben noch in Ordnung.

Allerdings kommen wir mit dem Defender trotz Geländegängigkeit nicht bis vor die Haustür. Das Auto muss in einiger Entfernung auf einem winzigen Dorfparkplatz abgestellt werden. Wir schleppen also erstmal zu Fuß unser Gepäck über viele kleine Treppen in unser neues Domizil.

Als wir am nächsten Morgen zu einer ersten Wanderung aufbrechen wollen und mit unseren fertig gepackten Tagesrucksäcken auf dem Parkplatz stehen, ist der Land Rover von allen Seiten zugeparkt. War ja klar! Er überragt die ihn umzingelnden Klein- und Kleinstwagen zwar haushoch, aber das hilft uns erstmal auch nichts. Hetty bangt schon um unseren Ausflug.

Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich auf die Suche nach möglichen Autobesitzern zu machen – und das mit meinen nur mehr rudimentär vorhandenen Schulfranzösisch-Kenntnissen… Aber ich werde fündig, als ich freundlich radebrechend auf einer nahegelegenen Baustelle nachfrage („Äh, excusez-moi…“). Man versteht erstaunlicherweise sowohl mich als auch mein Problem, und einer der Bauarbeiter folgt mir auf den Parkplatz und befreit uns. Es kann losgehen!

Cap Corse

Unsere erste Tour führt uns entlang der Ostküste nach Norden zum Cap Corse, der langen Halbinsel, die wie ein ausgestreckter Finger oben aus der Insel zu ragen scheint. Es sind eigentlich nur wenige Kilometer bis zum Startpunkt unserer Wanderung. Aber wir lernen gleich zu Beginn unseres Inselaufenthaltes: korsische Straßen sind oft sehr schmal und vor allem sehr kurvig! Das drückt auf’s Tempo, wenn man keinen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr riskieren will.

Wir wandern mehrere Stunden lang auf einem alten Pfad entlang der Küste, der früher von Soldaten und Zöllnern genutzt wurde, um die Insel vor Piraten und unerlaubter Waren-Einfuhr zu schützen. Zahlreiche unterschiedlich gut erhaltene Wachtürme auf der Strecke legen Zeugnis ab von diesen alten Zeiten. Es ist herrlich sonnig und warm, und so stoßen wir unterwegs auf zahlreiche grün schimmernde Eidechsen und auch Schlangen, die sich auf den Steinen in der Frühlingssonne wärmen. Das Meer reflektiert Sonnenlicht und Himmel und schillert paradiesisch in den unterschiedlichsten Blautönen. So stellt man sich das vor!

Überhaupt erscheint uns diese Jahreszeit ideal für einen Besuch auf Korsika: die Wochen Ende April/Anfang Mai sind für den Tourismus auf der Insel noch absolute Vor-Saison, aber das Wetter ist bereits ausgesprochen schön: viel Sonnenschein, nicht allzu große Hitze, eher angenehm warm. Zum Wandern ideal, und unbedingt im Meer schwimmen wollen wir sowieso nicht. Dafür wäre das Wasser wohl noch etwas zu kühl. Von der Touristen-Schwemme, vor der wir im Sommer gewarnt wurden, ist noch überhaupt nichts zu merken. Der Verkehr hält sich in Grenzen, überall findet man Parkplätze, Campingplätze braucht man nicht vorzureservieren und in den Restaurants findet man überall einen freien Tisch. Alles sehr entspannt!

Während wir also so an der Küste entlang wandern, frischt dann allerdings der Wind auf. Und uns erreicht auf dem Handy die aufgeregte Nachricht unserer Vermieterin, dass es zu stürmen beginne und die Fensterläden an unserem Haus gesichert werden müssten. Also machen wir uns vorzeitig wieder auf den Rückweg. Und als wir im Dorf an unserem Domizil ankommen, ist tatsächlich einer der Fensterläden vom mittlerweile ganz schön heftig gewordenen Frühlingssturm aus den Angeln gerissen worden. Zum Glück nicht von einem Fenster unserer Wohnung, für die wir uns gerade verantwortlich fühlen. Schnell sichern wir die restlichen Fenster, da es vorerst bei den kräftigen Winden bleiben soll.

Angesichts dieser Wettervorhersage mache ich mir ein wenig Sorge, wie das wohl mit dem Schlafen im Dachzelt in den nächsten Tagen werden solle. Da dürfte es in der Nacht ganz schön knattern und auch schwanken. Aber hey, das wäre dann zumindest schonmal ein guter Test!

Ostküste

Einen Tag später kommen unsere „Kinder“ (die eigentlich schon junge Erwachsene und Studenten sind) Fleur und Bastian abends im Hafen von Bastia an. Sie waren vorher in Italien unterwegs und stoßen jetzt zu uns, um den Rest der Reise mit uns zusammen zu machen. Mit ihnen brechen wir am nächsten Morgen auf zu unserer folgenden Etappe: die Ostküste entlang nach Süden in Richtung Bonifacio.

Die Landschaft ist hier nicht so bergig und die Straßen nicht so kurvig. Daher hoffen wir zügig voranzukommen. Allerdings stoßen wir gleich am Ortsausgang von Bastia auf eine ganze Reihe aufeinanderfolgende niedrige Straßentunnel. Am ersten entdecke ich im letzten Moment ein Schild „max. Durchfahrtshöhe 2,60 m“. Ich reiße reflexmäßig das Steuer herum und nehme erstmal die Umführung.

Da muss ich doch nochmal schnell nachdenken: wie hoch ist unser Auto aktuell mit allen Aufbauten inklusive Dachzelt? Bei einer etwas vagen Messung zu Hause mit Maßband und locker zugekniffenem Auge war ich auf knappe 2,50 m gekommen. Das hatte so grob für die Einfahrt in die Autofähre gereicht. Aber wie exakt war das wirklich? Ein paar Zentimeter Differenz könnte schon der Reifendruck je nach Temperatur ausmachen. Oder ein Faltenwurf in der Abdekplane für das Dachzelt. Und ein paar Zentimeter können dann auch den entscheidenden Unterschied zwischen locker-eleganter Durchfahrt und katastrophalem Feststecken im Tunnel ausmachen… Aber ein bisschen Luft ist ja immer in solchen Straßenschild-Angaben, oder nicht? Ach, komm, den nächsten Tunnel in der Reihe nehmen wir einfach mal auf gut Glück! Und ja, ja, ja…! – mit einem leicht erhöhten Pulsschlag kommen wir hindurch, ohne mit dem Dachzelt hängenzubleiben… Puh, Durchatmen und ab sofort ganz lässig alle weiteren Tunnel nehmen!

Ungefähr auf der Hälfte der Strecke bei Ghisonaccio empfiehlt uns unser Wanderführer eine besonders schöne Strandwanderung. Also legen wir hier einen Stopp ein. Glücklicherweise windet es hier nicht mehr so stark, und so marschieren wir zu viert zwei Stunden herrlich entspannt am Meer entlang. Der feine weiße Sandstrand ist nahezu menschenleer und wird nur durch einzelne Flußmündungen unterbrochen. Wir rasten unterwegs im Schatten einer Pinie und nehmen anschließend den Rückweg durch den parallel zum Strand verlaufenden Wald. Bis Bonifacio ist es dann auf der gut ausgebauten Landstraße gefühlt nur noch ein Katzensprung.

Bonifacio

In Bonifacio wollen wir nun also Campen. Glücklicherweise hat der Sturm entgegen aller Erwartung nachgelassen. Hettys Schwester Moniek hat uns einen Campingplatz direkt vor der Stadt empfohlen, von dem aus man alles Weitere zu Fuß erreichen kann. Das ist sehr praktisch, denn wenn das Dachzelt erstmal aufgebaut ist, sollte das Auto möglichst stationär bleiben. Schließlich will man nicht jedes Mal Zelt und Markise wieder ab- und danach erneut aufbauen.

Auf der Fahrt studiert Hetty im Internet die zum Campingplatz gehörenden Bewertungen und warnt uns vor, dass die Betreiberin dort durchwegs als ausgesprochen unwillig und unfreundlich beschrieben wird. Und da wir nichts vorreserviert haben und uns also nicht sicher sein können, einen (guten) Stellplatz zu bekommen, werden Bastian und ich bei der Ankunft als männliche Charme-Offensive vorgeschickt: wir sollen bei der guten Dame für ebenso gutes Wetter sorgen. Also geben wir uns mit unserem mittelmäßigen Französisch besondere Mühe, die streng dreinblickende Besitzerin am Empfang zu becircen. Es gelingt uns dann auch leidlich. Und nachdem sie uns zuerst direkt neben dem Toilettenhäuschen platzieren will, erweichen wir sie mit treuem Dackelblick doch noch, uns einen vergleichsweise schönen (sprich: etwas abgelegenen) Platz für unser Camp zuzuweisen!

Die Lage des Campingplatzes ist zumindest insofern ideal, als dass wir in nichtmal 5 Minuten zu Fuß Bonifacio erreichen. Und die Stadt ist wirklich spektakulär schön: Sie teilt sich auf in eine Unter- und eine Oberstadt. In der Unterstadt befindet sich der schöne Yachthafen, der von einer sehr günstig gelegenen und durch hohe Felsen geschützten Bucht gebildet wird.

Nochmal spektakulärer ist aber die Oberstadt: hier wurden oben auf den zum Teil weit über das Meer hinausragenden Klippen die Häuser und Befestigungsanlagen gebaut. Mitunter meint man, dass sie eigentlich längst hätten abbrechen und ins Meer stürzen müssen. Zentral steht die große Zitadelle, mit der die Hafeneinfahrt und damit die Stadt geschützt und kontrolliert wurde. Von dort oben hat man auch einen wunderbaren Ausblick auf die italienische Nachbarinsel Sardinien, die nur 12 km entfernt liegt.

Von Bonifacio aus unternehmen wir auch zwei schöne längere Wanderungen entlang der Küste, die mit spektakulären Aussichten und schönen einsamen Stränden lockt. Fleur und Bastian trauen sich auch kurz zum Schwimmen ins Wasser, aber eigentlich ist es trotz der strahlenden Sonne noch etwas kühl dafür.

Insgesamt verbringen wir 3 sehr schöne Tage in Bonifacio und Umgebung. Allerdings muss ich in diesen Tagen zum wiederholten Male feststellen: das Leben auf einem Campingplatz ist nichts für mich. Ich lebe gerne draußen und schlafe auch gerne im (Dach-)Zelt. Aber dann eben irgendwo in der freien Natur und gerne auch möglichst alleine anstelle neben einer Batterie von enggeparkten Wohnmobilen. Leider ist das Freistehen auf Korsika verboten und wir hatten beschlossen, dieses Verbot zu respektieren und uns nicht irgendwo heimlich „in die Büsche zu schlagen“. Als Test unserer Campingausrüstung ist der Aufenthalt auf dem Platz völlig okay. Aber zukünftig freue ich mich auf Länder, in denen wir uns mit dem Defender möglichst fernab der Zivilisation bewegen und eigene Übernachtungsplätze in der Wildnis suchen können!

Hettys perspectief:

Camping, no merci!

Maanden wordt de Defender al geprepareerd voor de vakantie, er wordt heel veel gekocht voor de auto. De nieuwe hobby van Hartwig, cursussen worden gevolgd, hoe kan ik op een moeilijk terrein rijden en met Richard wordt er een hele constructie voor de koelkast en kisten ingebouwd. Ja, we gaan kamperen en besluiten dat we naar Corsica gaan, daar is het in april/mei al lekker weer en kunnen we de hele campinguitrusting, inclusief slapen in de daktent uitproberen.
Het plan was met zijn tweetjes te gaan, Fleur en Bastian zouden in die tijd naar Marokko gaan. Aan onze keukentafel werden al driftig plannen gemaakt. Ze wilden met het openbaar vervoer, dat zou zeker 5 tot 6 dagen heen en 5 tot 6 dagen terug reizen zijn. Ik opperde, meer als grap, je kunt ook met ons mee. Twee uur later, appje van Bas, goed idee mama, wij gaan mee. Okay, Hartwig wist tot dan toe nog niks van dit hele plan, dus moest ik hem deze nieuwe situatie vertellen. Hij vond het ook prima, hoe meer zielen hoe meer vreugde.
De kids waren eerst nog een week in Rome en we zouden ze weer zien op Corsica. Zo gezegd, zo gedaan. De eerste twee nachten nog in een mooie AirB&B en daarna gingen we echt de kampeerspullen te voorschijn halen en een leuke camping zoeken. Nu is dan niet zo makkelijk, maar mijn zus Moniek had een tip voor een camping bij Bonifacio en daar togen we heen.
We hadden een extra tentje bij ons, maar geen extra stoelen (geen plek meer in de auto), dus werden er twee grote stenen aangesleept om op te zitten. We hadden een aardig plekje, niet te dicht bij de wc en niet tussen al die zielige campers in, die allemaal een heel klein plekje hadden. Ja, en toen begon ons campingleven. Simpele maaltijden, maar wel een lekker ontbijtje, want op 5 minuten lopen zat een heerlijk bakkertje. Hartwig was veel in de weer met de accu, de deuren moesten steeds dicht van de auto, er moest steeds weer iets opgeladen worden, anders zou de koelkast uitvallen. Af en toe moest de auto aan, het was een heel gedoe. Er was verder veel discussie wie er op de stenen moest zitten en ik heb geen nacht in de daktent geslapen, want de eerste nacht was er veel wind en was het volgens Hartwig beter dat ik met Fleur in het tentje sliep. Dit natuurlijk om te voorkomen, dat ik het helemaal niets zou vinden, zoˋn daktent. De volgende nachten bleef ik dan maar in het tentje samen met Fleur.
Daarna hadden we weer een prachtige AirB&B, een boomhut op een prachtige plek. Echt genieten daar. Helaas werd daarna het weer veel slechter. In het volgende familieberaad werd dan ook besproken of we wel moesten kamperen, het zou met slecht weer dus eigenlijk kramperen worden. Elke dag werden de weerberichten bekeken en inderdaad het weer werd echt slechter, er kwam veel regen en kou naar Corsica toe. Je snapt het, de volgende airB&B was snel geboekt, met als resultaat dat ik nog steeds niet in de geweldige daktent heb geslapen, misschien moeten we hem aan de Veenweg maar eens opbouwen zodat ik er eindelijk een nachtje in kan slapen!
Au revoir!

Und wie unser Aufenthalt in zwei Baumhäusern auf jahrhundertealten Olivenbäumen ablief und wie man mit einem 2,10 m breiten Defender einen 1,90 m schmalen Bergweg meistert, lest Ihr im zweiten Teil unseres Reiseberichts!

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Der Beitrag Korsika im Frühling erschien zuerst auf Halbzeitpause.

(Fortsetzung von Teil 1)

Nach drei Tagen Camping in Bonifacio ziehen wir weiter. Wir fahren entlang der Westküste nach Norden. Unterwegs besuchen wir die in den Bergen gelegene Kleinstadt Sartène (siehe Titelfoto). Sie wurde von dem französischen Schriftsteller Prosper Mérimée zur „korsischten aller Städte“ gekürt. Und diesen Titel trägt sie immer noch in sämtlichen Reiseführern stolz vor sich her. Da wir noch nicht alle korsischen Städte besucht habe, können wir das nicht wirklich beurteilen. Aber malerisch ist der Ort auf jeden Fall!

Nach weiterer kurzer Fahrt erreichen wir dann unsere nächste Unterkunft in der Nähe der kleinen Hafenstadt Propriano. Wieder einmal hat Hetty im Internet ein besonderes Schmuckstück ausfindig gemacht: ein Doppel-Baumhaus, das auf zwei jahrhundertealten Olivenbäumen gebaut wurde – ein echter Traum!

Die beiden Baumhäuser verfügen zusammen über eine Küche sowie zwei Doppel-Schlafzimmer mit kleinen Ensuite-Bädern. Und vor ihnen bzw. unter ihnen befindet sich eine große Holz-Terasse mit Tisch und Liegestühlen und einer wunderbaren Aussicht über Weiden und Hügel bis hinunter zum Hafen von Propriano. Außerdem gibt es dort eine kleine Außenküche mit Grill und daneben einen großen durchgehend beheizten Jacuzzi für vier Personen – Luxus pur! Wir sind begeistert!

Das Ensemble steht auf einem mehrere Hektar großen privaten Anwesen mit teilweise bewaldeten Hügeln und großen Wiesen voll blühender Wildblumen. Auf dem Gelände befinden sich außerdem noch weitere stilvoll restaurierte und als Ferienhäuser hergerichtete Schäferhütten. Alle sind jeweils in so großen Abständen zu einander gebaut, dass man sich nicht gegenseitig stört.

In Empfang genommen werden wir vom Verwalter Philippe, ein braungebrannter, zierlicher Korse in seinen 50ern. Er begleitet uns auf einem klapprigen Quad vom Einfahrtstor zu den Baumhäusern. Philippe spricht nur wenig Englisch, und das wenige Englisch mit starkem französischen Akzent. Aber das macht er durch seine Liebenswürdigkeit und einen ausgeprägten Gestus einfach wieder wett. Bastian versteht ihn noch am ehesten. Und so wird er von Philippe zum Bademeister auserkoren und in die technische Bedienung des Jacuzzis eingewiesen – ein ungemein wichtiger Job!

Das ganze Anwesen ist so schön, dass wir es in den nächsten Tagen fast nicht verlassen wollen. Zum Glück haben wir uns unterwegs in einem großen Supermarkt mit ausreichend Lebensmitteln eingedeckt, so dass wir uns hier komplett selbst versorgen können.

Den Whirlpool testen wir natürlich gleich am ersten Abend aus. Getränke und Musikbox stellen wir an seinen Rand und genießen gemeinsam im wohlig-warmen Wasser sitzend die nächtliche Aussicht bis hinunter zum Meer. Man kann es bedeutend schlechter haben!

Monte San Petru

Am nächsten Morgen machen wir uns dann aber doch auf zu einer Wanderung im bergigen Hinterland von Korsika. Der Startpunkt ist nur wenige Kilometer entfernt. Aber wie immer dauert es eine Weile, bis wir die Anfahrt auf der kurvigen Bergstraße hinter uns gebracht haben.

Wir parken den Defender am St. Eustache-Pass. Von dort aus wandern wir mehrere Stunden bei angenehm frühlingshaften Temperaturen auf einem langen Kamm zum Monte San Petru. Unterwegs genießen wir grandiose panoramische Aussichten auf die umliegenden und teilweise noch schneebedeckten Gebirgsketten. Vom San Petru-Gipfel hat man dann auf einer Höhe von 1400 Metern wieder eine wunderbare Aussicht auf den Golf von Propriano.

Die teilweise bizarren Felsvormationen, an denen wir unterwegs vorbeikommen, bilden nicht nur eine sehr malerische Kulisse, sondern laden natürlich auch zum Klettern ein!

Zurück bei den Baumhäusern statten wir am Abend unserem Gastgeber Philippe einen Besuch ab. Er wohnt in einer kleinen Hütte neben der Zufahrt zum Gelände und bewirtet dort auf seiner Terasse die Bewohner der Ferienhäuser mit Getränken und korsischen Leckereien – ein Service „nur für die sympathischen Gäste“, wie er immer wieder betont! Als wir am Ende um die Rechnung bitten, hält er sich demonstrativ die Augen zu und verweist auf eine kleine Sparbüchse an der Bar. In sie sollen wir nach eigenem Gutdünken Geld einwerfen – auch eine Art der Abrechnung!

Achtung Notlandung! – Abenteuer eines unerfahrenen Drohnenpiloten

Ich besitze seit einiger Zeit eine Drohne für Film- und Fotoaufnahmen, habe aber bislang noch nicht viel Erfahrung mit ihr sammeln können. Hier bei unseren Baumhäusern ergibt sich jetzt die ideale Gelegenheit zum Üben: auf dem weitläufigen hügeligen Gelände, befinden sich mehrere Sandpisten, die zum Teil recht steil bergauf und bergab führen. Da kann also unsere Tochter Fleur mal ganz stressfrei und gefahrlos mit dem Defender das Geländefahren üben – und ich das Fliegen und gleichzeitige Filmen mit der Drohne.

Am nächsten Nachmittag geht es los: Starten und Landen ist schonmal kein Problem, das macht das kleine technische Wunderwerk auf Knopfdruck ganz von alleine. Ich lasse Fleur nun immer kleine Strecken mit dem Land Rover fahren und versuche dann, sie aus der Luft zu verfolgen und zu filmen.

Eigentlich kann die Drohne das auch ganz automatisch (das sogenannte „active tracking“). Irgendwann ist mir das auch schonmal gelungen. Diesmal klappt es aber irgendwie nicht. Egal, ich habe nicht so viel Flugzeit, für Ersatzakkus war ich zu geizig und der bordeigene Akku reicht nur für gut 20-25 Minuten. Also fliege ich die Drohne kurzerhand manuell hinter dem Wagen her.

Über unseren Köpfen entdecke ich dabei drei Milane, die hoch in der Luft kreisen auf der Suche nach Beute. Ich mache mir ein wenig Sorgen, wie sie wohl auf das seltsame Fluggerät reagieren werden. Ich kenne das Video eines Freundes, auf dem festgehalten ist, wie eine Möwe seine Drohne im vollen Flug attackiert und diese daraufhin in eine Palme abstürzt (die Drohne, nicht die Möwe). Zum Glück scheinen uns die Greifvögel aber vorerst zu ignorieren.

Und so langsam bekomme ich Übung: die Augen fest auf den Monitor der Fernbedienung gerichtet, fliege ich mit der Drohne dem Auto hinterher durch die korsische Hügellandschaft – in flüssigen Bewegungen rauf und runter, langsam hinterher, sanfte Kurven, senkrecht von oben, und — plötzlich friert das Bild ein! Eine Fehlermeldung erscheint auf der Fernbedienung: „Kontakt zur Drohne verloren!“ Offenbar ist sie mir im Eifer des Gefechts zu weit und damit aus dem Empfangsbereich geflogen. Hilfe, was jetzt? Ich laufe eilig in Richtung des Autos, mit dem Fleur immer noch vorneweg fährt. Irgendwo in der Richtung muss die Drohne ja sein. Und in der Tat, kurz darauf habe ich wieder ein Bild auf dem Monitor: der Dachgiebel einer Bauernhütte befindet sich bildfüllend nur wenige Zentimeter vor dem Drohnenobjektiv. Zum Glück haben sie ihre Sensoren dort gestoppt, während ich keine Verbindung hatte. Sonst wäre sie mit dem Haus kollidiert. Moderne Technik kann manchmal sehr nützlich sein!

Also geht es weiter: Defender von oben, von der Seite, Totale mit Bergen— Ups, schon wieder eine Fehlermeldung: „Akku schwach, bitte landen!“ Ach was, denke ich mir, da geht noch was! Außerdem finde da irgendwo bestimmt noch einen schönen Landeplatz. Ja, von wegen: kurz darauf die nächste Fehlermeldung: „Akku viel zu schwach, Drohne fliegt zurück zum Startpunkt“. Ach herrje, der Startpunkt liegt mittlerweile über einen Kilometer hinter mir bei einem Bauernhof, hoffentlich schafft sie das überhaupt! Ich drehe ebenfalls um und laufe der Drohne eilig hinterher. Um uns herum befindet sich nur dichter Wald. Wenn sie jetzt hier irgendwo eine Notlandung macht, finde ich die nie wieder!

Keuchend komme ich den Berg hochgerannt zur Anhöhe mit dem Bauernhof. Irgendwo über mir höre ich bereits das Sausen der Drohne. Gleichzeitig aber auch lautes und aufgeregtes Hundegebell! Ich komme höher und sehe, wie unterhalb der sich mit schneller Geschwindigkeit absenkenden Drohne ein schwarz-weißer Bordercollie bellend und keuchend auf und ab springt. Ganz offensichtlich ist der Bauernhund dabei, die Drohne zu jagen! Ich habe Youtube-Videos gesehen, wie Bordercollies Frisbies im vollen Flug aus der Luft fangen. Da ist so eine notlandende Drohne eine leichte Beute!

Verzweifelt drücke ich noch im Laufen den Steuerknüppel der Fernbedienung hoch. Die Drohne fliegt auch wieder einige Meter nach oben, senkt sich dann aber gleich wieder ab – „Akku schwach – Notlandung!“ und kommt dem Maul des akrobatisch in die Luft springenden Hundes bedrohlich nahe. Also wieder Hebel hoch, Drohne zwei Meter nach oben, dann aber schon wieder runter… und dann gelingt es mir in letzter Sekunde, sie schnell selbst aus der Luft zu fangen, bevor der Collie sie sich schnappen kann. Puh, gerade nochmal gut gegangen! Schweißgebadet und nach Luft japsend sehe ich dem Hund hinterher, wie er etwas enttäuscht von dannen läuft. In meiner Hand schaltet sich die Drohne mit einem letzten vorwurfsvollen Piepton komplett aus. Ich glaube, mit der werde ich zu Hause weiter üben müssen…

Ajaccio

Nach insgesamt drei Nächten verabschieden wir uns sehr herzlich von Philippe. Wir kaufen noch in seinem kleinen Hofladen selbst gemachte Clementinen-Marmelade und Wurst aus der Schlachterei seines Freundes – getreu dem Motto: „support the local business!“. Und dann verlassen wir „unsere“ beiden Baumhäuser schweren Herzens. Aber es gibt ja noch viel zu sehen und zu entdecken!

Weiter geht unsere Rundtour in nördliche Richtung. Unser nächstes Ziel ist die Stadt Corte, ganz im Zentrum der Insel.

Unterwegs legen wir allerdings erst noch einen Stopp in Ajaccio ein. Die schöne Hafenstadt an der Westküste ist die Hauptstadt von Korsika und darüberhinaus dafür berühmt, dass hier 1769 Napoleon Bonaparte geboren wurde. Und so begegnet man natürlich an allen Ecken und Enden Hinweisen auf seine damalige Anwesenheit. Und genauso gibt es überall Werbung für jegliche Arten von Produkten, die sich auch nur irgendwie mit seinem Namen verknüpfen lassen.

Wir machen einen kleinen Bummel durch das malerische Stadtzentrum und besichtigen die alte Zitadelle, die 1492 gebaut wurde, um den Hafen zu schützen. Uns ist ansonsten nicht so sehr nach Museen zu Mute, und so lassen wir auch das Geburtshaus von Napoleon und die dortige Ausstellung über sein Leben und Wirken links liegen (und das, obwohl der Besuch wegen des 1. Mai – Feiertags heute ausnahmsweise kostenlos ist!).

Stattdessen fahren wir schließlich von der Küste hinein ins zentrale Bergland der Insel. Schon bald erreichen wir die Stadt Corte, die immerhin von 1755 – 1769 kurzfristig ebenfalls mal Hauptstadt von Korsika war.

Corte

Ursprünglich hatten wir geplant, in Corte nochmal zu campen. Aber dann kündigt sich im Wetterbericht für die nächsten Tage längerer Regen an. Und irgendwie hat keiner so recht Lust, bei Regen im Zelt zu übernachten. Also disponieren wir um und buchen noch ganz kurzfristig eine Privat-Unterkunft etwas außerhalb der Stadt: ein kleines uriges Häuschen direkt am Ufer des Gebirgsflusses Restonica.

Dort begrüßt uns Antoine, ein knorriger alter Korse, der eher Korsisch als Französisch spricht. Jedenfalls nehme ich das an. Ich kann ihn kaum verstehen und auch Bastian ergeht es nicht viel besser. Aber wie fast immer rettet uns die alte Strategie „Lächeln und Nicken“, zumal uns die Details der Unterbringung bereits von der Webseite des Buchungsportals her geläufig sind. Für das Auto steht an dem Häuschen, das dicht an der Felswand der Schlucht gebaut ist, ein winziger Parkplatz an der Zufahrtstraße zu einem Hotel zur Verfügung. Wenn ich allerdings unseren breiten Defender dort abstellen würde, käme wohl keiner der Hotelgäste mehr herein oder heraus. Glücklicherweise kommen wir (trotz korsisch-deutscher Verständigungsschwierigkeiten) zu dem Agreement, dass Antoine stattdessen seinen kleinen Fiat auf den Parkplatz stellt und ich den Defender dafür in seinem Garten abstellen darf.

Bis zum eigentlich Stadtzentrum von Corte laufen wir gut 15 Minuten zu Fuß. Das ist gerade noch nicht zu weit, um morgens beim Bäcker frische Croissants für das Frühstück zu holen. Natürlich besichtigen wir auch hier wieder die etwas heruntergekommene aber dadurch nicht weniger pittoreske Altstadt mit ihrer (fast schon obligatorischen) Zitadelle. Und da das Wetter den Vorhersagen entspricht und mit leichtem Regen aufwartet, besuchen wir hier dann auch das „Musee de la Corse“. Es ist dem Leben der Korsen in den vergangenen Jahrhunderten gewidmet. Leider sind alle Beschriftungen an den Exponaten lediglich in Französisch und in Korsisch zu finden. Einen schönen Eindruck in die Geschichte Korsikas vermittelt das Museum trotzdem.

Dass Corte auch der Sitz der einzigen Universität Korsikas ist, sollte man nicht annehmen, wenn man die an den Felsen klebenden und eher dörflich wirkenden Gebäude der Innenstadt sieht.

Valle de Restonica

Am nächsten Tag fahren wir tiefer hinein in das Restonica-Tal, um in den schroffen Bergen eine Tageswanderung zu unternehmen. Die Straße entlang des Flusses ist zwar gut geteert, aber wieder mal sehr kurvig und sehr schmal. Und sie wird von Kurve zu Kurve schmaler. Zwei Fahrzeuge könnten einander nur an einzelnen ausgewählten Stellen passieren. Zum Glück hält sich der Gegenverkehr in Grenzen.

Ungefähr auf der Hälfte der Strecke wird der Weg nochmal ein gutes Stück schmaler. Ein Schild weist daraufhin, dass ab hier nur Fahrzeuge mit einer Höhe bis zu 4,5 m (kein Problem) und einer Breite von 1,90 m zugelassen sind (definitiv ein Problem, der Defender misst 2,10 m Breite!). Im Augenwinkel sehe ich, dass Hetty auf dem Beifahrersitz abgelenkt ist, und fahre schnell kommentarlos an der Beschilderung vorbei. Es wird schon irgendwie klappen!

Es folgen einige kleine Brücken, die so schmal sind, dass rechts und links neben den Autoreifen nur wenige Zentimeter Luft bleiben, aber immerhin. Ich gehe davon aus, dass die Angaben der Beschilderung etwas großzügiger bemessen sind. Aber 100%ig sicher kann man sich ja nie sein. Und so fürchte ich nur den Moment, an dem irgendwo plötzlich Felsen von beiden Seiten auf den Weg ragen und diesen tatsächlich auf die angegebenen 1,90 Meter verengen. Dann ginge es nur rückwärts wieder raus. Auf einem 1,90m breiten Weg läßt sich ein 5 m langes Auto nunmal nicht wenden… Aber zum Glück kommen wir heil und ohne größere Probleme, wenn auch leicht gestresst an einem kleinen Parkplatz an. Ich parke erleichtert das Auto, und wir beginnen unsere Wanderung.

Wir machen uns auf den Weg zu einer Alm in 1600 Metern Höhe. Beim Aufstieg über kleine verschlungene Ttrampelpfade am Rande der Restonica-Felsschlucht kommen wir an zahlreichen Mutterkühen mit ihren Kälbern vorbei. Sie laufen dort frei herum und fressen die letzten Gräser zwischen den Felsen. Wir passieren sie sehr vorsichtig – in den Alpen kommt es immer wieder zu Zwischenfällen mit Kühen, die meinen, ihre Kälber verteidigen zu müssen. Selbst Todesfälle passieren immer wieder. Glücklicherweise sind die korsischen Kühe aber durchweg entspannt und strafen uns eher mit Nichtachtung als mit Angriffslust. Uns soll es Recht sein!

Die Wanderstrecke ist ausgesprochen malerisch. Wir sind umgeben von einer schroffen Felslandschaft mit schneebedeckten Berggipfeln in der Ferne. Auch Wasserfälle gibt es immer wieder. Und je höher wir kommen, umso schöner wird die Fernsicht. Die Pfade sind überwiegend gut, aber stellenweise auch anspruchsvoll. Das wird uns auch noch mal vor Augen geführt, als wir unterwegs ein totes Kalb auf dem Weg finden. Offenbar ist es abgestürzt und verwest jetzt hier am Wegesrand.

Wir verbringen einen sehr schönen (und auch wieder teilweise sonnigen) Wander-Tag in den Bergen. Und mit ihm beenden wir schließlich auch den letzten größeren Programm-Punkt unserer Reise durch Korsika.

Von Corte aus fahren wir am nächsten Tag durch das Landesinnere wieder an die Ostküste nach Bastia. Dort wartet bereits die Fähre, die uns wieder nach Livorno bringt. Mit vielen schönen Erinnerungen und einer gewissen Wehmut verlassen wir die „Île de Beauté“. Wie so häufig war die Zeit viel zu kurz. Gleichzeitig nehmen wir aber auch die Gewissheit mit, dass es dort noch so viel weitere schöne Orte zu entdecken gibt. Wir können leicht noch mehrere Male zurückkehren und nehmen uns das auch vor. Und mit diesen Gedanken blicken wir schließlich vom Schiff aus zurück auf Korsika. Und unten aus dem Laderaum ertönt ein dumpfes Hupen…

Eine Galerie mit den schönsten Fotos von unserer Reise findet Ihr hier!

Und ein Video mit Aufnahmen von den spannendsten Teilen der Reise findet Ihr hier!

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Der Beitrag Korsika im Frühling II erschien zuerst auf Halbzeitpause.

Die Berichte zu unserer Reise findet Ihr hier (Teil 1) und hier (Teil 2) und eine Galerie mit den schönsten Fotos hier.

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Der Beitrag Video „Roadtrip durch Korsika“ erschien zuerst auf Halbzeitpause.

Leben ist das, was passiert, während du damit beschäftigt bist, andere Pläne zu machen. Okay, das ist nicht von mir. Das ist von John Lennon (genauer gesagt aus seinem Song „Beautiful Boy“). Aber es passt ganz gut zu unserer Situation in diesem Sommer. Eigentlich hatten wir nämlich geplant, mit unserem Reise-Defender nach Norwegen zu fahren. Ganz hinauf bis zu den Lofoten. Und unterwegs im Dachzelt in der Wildnis zu übernachten. Aber dann kam wieder mal alles anders, und es wurde ein Roadtrip durch England und Schottland:

Wie so häufig waren es unsere (erwachsenen) Kinder, die uns einen Strich durch die Rechnung machten. Unsere Tochter Fleur beschloss, ein Master-Studium im Schweden zu absolvieren. Und Hetty beschloss, dass wir sie dorthin auf gar keinen Fall alleine umziehen lassen könnten. Also fand die erste Skandinavien-Tour in diesem Sommer nicht mit dem Dachzelt sondern mit einer großen Matratze und zwei Fahrrädern auf dem Dachgepäckträger des Defenders statt. Und natürlich jeder Menge Koffern und Kisten im Wageninneren. So bepackt ging es nach Linköping, wo wir unsere Tochter in ihrer Studentenunterkunft ablieferten. Aber damit nicht genug.

Auch unser Sohn Bastian wurde an einer ausländischen Bildungsanstalt angenommen. In seinem Fall an der altehrwürdigen Universität von St. Andrews in Schottland. Hier würde er seinen Doktor machen (bzw. den „Pie-Eytsch-Die“, wie man das heute moderner nennt, also PhD…) Und auch hier befand Hetty, das wir den jungen Mann natürlich persönlich mitsamt seiner gesamten Habe dorthin bringen müssten. Immerhin hätten wir dabei ja gleich eine schöne Gelegenheit, uns Schottland anzusehen und dann eben dort in den Highlands den Defender und sein Dachzelt zum Einsatz zu bringen. Gesagt, getan.

Also kommen zu der gesamten Camping-Ausstattung des Autos (Details dazu siehe hier) auch noch Umzugskisten, Rucksäcke, Taschen und das unvermeidliche Fahrrad auf dem Dachträger dazu. Die Rückbank ist zu zwei Dritteln bis unters Dach vollgestopft. Es bleibt gerade noch so ein schmaler Sitzplatz für Bastian daneben übrig.

Mit der Fähre von Hoek van Holland nach Harwich

Unsere erste Station wird der Hafen von Hoek van Holland sein, um von dort mit der Autofähre nach England überzusetzen. Auf dem Weg dorthin stoppen wir bei unseren Freunden Jan und Sabina in Amersfoort. Bastian bekommt von ihnen ein quasi unbenutztes Set Golfschläger in einer riesigen Tasche geschenkt. Wegen ihrer wuchtigen Größe findet sie nur mit Mühe noch im Wageninneren Platz. Sabina meint, St. Andrews sei das „Walhalla des Golfs„! Schließlich sei dort der moderne Golfsport mit seinen Regeln erfunden worden und außerdem wäre es für Bastian genau der richtige Sport, um später die richtigen Leute in Politik und Wirtschaft kennenzulernen. Obama und Trump würden schließlich auch Golf spielen. Nun denn…

Die Überfahrt mit der Fähre gestaltet sich bei sehr ruhigem Wetter unspektakulär, mit ihrer Fahrtzeit von 6 Stunden aber auch ein wenig langweilig. Als wir endlich im Hafen von Harwich ankommen, dämmert es bereits. Und als wir dann die quälend lange Wartezeit bei der Einreise ins Vereinigte Königreich dank ausgiebiger Pass- und Zollkontrolle (Brexit sei Dank!) hinter uns gebracht haben, herrscht stockfinstere Nacht. Das macht den Wechsel auf den Linksverkehr nicht angenehmer.

Wir hatten uns für die erste Nacht extra eine Unterkunft ganz in der Nähe des Hafens ausgesucht, um nicht noch lange fahren zu müssen. Aber auch die kurzen ersten 20 Minuten auf englischen Straßen sind bereits gespickt mit den gefürchteten mehrspurigen Kreisverkehren. An deren richtige Benutzung muss man sich als rechtsfahrender Rest-Europäer ersteinmal gewöhnen. Zum Glück zeigt das Navigationsgerät gleich den korrekten Einfahrtsweg in die Kreise an, so daß wir es zumindest unfallfrei bis zur kleinen Pension im Dorf Great Bentley kurz außerhalb von Harwich schaffen.

Hetty hat mal wieder eine besonders schöne Unterkunft ausfündig gemacht: wir übernachten in einem wunderschönem kleinen Cottage von 1654 n. Chr. direkt neben dem örtlichen Cricketfeld. Die Zimmer sind sehr urig und sehr englisch-plüschig und die Decken mit ihren freiligenden Holzbalken sehr niedrig. Man läuft eigentlich ständig Gefahr, sich den Kopf anzuschlagen. Aber das Häuschen hat definitiv Charme!

Bastian gibt sich zum Frühstück gleich das Full English Breakfast („When in Rome do as the romans do!„) und hat hinterher erstmal Bauchschmerzen. Hetty und ich trauen uns noch nicht so recht. Aber wir probieren zumindest von dem berühmt-berüchtigten Black Pudding aus gebackenem Schweineblut, der im Geschmack an die Grützwurst aus meiner Kindheit erinnert. Ansonsten halten wir es aber vorerst noch „continental“.

Transfer nach Yorkshire

Auch am nächsten Tag ist der Linksverkehr noch anstrengend. Wir kennen ihn eigentlich ja schon von zahlreichen früheren Reisen (eigentlich ist man erstaunt, in wie vielen Ländern doch Linksverkehr herrscht (Australien, Neuseeland, Südafrika, Namibia, Thailand, Indonesien etc.). Aber hier sind wir mit unserem eigenen Auto unterwegs und für diesen Verkehr sitzt jetzt das Steuer auf der falschen Seite. Ich muss mir häufig ganz schön den Hals verrenken, um eine gute Sicht auf die anderen herannahenden Autos zu erhaschen.

Die Landschaft während der Fahrt von Harwich nach Norden erinnert verblüffend stark an Schleswig-Holstein. Würden die Autos nicht auf der falschen Seite der Straße fahren, wäre quasi kein Unterschied wahrnehmbar. Erst sehr viel weiter im Norden in der Grafschaft Yorkshire ändert sich das Landschaftsbild und wird für unser Gefühl „englischer“.

Kirkbymoorside, ein sehr kleines, aber ebenso hübsches Dörfchen am Rande des North York Moors Nationalparks, ist unsere nächste Station. Das Örtchen wirkt reichlich verschlafen, aber wir haben wieder ein entzückendes „Airbnb“, mit drei kleinen Räumen verteilt auf drei Etagen. Bastian, der zukünftige Herr Doktor, bekommt das Kinderzimmer mit antikem Schaukelpferdchen neben dem Bett zugewiesen, was er mit einem leichten Murren quittiert.

Um zum Anbau mit unseren Zimmern zu gelangen, müssen wir jedesmal die Küche der Vermieterin Jacqueline durchqueren, einer reizenden älteren Dame im (scheinbar unvermeidlichen) englischen Blümchenkleid. Auf dem Flur davor wacht der Bordercollie „Tess“, eine ganz reizende Hundedame, die von jedem Vorbeigehenden vehement Streicheleinheiten einfordert.

Zur Begrüßung serviert uns Jacqueline englische Scones mit Marmelade und „Clotted Cream“ serviert. Sie schmecken ganz hervorragend und wurden von ihrem Mann Tim gemacht, der bereits einmal den offiziellen Scone-Back-Wettbewerb von Kirkbymoorside gewonnen hat (wie uns später mit berechtigtem Stolz erklärt wird)!

Im Haus selbst gibt es kein Internet, sehr wohl aber öffentliches W-Lan auf dem kleinen Platz davor. Dafür hat man im ganzen Dorf so gut wie keinen Mobilfunkempfang (dass es das noch irgendwo in Europa gibt!). Insofern schlägt der Versuch, mit meiner Mutter Kontakt aufzunehmen, fehl. Dafür gibt es eine (nach wie vor in Betrieb befindliche) klassische rote Telefonzelle im Dorfzentrum. Hätte ich jetzt englische Münzen bei mir gehabt, ich hätte sie auf diese Weise anrufen können.

Dafür verfügt Kirkbymoorside aber über gleich zwei Pubs: den „White Swan“ und den „Black Swan“ zu beiden gegenüberliegenden Seiten des Dorfplatzes. Der „White Swan“ sei „a drinking place for old people„, erklärt uns Jacqueline, und der „Black Swan“ „a drinking place for young people„. Das Essen sei allerdings in beiden gleichermaßen ungenießbar. Sie empfiehlt uns das „George & Dragon“ und reserviert für uns am Abend einen Tisch. Das Restaurant erscheint auf den ersten Blick gediegen und die Preise sind es auch. Auf den Tellern landet am Ende aber irgendwie wieder Fish & Chips (auch, wenn es auf der Karte irgendwie blumiger beschrieben klang.) Nun gut, für’s Essen reist man wohl nicht ins Vereinigte Königreich.

Zwei Tage im North York Moors Nationalpark

In unmittelbarer Nachbarschaft zu Kirkbymoorside liegt der North York Moors Nationalpark. In dessen Besucherzentrum hatte uns eine reizende ältere Lady eine Wanderung im Park durch das Tal bei Rosedale Abbey empfohlen. Auf der Fahrt dorthin solle es allerdings eine sehr spektakuläre Straßen-Abfahrt mit nicht weniger als 30 % Gefälle geben! Und als wir mit unseren Vermietern über unsere geplante Tageswanderung sprechen, kommt auch sofort dieser sogenannte „Rosedale Chimney“ (also etwa „Rosedale Schornstein oder -Schlot“) zur Sprache. Sein Gefälle sei „absolutely terrifying!„, werden wir gewarnt. Nungut, wir wagen es trotzdem.

Kurz vor der steilen Abfahrt befindet sich oben auf einer Anhöhe mitten im Heideland ein Parkplatz. Hier stoppen wir kurz, bevor wir uns in den angekündigten „Höllenschlund“ stürzen wollen. Auf einem großen Schild am Straßenrand wird nochmal ausdrücklich auf die bevorstehende Gefahr hingewiesen: „Dangerous hill, engage low gear now!“

Während ich davor stehe und es skeptisch betrachte, kommt von unten ein laut schnaufender älterer Radfahrer in blauem Profi-Rennfahrerdress herangefahren. Er lässt völlig erschöpft sein Rad zu Boden fallen und will sich dann mit offenbar letzter Kraft selbst vor dem Schild fotografieren. Als ich ihm dabei meine Hilfe anbiete, japst er nur atemlos: „If I could talk to you, I would!„, bevor er mir dankbar sein Handy in die Hand drückt. Ich mach schnell einige Fotos von ihm und seinem offenbar übermenschlichen Triumpf. Dann fährt er torkelnd und mit einem leicht gepressten „Never again!“ davon.

Jetzt mache ich mir doch ein wenig Sorgen. Ich luge vorsichtig um eine erste Straßen-Kurve herum, kann aber noch kein echtes Gefälle erkennen. Also okay, auf geht’s. Sicherheitshalber aktiviere ich den Bergabfahr-Assistenten des Land Rovers. Man weiß ja nie.

Aber wie es dann immer so ist: wird die Erwartungshaltung ins Unendliche gesteigert, bleibt die Realität zumeist weit dahinter zurück. Und so ist es auch hier. Ja, die Straße ist steil, hat aber nie und nimmer ein Gefälle von 30 %. Da haben wir in Südamerika ganz andere Straßen erlebt (z. B. im chilenischen Valparaiso.). Und jedes Alpendorf hat wahrscheinlich aufregendere Wege. Die Abfahrt gestaltet sich letztendlich nicht besonders schwierig – nichts, „wofür es sich lohnen würde, nach Hause zu schreiben.“…

Die anschließende Wanderung von Rosedale aus durch das Tal (knapp 17 km lang, 4 1/2 Stunden) wiederum ist sehr schön: „English countryside at its best“! Eine wunderschön purpurne Heidelandschaft, unzählige fein säuberlich aufgestapelte Steinmauern als Feldbegrenzungen, viele, viele Schafe, gute Wanderwege und sehr schönes, teilweise sogar sonniges Wetter. Auf halber Strecke rasten wir im Gras und am Ende gibt es dann wieder Scones und Kaffee in einem sehr schönen kleinen Tea Garden am Ausgangsort. Super!

Reisen ohne Plan

Die weitere Planung der Reise bleibt schwierig. Als wir losfuhren, war noch nicht klar, wann Bastian sein Zimmer im Studentenwohnheim in St. Andrews beziehen würde können. Und ein genaues Datum haben wir dafür noch immer nicht. Also müssen wir flexibel bleiben. Ist ja eigentlich nicht so mein Ding, nicht ausgiebig planen zu können (Hettys auch nicht). Irgendwie Ist es aber auch ein wenig befreiend. Ich beschließe, loszulassen und spontan zu bleiben (oder zu werden? ). Wir geben dem Zufall eine Chance und schauen, was uns der jeweilige Tag bringt. Irgendwann wird der Moment schon kommen, an dem wir nach St. Andrews abbiegen werden.

Auf dem Weg nach Norden machen wir derweil noch einen Stopp in Helmsley, einem weiteren kleinen pittoresken Dorf am Rande des Nationalparks. Und anschließend noch eine kurze einstündige Wanderung auf den Sutton Banks zum „Kilburn White Horse“ – eine 1857 in einen Abhang eingeritzte riesige Pferdesilhouette. Künstlerisch eher eine Enttäuschung, aber die Wanderung bietet einige schöne Aussichten, u. a. zu dem angeblich „Finest View in England“ (laut Schriftsteller James Herriot). Ich stelle fest, dass die Einwohner dieser Grafschaft offenbar allgemein zu Übertreibungen neigen.

Dann starten wir die 4stündige Etappe bis Stirling, einem kleinen Ort etwas nördlich der Linie Edinburgh – Glasgow und damit endlich in Schottland. Unterwegs fahren wir bereits durch eine unbewaldete „Highlands“-artige Hügellandschaft, die dann aber doch erstmal wieder in „normale“ englische Kulturlandschaft übergeht.

Um nicht bis spät in den Abend fahren zu müssen, beschließen wir, hier einen Stopp einzulegen. Wir übernachten auf einem kleinen Campingplatz vor der Stadt. Zum Üben der Campingroutine vielleicht gar nicht schlecht, bevor es dann im weiteren Verlauf der Reise wirklich in die Wildniss der Highlands gehen soll.

Wandern im Trossachs-Nationalpark

Da es am nächsten Tag nach wie vor keine Nachricht aus St. Andrews gibt, beschließen wir, ihn im nahegelegenen Loch Lomond & The Trochass Nationalpark zu verbringen.

Eigentlich würden wir dort auch gerne campen, aber aufgrund des großen Andrangs muss man dafür eine Camping-Permit vom Nationalparkamt erwerben. Es wurden für die Sommermonate sogenannte „Camping Management Zones“ eingerichtet, offenbar um an den beliebtesten Stellen dem Massenansturm Herr zu werden. Auf einer speziell eingerichteten Internetseite kann man sich anmelden und bekommt dann für ein kleines Entgelt einen Zelt- bzw. Stellplatz reserviert. Aber diese sind für die heutige Nacht leider bereits alle vergeben.

Hier gibt es dazu mehr Informationen: Camping in Loch Lomond and the Trossachs National Park.

Also fahren wir eine Runde auf dem sogenannten „Three Lochs Forest Drive“, der auf einer landschaftlich besonders schönen Strecke drei Seen miteinander verbindet. An einem der „Löcher“ stoppen wir und machen ungeachtet des typisch schottischen Nieselregens eine kleine Wanderung.

Und dann erreicht uns die Nachricht, dass Bastian am folgenden Tag in St. Andrews erwartet wird. Also werfen wir wieder alles über den Haufen und fahren zurück zum gleichen Campingplatz nach Stirling, der bereits auf dem Wege zur Ostküste liegt. Von dort aus soll es dann am nächsten Tag in aller Frühe weitergehen.

St. Andrews

Von Stirling aus ist es nur noch etwas mehr als eine Stunde nach St. Andrews. Für Bastian soll ein ganz neuer, sehr spannender Lebensabschnitt beginnen. Die nächsten drei bis vier Jahre wird er hier verbringen und an seiner Doktorarbeit schreiben. Wir sind alle sehr gespannt und dementsprechend verläuft die frühmorgendliche Autofahrt weitgehend schweigsam.

Die Studentenwohnanlage am Stadtrand ist schnell gefunden, und wir können sein Zimmer beziehen. Der Defender wird ausgeräumt und das Fahrrad vom Dach verladen. Auf einmal haben wir wieder richtig viel Platz im Auto!

Beim Hereintragen der Habseligkeiten kommt uns aus einem der Gebäude eine festlich gekleidete Gruppe entgegen: Die Männer in feinstem Zwirn, die Anzüge mit langen Rockschößen, dazu elegante Krawatten und Lackschuhe. Die Damen in Stöckelschuhen, geschmacklich etwas schwierigen Cocktailkleidern und dazu keck auf einer Stirnecke drapierte und kunstvoll gestaltete Minihütchen. Unwillkürlich ist man an die beim Pferderennen in Ascot zur Schau gestellte Mode erinnert. Eigentlich nicht die Klientel, die wir in den Universitäts-Unterkünften erwartet hatten. Ich hake es erstmal unter schottischer Exzentrik ab. Aber schon wenig später sollte sich auflösen, was es damit auf sich hatte.

Nach absolviertem Einzug in die Studentenunterkunft machen wir uns zu einer ersten Stadterkundung auf. Die Kleinstadt St. Andrews präsentiert sich extrem mondän: gleich zu Beginn unseres Rundgangs stoßen wir auf den berühmten „Old Course“, den ältesten noch existierenden Golf-Platz der Welt direkt an der Küstenpromenade. 1553 wurde er zum ersten Mal offiziell erwähnt.

Hier wurde zwar nicht wirklich Golf als Solches erfunden. Historisch beurkundet ist aber, dass in St. Andrews 1888 auf eben jenem Old Course das erste offizielle Regelwerk zum modernen Golfsport vorgestellt wurde.

Als wir dort ankommen, wird gerade ein großes Turnier vorbereitet und auf dem Green bereits eifrig trainiert. Ein Fußweg führt quer über den Golfplatz zum Strand. Extra abgestellte Wächter stehen dort und passen auf, dass niemand passiert, wenn gerade abgeschlagen wird. Auch gibt es überall Warnschilder („Wenn Sie den Warnruf „FORE!“ hören, bedecken Sie Ihren Kopf und wenden Sie sich ab vom Spiel“). Außerdem wird darauf hingewiesen, dass man sein Auto am Rande des Golffeldes auf eigenes Risiko abstellt. Ich würde gerne wissen, wieviele Schäden an Autos hier schon durch verirrte Golfbälle verursacht wurden. Aber vielleicht nimmt man solche Schäden bewußt in Kauf, um seinen Wagen nur ja direkt am Old Course abstellen zu können?

Überhaupt fällt überall sofort auf, wie sehr St. Andrews den Golfsport lebt: im Stadtgebiet gibt es mittlerweile nicht weniger als 7 Golfplätze, an jeder Ecke kann man Golfausrüstung kaufen und dazu natürlich die passende Kleidung, die Restaurants und Hotels haben alle irgendwie den Begriff „Golf“ im Namen etc.

Die andere Hälfte der Stadt wiederum scheint komplett durch die 1410 gegründete und damit drittälteste britische Universität eingenommen zu werden. Quasi jedes zweite der historischen Gebäude der Innenstadt scheint zu ihr zu gehören. Dazu kommt, dass Studenten oder Mitarbeiter der Uni gut ein Drittel der Bevölkerung von St. Andrews ausmachen. Zu den berühmtesten Absolventen gehört übrigens auch der aktuelle britische Thronfolger Prinz William, der hier während seines Studiums seine spätere Ehefrau Kate Middleton kennenlernte.

Und als wir uns dem weitläufigen Innenhof zwischen den prächtigen zentralen Universitätsgebäuden nähern, erklingt doch tatsächlich quasi zu unserer Begrüßung Dudelsackmusik: in der Kirche der Uni findet eine Trauung statt. Als wir neugierig näher kommen, tritt gerade das Brautpaar aus dem Kirchentor gefolgt von der Schar der Hochzeitsgäste. Und hier sehen wir dann auch die fein gekleideten Herrschaften aus der Uni-Wohnanlage von heute morgen wieder und bei ihnen tatsächlich auch noch einige Herren im Kilt. Und natürlich trägt auch der Dudelsackspieler zur Uniform den traditionellen Schottenrock.

Selbstverständlich hatten wir Bastian bereits im Vorfelde damit aufgezogen, dass er ja bald auch Kilt tragen werde und er es sich daher ja sparen könne, Unterhosen für seinen Schottland-Aufenthalt einzupacken… Er fand es nur mäßig lustig.

Unmittelbar an der Küste vor dem Old Course befindet sich der Westbeach von St. Andrews. Hier geht es etwas gemächlicher und nicht ganz so mondän zu. Familien gehen spazieren, Kinder spielen im Sand und unzählige Hunde tollen in den weit auslaufenden Wellen umher.

Dort wurde übrigens auch die berühmte „Beach running scene“ aus dem oscarprämierten Film „Chariots of fire“ („Die Stunde des Siegers“) gedreht. Hier ist der betreffende Filmausschnitt dazu mit der vielleicht noch berühmteren Filmmusik von Vangelis:

Bastian ist von den vielen Eindrücken in seiner neuen temporären Heimat ziemlich erschlagen. Um ihn wieder etwas zu erden, kaufen wir ihm erstmal alle notwendigen Grundnahrungsmittel ganz profan bei Aldi. Den gibt es nämlich auch in St. Andrews. Allerdings eher etwas schamhaft versteckt außerhalb des Stadtzentrums.

Und da die Preise für Hotelübernachtungen in St. Andrews maßlos überteuert sind (wohl auch wegen des gerade anstehenden Golf-Events), übernachten Hetty und ich ganz bescheiden im Dachzelt auf einem nahegelegenen Campingplatz. Während Bastian die erste Nacht in seinem neuen Studentendomizil verbringt.

Und ab jetzt können Hetty und ich dann auch endlich wieder genaue Pläne machen für den zweiten Teil der Reise: Fahrtstrecken recherchieren, Wanderungen planen, Schlafplätze heraussuchen und Übernachtungen im Voraus buchen… Irgendwie ist uns das doch lieber…

Hettys perspektief:

Afscheid!

De eigenlijke reden dat we naar Schotland gingen was natuurlijk om Bas weg te brengen naar Saint Andrews. We hadden ook al een kort tripje naar Zweden gemaakt om Fleur weg te brengen, zij gaat in Lingköping studeren. Nu heb je dan 3 kinderen en ze wonen op het moment allemaal in het buitenland (snik). Floris voor studie en de liefde, Bas kreeg een fantastische kans voor een PHD in St. Andrews en Fleur heeft haar hart een beetje verloren aan Scandinavie en wilde daar heel graag een paar jaar studeren.
Nu heb ik eigenlijk geen last gehad van het lege nest syndroom, ik was echt wel klaar met bergen was, rommel overal in huis, de eeuwige vraag, „wat eten we vandaag“ en een altijd lege koelkast, maar dat ze nu alledrie zover weg zijn, is ook wel even wennen. Op de terugweg was ik wel een beetje melancholisch, de tijd van kinderen in huis is nu definitief voorbij en we gaan nu echt een andere fase in. Niet erg, maar het kwam in de auto onderweg wel even binnen. Vooral ook omdat ze niet meer even naar huis kunnen komen en ik niet meer even ze kan bezoeken.
Van Hartwig volgt nog deel twee van het reisverslag, maar ik kan jullie al wel vertellen dat ik in de daktent heb geslapen (jawel), we hebben wild gekampeerd in Schotland en ik heb de midges overleefd…. Hoe dat vertel ik in mijn volgende perspectief!

Und im zweiten Teil unseres Reiseberichts geht es dann weiter in den Cairngorms Nationalpark, zum Loch Ness, ins Glencoe Valley, zum Loch Lomond und in den Yorkshire Dales Nationalpark.

Eine Galerie mit den schönsten Fotos von unserer Reise findet Ihr hier!

Und ein Video mit Aufnahmen von den spannendsten Teilen der Reise findet Ihr hier!

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Der Beitrag Ohne Plan und auf der falschen Seite – mit dem Auto nach Schottland erschien zuerst auf Halbzeitpause.

Teil 2: Glamis Castle – Cairngorms Nationalpark – Loch Ness – Glencoe Valley – Loch Lommond – Yorkshire Dales Nationalpark

(Fortsetzung von Teil 1)

Nachdem wir unseren Sohn für sein Phd-Studium an der tradtionsreichen Universität von St. Andrews abgeliefert haben, machen wir uns zweit weiter auf den Weg in Richtung der Highlands. Der Roadtrip durch England und Schottland geht in die zweite Runde.

Bislang war unsere Reise aufgrund des zu leistenden Umzugs von Bastian eher von nüchtern-organisatorischen Erwägungen geprägt. Aber jetzt sind wir bereit für das wahre, das sagenumwobene Schottland: für nebelverhangene Moor-Landschaften, mittelalterliche Spukschlösser, Elfen, Trolle und natürlich das Monster von Loch Ness!

Glamis Castle

Als erstes fahren wir nach Norden. Wir wollen endlich einen Eindruck von den echten Highlands bekommen, von der rauhen landschaftlichen Schönheit Schottlands. Auf dem Weg in den Cairngorms Nationalpark kommen wir am Glamis Castle vorbei, einem der vielen Schlösser im Besitz der englischen Königsfamilie. Hier verbrachte die „Queen Mum“ ihre Kindheit, und Prinzessin Margaret wurde hier geboren. Um das Schloss ranken sich zahlreiche Mythen und Legenden, angeblich weit mehr als bei jedem anderen mittelalterlichen Gemäuer im Vereinigten Königreich.

Die berühmteste Geschichte handelt von dem „Monster von Glamis“, einem abscheulich deformierten Kind, das zeitlebens auf dem Schloss gefangengehalten wurde und dessen Kammer schließlich zugemauert und nie wieder geöffnet wurde. Außerdem soll hier die „Grey Lady“ spuken, die 1537 als Hexe verbrannte Lady Glamis. In der Schlosskapelle ist nach wie vor ein Platz für sie reserviert, auf den sich bis heute niemand zu setzen traut!

Wir haben nicht genug Zeit, um den Geheimnissen des Schlosses genauer auf den Grund zu gehen. Daher unternehmen wir lediglich einen kleinen Spaziergang durch die wirklich sehr schön gestalteten Gärten. Schließlich wollen wir am gleichen Tag auch noch Balmoral Castle aufsuchen.

Cairngorms Nationalpark

Von Glamis aus fahren wir weiter nach Norden in die Highlands des Cairngorms Nationalpark. Mit seinen 3800 km² ist er der größte Nationalpark im Vereinigten Königreich. Er wurde erst im Jahr 2003 gegründet und damit ist er auch der zweitjüngste.

Vor uns liegt eine waldlose Weite, ausgedehnte Heide- und Hochmoorflächen und der sanft geschwungene, aber durchaus beeindruckende Gebirgszug der Cairngorms, der dem Park seinen Namen gegeben haben. So haben wir uns zu Hause Schottland vorgestellt!

Und das Wetter ist irgendwie auch so, wie man es sich vorstellt: im Halbstundentakt wechseln sich Sonne, Wolken und Regenschauer ab. Dazwischen zieht in weiten Schwaden Nebel auf und wieder ab. Wenn man sich hier auf etwas verlassen kann, dann ist es die Unbeständigkeit!

Aber dabei kommt es eben auch auf die Erwartungshaltung an: Da wir ja eigentlich immer davon ausgehen, dass es auch im Hochsommer in Schottland viel Regen geben wird, freuen wir uns im Umkehrschluss nun über jede halbe Stunde Sonnenschein!

Schloss Balmoral

Ziemlich in der Mitte des Nationalparks befindet sich Schloss Balmoral, das ehemalige Lieblingsschloss und die Sommerresidenz von Queen Elisabeth II. Hier pflegte sie die Monate von August bis Oktober zu verbringen. Und hier verstarb die Regentin auch vor knapp einem Jahr im Alter von 96 Jahren. Ob ihr Geist noch durch das Schloss spukt, ist bislang nicht verbrieft. Es würde mich aber nicht wundern, wenn sie doch noch ein kontrollierendes Auge darauf wirft, was ihre Nachkommen wohl so verzapfen…

Und auch wir wollen uns dieses Schloss natürlich nicht entgegehen lassen! Also parken wir unseren Defender auf einem völlig überteuerten Parkplatz vor dem Schlossgelände und machen uns frohen Mutes auf zum Eingangstor. Als wir dort ankommen, ist es allerdings versperrt und wird von zwei schwer bewaffneten Polizisten bewacht.

Ich nähere mich vorsichtig der jungen Polizistin, deren keckes Uniform-„Kompott-Hütchen“ in einem etwas schrägen Kontrast zum ansonsten martialisch im Anschlag gehaltenen Schnellfeuergewehr steht. Ich frage sie, warum gerade kein Zutritt sei und sie entgegnet mir mit einem knappen Kopfnicken hinter sich: „They are all in there!“

Wenn nämlich die königliche Familie anwesend ist, ist das Schloss natürlich für die Öffentlichkeit gesperrt, klar. Und wie wir später aus der Boulevard-Presse erfahren, hat König Charles gerade die ganze Sippe auf das Schloss zitiert, um dringende Familienangelegenheiten zu besprechen. Nun gut, da wollen wir natürlich nicht stören. Also fahren wir unverrichteter Dinge weiter.

Auto- und Bootsverkehr auf Schottisch

Apropos „fahren“: beim Autofahren in Schottland sind nicht nur die Kreisverkehre eine Herausforderung. Auch gibt es viele so genannte „one-lane-roads“, die nur eine Fahrzeugbreite breit sind. Man kommt also bei Gegenverkehr nicht aneinander vorbei. Dafür wurden aber alle Nase lang sogenannte „Passing Places“ eingerichtet, also Ausweichstellen. Man muss nur entsprechend vorausschauend fahren (sprich: langsam) und dann an den entsprechenden Stellen für entgegenkommende Fahrzeuge halten. Hat man sich erstmal daran gewöhnt hat, funktioniert das eigentlich ganz gut.

Als wir den Clairngorms Nationalpark wieder verlassen haben, suchen wir uns einige Kilometer außerhalb einen Übernachtungsplatz. Die Camper-App „Park4night“ hatte an einem See mehrere schöne Stellplätze angezeigt und tatsächlich finden wir neben dem Uferweg auch schnell ein schönes Plätzchen mit ungestörter Aussicht auf das Wasser.

Allerdings bleiben wir nicht lange allein. Nach kurzer Zeit parkt neben uns ein schnittiger BMW ein und zwei junge Männer steigen grußlos aus. Wir sind erst etwas pikiert, weil sie sich so direkt neben uns niederlassen und ihre Camping-Ausrüstung auspacken. Aber bei näherem Hinsehen stellt sich heraus, dass sie nicht dabei sind, ein Zelt für die Nacht aufzubauen. Stattdessen versuchen sie, ein Gummi-Kajak aufzublasen. Allerdings mühen sich die beiden dabei endlos mit einer offenbar nicht gut funktionierenden Pumpe ab. Wir beobachten das eine Weile, dann biete ich ihnen an, mit unserem im Defender (zwecks Anpassung des Reifendrucks) mitgeführten Kompressor auszuhelfen. So ist das kleine Boot dann innerheralb kürzester Zeit betriebsbereit.

Währenddessen stößt auch der Vater eines der beiden jungen Männer mit einem weiteren Auto dazu. Ich komme mit dem sympathischen Mittfünfziger ins Gespräch. Er (Steve) erklärt mir, dass sie vorhätten, mit dem Boot zur mitten im See gelegenen Insel zu fahren und in der dort befindlichen Burgruine im Zelt zu übernachten.

Das winzige und sehr wackelige Gummiboot macht allerdings keinen sehr vertrauenserweckenden Eindruck. Und es ist so klein, dass nur zwei Personen oder eine Person und ein Gepäckstück darin Platz finden. Also werden sie mehrfach hin und herpaddeln müssen, um alles und jeden hinüberzuschaffen.

Den ersten Versuch unternehmen die beiden jungen Männer Michael und Joe zusammen. Damit ist das Boot allerdings so schwer beladen, dass es nach dem Einsteigen auf dem Seeboden festsitzt und trotz eifriger Paddelversuche der beiden jungen Männer nicht vom Fleck kommt. Der Anblick ihrer verzweifelten Bemühungen ist derart komisch, dass Hetty und ich nur schwer ein lauthalses Losprusten unterdrücken können. Wir haben es uns derweil nämlich auf unseren Klappstühlen mit einem heißen Tee gemütlich gemacht und betrachten das Schauspiel aus kurzer Entfernung. Und während wir uns mit dicken Pullovern und Jacken vor der aufziehenden abendlichen Kühle schützen, sind die einheimischen Drei mit kurzen Hosen und teilweise sogar barfuß unterwegs. Allein der Anblick läßt uns frösteln. Aber hey, in Schottland ist man wohl anderes gewohnt! Und mit viel Mühen, Flüchen und nassen Füßen gelingt es schließlich doch, das Boot in Fahrt zu bringen. Respekt!

Nach der ersten Tour zur Insel und erfolgter Rückkehr, stellt man allerdings fest, dass der Kajak zu allem Überfluss auch noch Luft verliert! Ich zücke erneut unseren Kompressor und pumpe das Boot so hart auf, wie es nur irgend geht. Und während sich sein Sohn Michael also erneut auf den Weg zur Insel macht, frage ich Steve, ob er keine Sorge habe, dass sie mit dem wackligen Böötchen mitten auf dem See untergehen könnten. Aber er winkt nur lachend ab: „It is just water after all!“. Nungut, so kann man das natürlich auch sehen.

Und in der Tat, letztendlich gelingt der mehrfache Transfer und ganz zum Schluss wird auch Steve zur Insel geschippert. Ich rufe noch scherzhaft hinterher, ob wir im Notfall 911 anrufen müssen, und so wir erfahren, dass der offizielle Notruf in Schottland stattdessen 999 lautet – wieder etwas Nützliches gelernt!

Die Nacht ist dann sehr stürmisch und teilweise auch regnerisch. Unser Zelt wird zum ersten Mal so richtig getestet, hält aber glücklicherweise Stand. Und auch unsere englischen Freunde auf der Insel überstehen die Nacht gut (und ohne spukende Geister) in der Burgruine. Am nächsten Morgen kommt Steve schon wieder fröhlich im Gummiboot mit der ersten Ladung Gepäck zurückgepaddelt. Ich frage noch, ob ich ein weiteres Mal mit dem Kompressor aushelfen soll, aber er winkt dankend ab. Offenbar haben sie die Hand-Pumpe mittlerweile in den Griff bekommen. ¹

Loch Ness: Das Ungeheuer ist überall

Wir verlassen unseren schönen Stellplatz am See und fahren weiter über Inverness zum Loch Ness. Um dieses touristische Highlight führt bei einer Schottland-Tour natürlich kein Weg herum. Es ist wohl das berühmteste Monster der Welt, das in seinen Tiefen sein (weitgehend verborgenes) Unwesen treiben soll.

Und ab hier herrscht jetzt überall touristischer Andrang. Von der einsamen Weite der Highlands kommen wir in einen Disneyland-artigen Trubel. Im Dorf Drumnadrochit am Westufer des riesigen und bis zu 230 Meter tiefen Sees gibt es das offizielle Loch Ness-Centre. Dort wird eine große Ausstellung über das sagenumwobene Monster und alle sich darum rankenden Mythen geboten. Oder aber man nimmt gleich an einer sogenannten „Deepscan Cruise“ teil, also einer Fahrt auf einem mit Sonar ausgestatteten Schiff, um das Ungeheuer ggf. selbst unter Wasser aufzuspüren.

Und tatsächlich hatte es gerade am Vortage unseres Besuchs wieder eine groß angelegte Suchaktion auf dem Loch gegeben. Angeblich war es die größte seit 50 Jahren. An ihr sollen eine Vielzahl von professionellen wie auch Amateur-Nessie-Suchern mit Booten, Drohnen und sogar Unterwasser-Mikrofonen teilgenommen haben. Selbst die deutsche Presse berichtete ausführlich (hier ein Link zum Artikel der eigentlich renommierten Zeitung „Die Zeit“). Das Sommerloch in der allgemeinen Nachrichtenlage muss wohl sehr groß gewesen sein. Leider ist auch diese Suche ergebnislos geblieben.

Wir entscheiden uns also für die Ausstellung. Sie befindet sich in den Räumen des ehemaligen Drumnadrochit Hotels. Dessen damalige Managerin Aldie Mackay wollte 1933 gesehen haben, wie vor ihr ein „walartiges“ Tier aus den Tiefen des Sees auftauchte und einige Runden drehte, bevor es wieder verschwand. War es Zufall, dass sie damit einen wahren Run auf den Ort und damit auch ihr eigenes Hotel auslöste?

In eben jenem Hotel bekommen wir eine einstündige ausführliche Multimedia-Präsentation. Sie zieht sich durch mehrere Räume und sagt letztendlich doch nichts anderes aus, als dass man eigentlich niemals einen schlüssigen Beweis für die Existenz des Monsters von Loch Ness gefunden hat. Selbst das ikonische schwarz-weiße und doch sehr unscharfe Foto, das den aufgetauchten Kopf und langen Hals von „Nessie“ im Wasser zeigen soll, wurde als Fälschung entlarvt. Viel Lärm also um Nichts, aber irgendwie muss man ja den Touristen-Strom am Laufen halten. Und das funktioniert nach wie vor sehr gut. Sämtliche Orte am Ufer des Loch Ness sind völlig überlaufen, auch jetzt noch am Ende der Saison.

Glen Nevis

Wir fahren schnell weiter zum Glen Nevis, einem langgezogenen Tal östlich von Fort William. Es befindet sich am Fuß von Ben Nevis, dem höchsten Berg Schottlands (1345 m). Um ihn zu besteigen, haben wir leider nicht genug Zeit. Aber wir machen stattdessen eine sehr schöne Wanderung zu dem Steall Wasserfall, mit 120 m dem zweithöchsten Wasserfall Schottlands. Auch hier herrscht anfänglich noch einiger Trubel. Das mag auch daran liegen, dass an diesem Wasserfall eine Szene der „Harry Potter“-Filme gedreht wurde. Aber je weiter wir gehen, desto weniger anderen Touristen begegnen wir, so dass wir irgendwann auch wieder fast alleine durch eine grandiose Hochlandschaft wandern.

Am Ende des Tages gönnen wir uns dann doch mal wieder eine Übernachtung in einem (sehr komfortablen, aber Dank der Nähe zum Loch Ness völlig überteuerten) Bed and Breakfast. Hetty wünscht sich nach mehreren Nächten im Dachzelt dann doch mal wieder eine heiße Dusche.

Der nächste Morgen überrascht uns mit strahlend blauem Himmel – das kann es in Schottland also auch geben! Allerdings nicht für lange, dann zieht es zu und der unvermeidliche Regen kommt, während wir unser nächstes Ziel ansteuern, das

Glencoe Valley

Es ist eine besonders schöne Hochland-Strecke, die da vom Dörfchen Glencoe am Loch Leven gen Osten führt. Allerdings ist sie aus diesem Grunde auch wieder ganz schön überlaufen. Viele der Stopps entlang der Straße durch das Tal kann man gar nicht wahrnehmen. Die meisten Parkplätze sind komplett überfüllt, und man findet mit seinem Auto kaum mehr einen Platz. Wie muss das erst im Hochsommer sein?

Trotzdem finden wir am Signal Rock eine schöne Stelle zum Wandern, von dem aus wir bis zum Loch Achtriochtan laufen. Der Vormittag bleibt erfreulicherweise auch erstmal weitgehend trocken (einzelne kurze Regenschauer zählen in Schottland nicht!).

Anschließend wollen wir noch eine zweite längere Wanderung im Tal machen. Aber dann setzt ein heftiger Dauerregen ein. Gerade als wir uns in Richtung der „James Bond Skyfall Road“ in Marsch setzen wollen. Diese Straße wird zumindest auf Google Maps jetzt offiziell so bezeichnet, da hier die Dreharbeiten zu dem entsprechenden Kinofilm stattgefunden haben. Aber da jetzt auch noch ein kalter Wind über die Hochebene peitscht und die Regentropfen fast waaegerecht durch die Luft bläst, entschließen wir uns nach einer kurzen Wartezeit im Auto weiter nach Süden zu fahren. Entlang des weit ausgedehnten Lochs Lommond geht es durch das kleine Dörfchen Aberfoyle noch einmal in den nahegelegenen Trossachs-Nationalpark.

Loch Lommond & The Trossachs Nationalpark

Dort haben wir über die Webseite des Nationalpark-Service einen Stellplatz in der „Camping-Management-Zone“ gebucht und eine entsprechende Camping-Permit erhalten. Damit sind wir berechtigt, im Nationalpark mit unserem Fahrzeug eine Nacht an einem exakt festgelegten Stellplatz zu übernachten. Das System ist eigentlich ganz gut. Auf diese Weise wird verhindert, dass der Park von Campern „überrannt“ wird, gleichzeitig bleibt eine gute Möglichkeit zum Campen in der freien Natur erhalten. (Siehe auch 1. Teil unseres Reiseberichts)

Unser Stellplatz liegt am Rande eines wunderschönen Tals mit weitläufiger Aussicht auf die umliegenden Highlands. In der einsetzenden Dämmerung machen wir noch einen kleinen Abendspaziergang am Waldrand mit seinen zahlreichen hellgrünen Farnen und den moosbewachsenen Felsen. Und hier kann ich gut verstehen, dass in dieser Gegend der Glaube an Feen und Trolle früher so weit verbreitet war.

In der nicht weit entfernten Gemeinde Aberfoyle, durch die wir auf dem Weg hierher gefahren sind, lebte im 17. Jahrhundert der Pfarrer Robert Kirk. Er verfasste dort das Standardwerk über Elfen und andere Fabelwesen„The Secret Commonwealth of Elves, Fauns, and Fairies”. Dieses Buch ist bis heute erhältlich. Und natürlich hatte Robert Kirk zu seinen Lebzeiten auch selbst verschiedentlich Kontakt mit Elfen. Als er 1691 starb, wurde jedenfalls behauptet, er sei von Elfen davongetragen worden. Und seine Seele hause bis heute in einem Baum auf Doon Hill. Und wenn man hier so draußen umherwandert und schließlich auch übernachtet, kann man sich das eigentlich ganz gut vorstellen.

Da das Wetter wieder aufgeklart hat, stelle ich mir für den folgenden Morgen den Wecker auf 5:30 Uhr in der Hoffnung auf einen schönen Sonnenaufgang im Tal. Und in der Tat, es klappt! Morgens ist der Himmel immer noch nur leicht bewölkt. Wir erleben und filmen einen wahrhaft zauberhaften Sonnenaufgang, der dem „Reich der Elven, Faunen und Feen“ würdig ist!

Danach brechen wir unser Lager ab und unternehmen noch eine Wanderung zum nahegelegenen Ben A’an. Sein gleichmäßig geformter pyramidenhafter Gipfel erinnert ein wenig an das Matterhorn. Auch wenn er mit seinen 461 m Höhe eigentlich eher ein Hügel ist. Von der höchsten Stelle aus haben wir eine herrliche Aussicht auf die umliegenden Seen Loch Katrine und Loch Achray. Und immer noch scheint die Sonne, welch ein Wunder!

Da wir wegen des Sonnenaufgangs sehr früh auf den Beinen waren, haben wir den Gipfel auch erstmal für uns alleine. Erst auf dem Rückweg kommen uns auch andere Wanderer entgegen. Und dann müssen wir Schottland auch schon wieder den Rücken kehren. Wir machen uns auf den Weg in Richtung Süden, in Richtung der Fähre nach Holland.

Yorkshire Dales Nationalpark

Allerdings nehmen wir uns auch für diese Strecke wieder etwas Zeit und machen noch einen Abstecher in den Yorkshire Dales Nationalpark. Hetty hat für uns in einem kleinen Dorf Stainforth am Rande des Nationalparks wieder ein gemütliches Airbnb gebucht.

Das ganze Dorf besteht noch durchgehend aus Häusern in der traditionellen Sandsteinbauweise.Zum Teil sind sie sogar noch mit Schindeln aus Stein eingedeckt. Und viele der Häuser tragen statt einer Straßen-Anschrift einen Eigennamen. Das kleine Anwesen, auf dem wir übernachten, wurde von unserer Vermieterin Jenny „Ingle-Byre“ getauft. Wie sie uns erzählt, ist das mit den Namen durchaus auch heute noch Gang und Gäbe. Und diese werden dann auch offiziell im Gemeindeamt registriert und eingetragen.

Bei unserer Ankunft begrüßt uns der (fast schon obligatorische) Bordercollie laut bellend an der Eingangstür. In diesem Fall ist es allerdings ein fertig ausgebildeter Rettungshund. Mit ihm spürt unser Vermieter Andy als Teil der lokalen „Mountain Rescue“-Truppe verunglückte Bergwanderer auf, wie er uns später erzählt.

Am nächsten Vormittag machen wir uns daher also mit einem sehr sicheren Gefühl auf zu einer 4-stündige Wanderung auf den Pen-y-ghent, einen der drei Berggipfel (oder eher „Hügel-Gipfel) in der unmittelbaren Umgebung. Wenn man möchte, kann man sich auch der „Yorkshire 3 Peaks Challenge“ stellen und alle drei Gipfel auf einmal abwandern. Dann ist man allerdings knapp 40 km unterwegs. Wir belassen es lieber bei dem einen Gipfel.

Die Wanderung ist insgesamt sehr entspannt. Uns umgibt nun wieder eine ganz andere Landschaft als das schottische Hochland. Jetzt ist es die typische englische Countryside mit ausgedehnten Feldern, allesamt von kunstvoll aufgeschichteten Trocken-Steinmauern in Parzellen unterteilt. Die Steigungen sind moderat, nur kurz vor dem Gipfel sind einige felsige Stellen mit etwas Klettern verbunden.

Zum Teil führt der Weg auch über Felder, an deren Toren Hinweise stehen wie „Bulls on field“ oder „Cows with calfs can be aggressive“. Und obwohl die Fußwege offiziell über diese Wiesen führen, hat man dann beim Überqueren doch irgendwie ein komisches Gefühl!

Auf dem Rückweg in unser Dorf folgen wir einem kleinen unscheinbaren Schild am Straßenrand „Tea room left“ und stoßen völlig unvermutet bei einem Bauernhof auf einen ganz reizenden Teegarten, in dem wir auf einer idyllischen Terasse Cappuccino und Scones genießen.

Irgendwann erscheint auch die Besitzerin und wir kommen in ein Gespräch. Die sympathische hochgewachsene Frau erzählt, dass sie und ihr Mann in den 80er Jahren für die britische Royal Air Force in Berlin gearbeitet haben und zum Zeitpunkt des Mauerfalls dort waren. Wir tauschen unsere Erfahrungen zu diesem historischen Moment aus (ich war damals als Funker bei der westdeutschen Marine). Und als sie mit sie mit der Rechnung kommt, stellt sie ein großes gerahmtes Foto auf unserem Tisch ab. Die leicht vergilbte Luftaufnahme zeigt das Brandenburger Tor und die davor verlaufende Mauer, auf der eine lange Reihe von NVA-Soldaten Aufstellung genommen haben. Im Vordergrund dazu ein Helikopter der Royal Air Force. Offenbar wurde das Foto am 11. 11. 1989 aus einem zweiten Helikopter geschossen, als die NVA nochmal kurzfristig die Mauer von den feiernden Menschen geräumt hatte, bevor es dann zum endgültigen Mauerfall kam. Was für eine Überraschung, hier inmitten Englands plötzlich an diese Zeit im damals noch geteilten Deutschland erinnert zu werden!

Abschied vom Vereinigten Königreich

Der folgende Tag markiert dann bereits das Ende unserer Reise. Wir machen uns auf dem Weg in Richtung Harwich zum Hafen der Auto-Fähre. Unterwegs mchen wir einen kurzen Stopp an einem kleinen See, aber wegen einiger Staus auf der Autobahn A1 bleibt nicht viel Zeit. Am frühen Abend kommen wir in unserem Bed and Breakfast an, in dem wir ein sehr gemütliches Zimmer mit Blick aufs Meer reserviert haben. Ein kurzer Abendspaziergang durch Harwich, und dann war es das auch schon für dieses Mal.

Am nächsten Morgen lassen wir Großbrittannien hinter uns und kehren zurück auf das europäische Festland. Bei der Abfahrt von der Fähre überlasse ich jetzt Hetty das Steuer. Ich bin gerade so gewöhnt an den englischen Linksverkehr, da will ich nicht noch auf den letzten Kilometern zum „Geisterfahrer“ werden…

Hettys perspektief:

Daktent en Midges en zware concurrentie!

Eindelijk heb ik dan ook in de daktent geslapen. Na 3 nachten in gezellige oude Engelse cottages slapen gingen we de vierde nacht op een camping staan. Wild kamperen was daar bijna onmogelijk, het gebied zat vol met touristen en in de nationale parken kon je alleen met een speciale permit staan en die moest je online aanvragen. Maar we vonden toch een leuke camping en hadden een geweldig plekje aan de bos/berg=rand. Het slapen in de daktent viel me ontzettend mee, je hebt een aardig zacht matras (natuurlijk niet zo heerlijk als thuis) maar in ieder geval veel beter dan de matjes, die we al vele jaren gebruiken (en die meestal lek zijn, zodat de s’ochtend op de grond wakker wordt). Het hielp ook dat we onze dekbedden bij ons hadden, wat lekker warm was en ik had nog een extra dekentje meegenomen voor de kou. Hier hebben we nog een nacht gestaan, omdat we de volgende dag Bas moesten wegbrengen naar Saint Andrews.

Wildkamperen, ik was erg benieuwd. Hartwig had ergens een plek gevonden aan een meer in het noorden van Schotland, het was er echt prachtig. Je moet op tijd zijn, er zijn veel „wildkampeer kapers“ op weg, dus tussen 16.00 en 17.00 moet je echt je plek gaan zoeken. We hadden uitzicht op een prachtige kasteel ruine, midden in het meer. Het was behoorlijk fris, dus af en toe maakten we wandeltjes, maar we genoten van het uitzicht en de omgeving. We hebben die avond nog vreselijk zitten lachen om 3 Engelsen, die met een wel heel simpel opblaaasbootje naar het eiland wilden varen om daar te overnachten, met behulp van de pomp van Hartwig is het ze dan gelukt. Het was een heel geestig schouwspel, gelukkig konden ze er zelf ook om lachen.

Midden in het opblazen van hun bootje ineens een wolk Midges! Ik was voorbereid, rende naar de auto, haalde mijn gezichtsnet te voorschijn, mijn antimidget creme, begon me wild in te smeren, wat nog niet makkelijk was met dat net voor je gezicht, waardoor je weinig ziet. Het is een erg vervelend gevoel, ze zitten ineens overal, ook in je haar en ze komen in wolken. Op de foto zie je me zitten in vol ornaat. Na 2 minuten zei Hartwig, ik geloof dat ze alweer weg zijn. Ik keek voorzichtig onder mijn netje vandaan en inderdaad ze waren er niet meer. Er was behoorlijk wat wind, dus misschien dat ze daarom vertrokken waren. S’nachts hebben we behoorlijk storm gehad, maar de tent bleef staan. Er was wel veel geflapper, maar we hebben verder prima geslapen. Ook in een natuurpark hadden we even midges maar voordat ik mijn net over mijn gezicht kon trekken en me in kon smeren waren ze al weer verdwenen. Netje en creme dan maar de volgende keer weer meenemen, we gaan vast Bas weer eens bezoeken, het is een prachtig land!

En over Bas gesproken, dat is mijn zware concurrent wat betreft het kamperen met de Defender/Hartwig. Want hoe vaak ik niet gehoord heb, Bas doet dat beter, Bas vindt dat niet erg, Bas kookt beter, hier een paar voorbeelden:
1. Ik kook gezond met veel groente, Bas bakt spekjes met uien over elke maaltijd, ik dus niet…
2. Om de warmte in de tent te houden, het was vaak behoorlijk fris, deed ik de hele binnentent dicht, Bas niet, nee, dan kon je leuk naar buiten kijken en de sterren zien….
3. Ik bemoei me natuurlijk met de weg, de camping, de plek, Bas niet, die is met alles tevreden…
4. Bas hoeft geen netje op zijn hoofd, want die heeft geen last van midges….
5 Met Bas hoeft Hartwig niet steeds te wandelen en te bewegen…

Ja, jullie begrijpen ik had het niet makkelijk, gelukkig had ik ook iets positiefs, ik slaap niet uren uit in de ochtend…. maar dat was dan ook het enige.

Eine Galerie mit den schönsten Fotos von unserer Reise findet Ihr hier!

Und ein Video mit Aufnahmen von den spannendsten Teilen der Reise findet Ihr hier!

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Der Beitrag Von Monstern und Mythen – unterwegs in Schottland und England erschien zuerst auf Halbzeitpause.

Die Berichte zu unserer Reise findet Ihr hier (Teil 1: „Ohne Plan und auf der falschen Seite – mit dem Auto nach Schottland“)

und hier (Teil 2:“Von Monstern und Mythen – unterwegs in Schottland und England“)

und eine Galerie mit den schönsten Fotos hier.

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