Unaufhörlich prasselt der Regen auf die dünne Zeltplane, die mittels einiger kurzer Äste wenige Zentimenter oberhalb unserer Gesichter aufgespannt ist. Eine endlos scheinende Abfolge kleiner Trommelschläge. Bereits seit Stunden liegen wir jetzt klamm und steif unter der Plane auf unseren dünnen Aluminium-Isomatten im Moos. Um uns herum die schwedische Wildnis ist schön, aber eben auch nass. Sehr nass. Von oben und von unten. Die eine Tafel Ritter Sport – Schokolade, die wir als Stimmungsaufheller für Notsituationen mitgenommen hatten, ist längst aufgebraucht. Eigentlich hatten wir ja überhaupt keine Zeltplane mitnehmen wollen, sondern wollten jede Nacht aus unseren Regenponchos einen provisorischen Schutz bauen, so richtig survivalmäßig eben. Zum Glück hatten wir uns in letzter Minute doch noch umentschieden. Und jetzt das.

Brrrr. Innerlich schüttelt es mich bei der Erinnerung an diese erste Schwedenreise, die ich vor gut 30 Jahren zusammen mit meinem Schulfreund Wieland unternommen hatte. 26 Stunden hatten wir letztendlich so verbracht, liegend unter dieser flach über dem Boden aufgespannten Plane im Rogen-Naturreservat nahe der norwegischen Grenze, bevor der Dauerregen endlich aufhörte. Aber es sollte damals ja ein hammerharter Survivaltrip werden. Klar.

Von dieser Idee sind wir diesmal weit entfernt. Gerade sitze ich warm und trocken am Steuer unseres Defenders in der Warteschlange vor den Tickethäuschen der Fähre von Fehmarn nach Dänemark und blinzele durch die Windschutzscheibe in die Sonne, die vom strahlend blauen Himme auf uns herunterscheint.

Jetzt soll es also ganz anders werden: nicht mehr alleine mit zwei kleinen Rucksäcken und Minimalausrüstung durch die Wildnis wandern. Von Survival ist keine Rede mehr. Eher schon von „Glamping“, wie mein Sohn Bastian es nennt – eine Vermengung der beiden Begriffe „Glamour“ und „Camping“. Schließlich sind wir beide jetzt mit unserem neuen Reisemobil unterwegs, dem Land Rover Defender, den wir seit einem halben Jahr besitzen und sukzessive mit Campingausrüstung ausgestattet haben (siehe auch hier). Und diese wollen wir jetzt zum ersten Mal einem ausführlichen Praxistest unterziehen. Und was liegt da (im wahrsten Sinne des Wortes) näher als Schweden, wo man aufgrund des sogenannten „Jedermannsrechtes“ frei in der Natur campen darf (mit Einschränkungen)?

Also haben wir uns an einem Sonntag im September auf den Weg gen Norden gemacht. Wir sind in Groningen gestartet, von wo aus wir noch unsere Tochter Fleur mitgenommen und unterwegs am Flughafen in Hamburg abgesetzt haben. Sie startete an diesem Wochenende zu einer dreimonatigen Backpacking-Tour mit einer Freundin durch Mexiko, Guatemala und Kolumbien – unser Reise-Gen hat auch sie ganz offensichtlich vererbt bekommen!

Und jetzt stehen wir also in Puttgarden am Fährhafen. Ich lenke den Defender im Schritt-Tempo vor das Fenster des Tickethäuschens, hinter dem der Angestellte der Schiffahrtslinie stirnrunzelnd zu dem Dachzeltaufbau auf unserem Gepäckträger hinaufsieht. Wie hoch denn das sei, will er wissen. Ich habe keine Ahnung. Das Zelt ist neu und ich habe schlichtweg vergessen, nachzumessen. Jetzt wäre eine falsche Angabe fatal. Vor meinem inneren Auge sehe (und höre) ich mich schon das Zelt bei der Auffahrt auf das Schiff mit einem hässlichen Geräusch an einer Deckentraverse abstreifen. Das wäre kein schöner Moment. Ich setze eine bedenkliche Miene auf, mache mit dem Daumen der rechten Hand eine vage Geste – und der Verkäufer weist uns seufzend die LKW-Spur zu. Ist wohl sicherer so.

Nach der Überfahrt durchqueren wir recht schnell Dänemark und fahren über die imposante Öresundbrücke von Kopenhagen nach Malmö. Und dann sind wir am Ziel: Südschweden. Unseren ersten Übernachtungsplatz finden wir nicht weit hinter Malmö im Wald an einem Seeufer. Ein idyllischer Platz mit einer schönen Feuerstelle, neben der wir den Defender abstellen und zum ersten Mal unser Dachzelt aufbauen. Es ist alles recht schön, aber so richtig will das Schweden-Gefühl noch nicht aufkommen. Irgendwie sieht alles noch allzu bekannt aus. Wenn wir so vom Buchenwald aus auf die Wasserfläche hinaus sehen, könnten wir eigentlich auch irgendwo in Schleswig-Holstein stehen, nur dass wir hier jetzt ganz legal unser Lager für eine Nacht aufschlagen dürfen. Und ganz alleine sind wir auch nicht, in einiger Entfernung stehen zwei VW-Busse, aus denen uns auch gleich ein sehr vertrautes „Moin, moin“ zugerufen wird. Eben. Eher so wie in Holstein.

Aber je weiter wir dann in den Norden fahren, umso mehr verändert sich auch die Landschaft. Die Besiedlung nimmt ab, die Wälder werden lichter, deren Bewuchs wechselt von Laub- zu Nadelbäumen und überall sieht man die typischen rot-weißen Holzhäuser, die mich immer an die Geschichten von Astrid Lindgrens „Michel aus Lönneberga“ erinnern (und die auch hier in der Gegend verfilmt wurden). Da kommt es dann doch auf, das Schweden-Gefühl auf. Wir cruisen mit dem Land Rover in moderater Geschwindigkeit (das Tempo ist auf Landstraßen auf 70 km/h begrenzt und wirklich überall lauern die Blitzer…) durch die weitläufige Landschaft, und ich bin froh, dass das neue Defender-Modell auch auf Straßen so überaus ruhig und angenehm zu fahren ist.

Die Reisezeit entpuppt sich als ideal: jetzt Mitte September sind die Schulferien vorbei, es ist Nachsaison und wir begegnen nur wenigen anderen Touristen. Es ist im weiteren Verlauf der Reise überhaupt kein Problem für uns, einsame Lagerplätze zu finden, ohne in einen Wohnmobilstau zu geraten. Außerdem ist auch von den Mücken und Wespen, vor denen in diversen Reiseartikeln und Erfahrungsberichten gewarnt wird, weit und breit nichts zu bemerken. Es ist zwar insgesamt schon etwas kühler, aber noch gut auszuhalten. Und der Regen beschränkt sich glücklicherweise auf die Nachtstunden (immerhin gut, um die Dichte des Dachzeltes auszutesten) und verzieht sich dann glücklicherweise zumeist schon pünktlich vor den Sonnenaufgängen.

Digitales Reisen

Wir hatten ja bereits auf unserer Weltreise eindrücklich festgestellt, dass auch beim Reisen heutzutage nichts mehr ohne Smartphone und Internet geht (siehe auch hier). Unsere Übernachtungsplätze auf dieser Reise finden wir mittels der Smartphone-App „Park4Night“. Diese ist nicht ganz unumstritten, leistet uns aber ganz ausgezeichnete Dienste. Wir wählen die Filter-Kategoprie, die Stellplätze „von Natur umgeben“ verspricht. Immer dann, wenn wir entscheiden, dass es Zeit für eine Übernachtung ist, lassen wir uns auf der Umgebungskarte die vorhandenen Stellplätze anzeigen und lesen ihre genaue Beschreibung und Bewertung durch andere Reisende. Wenn wir uns für einen Platz entschieden haben, geben wir die Position mittels Längen- und Breitengrad in unser Navigationsgerät ein und fahren dorthin. So einfach ist das.

Viele der Plätze sind so versteckt, dass wir sie ohne eine solche App niemals gefunden hätten. Und häufig genug sind die Anfahrten über Wald- und Feldwege auch so unwegsam, dass man sich nicht ohne Weiteres trauen würde, sie zu befahren. Ich bin in diesen Fällen jedenfalls doch ganz froh, mit einem Geländewagen unterwegs zu sein!

Glücklicherweise haben wir nahezu flächendeckend schnelles Internet auf dem Handy. Jedenfalls ich. Denn Bastian hat sich selbst für diese Reise ein „Digital-Detox“ auferlegt. D. h., dass er sein (sonst ja lebensnotwendiges) Handy in den Flugzeug-Modus versetzt hat und auf jegliche Nachrichten aus dem World Wide Web verzichtet. Es ist wohl auch so eine Art Selbsterfahrungs-Test für ihn. Ich bin gespannt, wie lange er das durchhält…

Das Internet ist im modernen Schweden sowieso überall präsent: so z. B. auch an der unbemannten Tankstelle, an der mir die Zapfsäule beim ersten Tanken auf ihrem Computerdisplay ganz selbstverständlich in fehlerlosem Deutsch anbietet, die Quittung per E-mail zuzuschicken. Danke. Muss nicht sein.

Kyrkö Mosse – die Auto-Apokalypse

Am dritten Tag auf unserem Weg in Richtung Norden kommen wir an einem sehr originellen „lost place“ vorbei: dem Autofriedhof „Billkyrkogarden Kyrkö moss“. Hier lagern im Wald verstreut über 350 alte verrostete Autowracks, die ursprünglich für Ersatzteile ausgeschlachtet und dann einfach liegengelassen wurden. Ein ehemaliger Torfbauer betrieb hier noch bis in die späten 80er Jahre aus seiner Waldhütte heraus die Teileverwertung, bevor er in ein Altersheim zog und die Oldtimerreste zurückließ.

Offenbar erkannten die lokalen Behörden eine Art kulturhistorischen Wert in den Wracks und stellten sie bis zum Jahr 2050 unter Schutz (bis dahin würden sie von alleine verrostet und verrottet sein, nahm man an.). Heute geben sie ein etwas bizarres Bild von Vergänglichheit ab – und sind ein wahres Eldorado für Fotografen!

Ich mache unzählige Fotos und kann mich von dem Anblick eigentlich kaum trennen. Aber schließlich ist der mittägliche Hunger stärker und wir kehren zum Parkplatz zurück, wo Bastian unseren kleinen Trangia-Kocher anschmeißt und auf dem kleinen Klapptisch an der Hecktür des Land Rovers eine Dose Knackwürstchen als Mittagsmahlzeit aufwärmt. Prompt werden wir von anderen holländischen Auto-Enthousiasten auf unser Fahrzeug angesprochen: „Is dit de nieuwe Defender?“ Noch sieht man das neue Modell nicht oft auf den Straßen, und so werden wir doch häufiger interessiert beäugt.

Norra Kvill Nationalpark – der Märchenwald

Und weiter führt uns der Weg nordwärts. Die Landschaft um uns herum wird eigentlich immer nur schöner, einsamer und ursprünglicher. Ungefähr auf der Höhe von Jönköping legen wir einen Stopp im Norra Kvill Nationalpark ein, einer von vier Nationalparks in der Provinz Småland.

Hier wurde der Wald seit mittlerweile 150 Jahren nicht mehr gerodet, und so hat sich ganz langsam schon so etwas wie eine Art Urwald gebildet. Manche der Kiefern, die hier den überwiegenden Teil der Bäume ausmachen, sind bereits über 350 Jahre alt.

Wir packen unseren Tagesrucksack mit Proviant und Regenjacken und machen eine Rundwanderung durch den Park, auf der wir nahezu alleine sind. Man fühlt sich gleich in einer Art Feenlandschaft mit mächtigen moosbewachsenen Felsblöcken, umgestürzten Baumleichen und zwei kleinen sehr idyllischen Waldseen. Ein wahrer „Höhepunkt“ der Wanderung ist die Besteigung des Berges Idhöjden, der zwar nur 230 m hoch aufragt, aber dennoch für eine schöne Aussicht gut ist.

Und apropos schöne Aussicht: weiter geht es im nächsten Teil unseres Schweden-Reiseberichts mit dem Store Mosse Nationalpark, den Danska Wasserfällen, und einem Fahrzeugtest am Mellbystrand. Seid gespannt!

Eine Galerie mit den schönsten Fotos von unserer Schweden-Reise findet Ihr hier!

Und ein Video mit Aufnahmen von den spannendsten Teilen der Reise findet Ihr hier!

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Der Beitrag Mit dem neuen Defender durch Süd-Schweden – Teil 1 erschien zuerst auf Halbzeitpause.

(Fortsetzung von Teil 1)

„Geh weiter zurück, sonst wirst Du patschnass!“, hatte ich noch durch das geöffnete Autofenster Bastian zugerufen, der mit der Kamera am Rande des Waldweges Stellung bezogen hatte. Dann hatte ich das Gaspedal kräftig durchgedrückt und war mit Vollgas durch die große Pfütze auf den beiden Fahrspuren gepflügt. Das Wasser hatte sich sich vor dem Defender zu einer eleganten Bugwelle aufgebaut und war recht spekatakulär nach allen Seiten gespritzt. Und zwar meterweit.

Und jetzt sehe ich Bastian also im Rückspiegel hinter mir stehen, wie er wie ein begossener Pudel zwischen den Büschen auf der Seitenböschung steht und an seinen pitschnassen Klamotten herunterblickt. Da steht wohl erstmal ein Kleiderwechsel an. Aber hey, was macht man nicht alles für eine gute Filmaufnahme! Schließlich ist er der Sohn eines Fernsehregisseurs und mittlerweile selbst Reisevlogger mit eigenem Youtube-Kanal! *)

Wir nutzen beide gerade die wahrscheinlich letzten milden Tage dieses Sommers, um zusammen auf einer Tour durch Südschweden die Campingausstattung unseres neuen Land Rover Defenders einem ersten Test zu unterziehen. Gecampt wird in der freien Natur, gekocht unter’m Vordach und geschlafen im Dachzelt.

Die nächste Station auf unserer kleinen Reise: der Nationalpark Store Mosse in der Nähe von Jönköping.

Store Mosse Nationalpark

Eine dänische Freundin unserer Tochter Fleur hatte uns den Tipp gegeben (Danke, Marie!): wir sollten auf keinen Fall diesen Nationalpark verpassen, wenn wir in der Gegend seien. Und er ist in der Tat sehr schön: Er erstreckt sich über das größte Moorgebiet südlich von Lappland und ist auf seiner Fläche von über 8000 Hektar sehr abwechslungsreich. Neben der klassischen Kiefernbewaldung gibt er einem teilweise schon das Gefühl, durch nordische Tundra zu wandern.

Wir parken den Defender beim Besucherzentrum und machen uns dann auf, auf einem 12 km langen Wanderweg das zentrale Feuchtgebiet zu umrunden. Natürlich ist (wie fast überall in Schweden) alles bestens organisiert und ausgeschildert. Und wegen des moorigen Untergrundes sind weite Strecken der Pfade mit Holzplanken ausgelegt, so daß man sich keine nassen Füße holt. Am Anfang des Weges laufen wir noch in einer langen Reihe von Touristen und Hundespaziergängern. Aber nach der ersten Abzweigung zur kürzeren Runde wird es glücklicherweise wieder einsam, und wir begegnen kaum noch anderen Wanderern.

Irgendwie ist es ja merkwürdig, dass man so das Bedürfnis hat, auf Reisen möglichst alleine durch die Natur zu schweifen. Eigentlich ist es ganz irrational, aber Ich kann mich dem auch nicht erwehren. Seltsamerweise misst man dem Erlebnis einen höheren Wert bei, wenn man es nicht mit anderen teilen muss. Vielleicht hat es damit zu tun, dass wir in unserem Alltag meist durchgehend mit vielen anderen Menschen zusammen sind? Vielleicht möchte man sich auch als so etwas wie ein Pionier fühlen, der etwas zum ersten Mal und vor allen anderen sieht? Aber das ist natürlich auch ein wenig albern, wenn man sich auf einem bestens angelegten und unterhaltenen kilometerlangen Plankenweg bewegt. Aber gut.

Internet Detox

Apropos Einsamkeit: mittlerweile lebt Bastian nun also schon mehrere Tage ohne Internet: keine E-Mails, keine WhatsApp-Berichte und keine Youtube-Videos. Und auch sonst keinerlei Nachrichten.

Sein Handy befindet sich im Flugzeug-Modus und liegt unbeachtet und mittlerweile auch unaufgeladen auf der Ablage im Defender. Abends im Dachzelt erwischen ihn dann doch mal kleine Entzugserscheinungen, und er jammert als bekennender News-Junkie, ich solle ihm von den Nachrichten aus der Welt berichten. Ich habe mein Smartphone vor der Nase und surfe wie gewohnt im Internet, bleibe aber selbstverständlich hart…

Und am Ende der Reise hat er es dann auch tatsächlich durchgehalten und keinen Moment sein Handy benutzt. Sein Fazit: auf die schnellen kleinen Untehaltungshäppchen, die er sonst so gerne konsumiert, kann er ganz gut verzichten. Also etwa Youtube-Videos, Internet-Memes oder Ähnliches. Aber das Informiertsein über die politische Weltlage hat ihm dann doch gefehlt. Nungut, das ist für einen Studenten der Politikwissenschaften irgendwie auch verständlich.

Wie bewährt sich die Ausrüstung?

Wir haben gerade erst angefangen, unseren Defender als Reisemobil auszustatten. Vieles an unserer Ausrüstung funktioniert bereits gut. Das auf dem hinteren Ende des Gepäckträgers montierte Dachzelt ist schnell aufgebaut und gibt nach dem Ausklappen zusätzlich noch ein wunderbares Dach über der „Küche“ am Autoheck ab. Außerdem schläft es sich auf der dicken Matratze dann doch deutlich komfortabler als auf den dünnen Isomatten, mit denen wir früher beim Zelten unterwegs waren. Besonders gut gefallen uns die beiden Fenster im Dach, durch die man auch im Liegen Sicht auf den Himmel hat. Sie machen das Zelt auch heller, und es wirkt nicht so klaustrophobisch.

Der an der Hecktür anmontierte Klapptisch bewährt sich ebenfalls sofort. Auch während einer nur kurzen Mittagspause am Straßenrand kann man hier mit dem kleinen Trangiakocher schnell mal ein paar Würstchen aufwärmen. Die seitlich am Dachgepäckträger anmontierte Markise ergibt dann abends ein prima „Esszimmer“ für den Tisch und die zwei Stühle. Und Dank ihr sitzen wir auch bei den regelmäßig in der Dämmerung einsetzenden Nieselregenschauern immer noch gemütlich im Trockenen. Besonders praktisch finde ich, dass der Campingtisch auf der Unterseite des Gepäckträgers transportiert werden kann. So nimmt er keinen wertvollen Stauraum im Kofferraum weg.

Aber dann gibt es natürlich noch die Fehlentscheidungen, fatale Fehlentscheidungen: Eine davon passierte mir unmittelbar vor unserer Abfahrt: mein Freund Richard brachte uns freundlicherweise noch eine Kühlbox vorbei und zauberte dabei auch einen nagelneuen Espressokocher hervor mit dem Angebot, ihn uns leihweise für die Schwedentour zu überlassen. Da hatten wir uns aber gerade beim Discounter mit löslichem und sehr preiswerten Kaffeepulver (500 g zu 2,99 €) eingedeckt, und ich lehnte dankend ab. Schwerer Fehler! Und zwar einer, den ich ab dem ersten Morgen an jedem Morgen bereuen sollte. Ich habe selten so eine waschwasserartige Brühe zu mir genommen… Daher Notiz an mich: noch vor allem anderen einen vernünftigen Espressokocher besorgen!

Auch anderes fehlt noch, z. B. eine ausreichende Stromversorgung für die zahlreichen technischen Gerätschaften, die man mittlerweile auf Reisen mit sich herumschleppt, eine Kompressor-Kühlbox, etc. Wir führen eine Liste über die Dinge, die wir im Anschluss an diese erste Tour noch anschaffen oder verändern wollen. Erfahrungswerte eben.

Busch-Hygiene

Erfahrung sammeln wir natürlich auch mit einem etwas heiklen Thema: An und für sich leben wir ja ganz komfortabel in unserem Defender. Es gibt aber etwas, worin so ein ausgestatteter Geländewagen gegenüber den Wohnmobilen der „Vanlifer“ im deutlichen Nachteil ist: die sanitären Einrichtungen. Sie bestehen in unserem Auto nämlich einfach nicht. Alles, was da ist, ist ein Wasserkanister mit Zapfhahn für kaltes Wasser. Keine Dusche und schon gar keine Toilette. Also freut man sich über jedes öffentliche WC. Und ansonsten gibt es den Klappspaten, die Klopapierrolle und den Gang in den Wald. Ist ja alles ganz natürlich. Muss man aber mögen.

An einem unserer ersten Übernachtungsplätze stolpern wir dann über einen auffälligen weißen Stuhl neben einem Picknicktisch, der so gar nicht in den Wald zu passen scheint. Bei näherem Hinsehen entdecken wir in der Sitzfläche ein großes Loch. Schnell wird uns klar, was es damit auf sich haben mag, und ja, er macht die Sache in der Tat deutlich bequemer, wie sowohl Bastian als auch ich nach erfolgter Benutzung bekennen müssen . Wir sind kurz davor, ihn einzusammeln und auf unserem Dachgepäckträger mitzunehmen, entscheiden uns aber dann doch dagegen. Mögen die nächsten Camper ebenfalls ihre Freude an ihm haben.

Danska-Wasserfälle

Weiter geht unsere Reise durch den südlichen Teil Schwedens. Auf dem Weg zur Küste machten wir noch einen kurzen Stopp bei den Danska-Wasserfällen. Die Aneinanderreihung von kleinen Fällen befinden sich in einem 70 Hektar großen Naturschutzgebiet in der Nähe von Halmstad.

Trotz Nieselregen machen wir uns auf zu einer Rund-Wanderung durch die schöne und etwas hobbitähnliche Hügellandschaft mit ihren alten Bäumen, aber die Wasserfälle selbst sind dann eher etwas unspektakulär. Durch den besonders trockenen Sommer in diesem Jahr führen sie sicherlich auch deutlich weniger Wasser, als das wohl sonst der Fall ist.

Den Namen verdanken die Fälle angeblich einem Kriegsereignis: 1676 sollen hier schwedische Truppen dänische Soldaten verfolgt haben. Diese flüchteten über eine morsche Brücke über den Wasserfällen. Die Brücke brach unter der Last der Soldaten zusammen, und etliche stürzten zu Tode. Man könnte sich schönere Erinnerungsmomente für eine Namensgebung wünschen.

Mellbystrand – der Offroad-Test

In der kleinen Ortschaft Mellbystrand an der Südwestküste gibt es einen Strand, der für das Befahren mit Autos zugelassen ist. Wir nutzen die Gelegenheit, um hier gleichmal die Sandfahreigenschaften des Defenders zu erproben.

Leidvolle Erfahrungen mit Sandfahrten hatten wir bereits bei einer Reise mit einem gemieteten Geländewagen durch Namibia gesammelt: Damals wollten wir in der Namib-Wüste zu den berühmten Dünen im Sossusvlei fahren. Wir hatten uns vorab nach der Wegstrecke erkundigt und man hatte uns gesagt, die Sandpiste sei schwierig, aber problemlos mit normalem Reifendruck zu bewältigen. Von wegen! Wir gruben uns mit unserem Nissan Pickup in einem tiefen Sandfeld bis zur Bodenplatte ein und hatten gröbere Schwierigkeiten, den Wagen wieder flott zukriegen.

Diese Blöße wollen wir uns hier also nicht mehr geben und lassen ordentlich Luft aus den Reifen, bevor wir uns mit dem Defender auf den Sandstrand wagen. Ob es jetzt der richtige Reifendruck ist oder das spezielle Sandfahrten-Programm der Defender-Elektronik – es fährt sich jedenfalls absolut problemlos. Und so rauschen wir vergnügt einige Male den Strand auf vollern Länge auf und ab und machen diverse Film- und Fotoaufnahmen. Anschließend schließen wir auf dem Parkplatz unseren Kompressor an die Autobatterie an und pumpen die Reifen wieder für den normalen Straßenbetrieb auf.

Unsere Zeit in Schweden neigt sich dem Ende zu, und von Mellbystrand ist es dann schon nicht mehr weit bis zur dänischen Grenze. Um nicht die gleiche Strecke zurück zu nehmen, entscheiden wir uns für die Fähre Helsingborg – Helsingør und fahren dann über Odense und Flensburg zurück nach Deutschland, wo uns nach den sonnigen Tagen in Schweden ein herbstlicher Dauerregen erwartet.

Aber der erste Campingtest mit dem Defender ist erfolgreich verlaufen, und Hetty und ich planen bereits für’s nächste Jahr eine längere Tour durch Schweden und Norwegen bis zum Nordkap und den Lofoten.

Und hier auf dem Reise-Blog kommt als Nächstes noch eine Fotogalerie mit den schönsten Bildern dieser Reise, und wenn ich genug Zeit finde, dann schneide ich auch noch ein kleines Video zusammen und poste es hier, damit sich Bastians eingangs beschriebener Einsatz bei der Wasserdurchfahrt wenigstens gelohnt hat…!

Hier ist der Link zu Bastians Youtube-Kanal: „Skippers Vlogboek“

Eine Galerie mit den schönsten Fotos von unserer Schweden-Reise findet Ihr hier!

Und ein Video mit Aufnahmen von den spannendsten Teilen der Reise findet Ihr hier!

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Der Beitrag Mit dem neuen Defender durch Süd-Schweden – Teil 2 erschien zuerst auf Halbzeitpause.

Die Berichte zur Reise findet Ihr hier Mit dem neuen Defender durch Süd-Schweden – Teil 1 und Mit dem neuen Defender durch Süd-Schweden – Teil 2.

Und ein Video mit Aufnahmen vom Camping in Süd-Schweden findet Ihr hier.

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Der Beitrag Fotogalerie Schweden 2022 erschien zuerst auf Halbzeitpause.

Aktualisierte Fassung vom Dezember 2024

Seitdem wir begonnen haben, unseren Defender zum Overland-Camper auszustatten, haben wir auf unseren Touren jede Menge neue Erfahrungen sammeln können. Vieles an unserem Fahrzeug wurde zwischenzeitlich angepasst, einiges ist dazugekommen. Daher haben wir diesen Artikel auf den neuesten Stand gebracht:

Die untergehende Sonne spiegelt sich im azurblauen Meer, eine leichte Brise weht warm zu uns herüber. Ich öffne den Kofferraum unseres Land Rovers, ziehe die Kühlbox heraus, nehme mir ein kühles Getränk und setze mich an den Camping-Tisch im Schatten der Markise. Hetty liegt oben im Dachzelt mit geöffneten Fenstern auf dem Gepäckträger des Autos und liest ein E-Book mit Tipps für den nächsten Reise-Abschnitt. Auf dem Klapptisch an der Hecktür stehen bereits die Koch-Utensilien bereit, mit denen wir unser Essen direkt hier am Strand zubereiten werden.

So oder so ähnlich stellen wir uns unsere zukünftige Touren mit unserem Reisefahrzeug vor – totale Autarkie inklusive. Möglichst unabhängig wollen wir mit ihm unterwegs sein, uns selbst versorgen und überall unser Lager aufschlagen können. Dazu muss allerdings das serienmäßig ausgestattete Standard-Modell unseres Geländewagens erst noch in ein overlandtaugliches Reisefahrzeug umgewandelt werden.

Dabei ist der Grundgedanke, dass wir ihn nicht nur auf Reisen sondern auch im Alltag fahren und als Transportfahrzeug nutzen wollen. Daher sollen grundsätzlich alle (insbesondere schweren) Ein- und Anbauten am Fahrzeug variabel sein. Wenn wir nicht verreisen, sollen sie jeweils ausgebaut und eingelagert werden können. Auf diese Weise soll der Defender zumindest halbwegs alltagstauglich und verbrauchsfreundlich bleiben.

Das Basisfahrzeug

Begonnen hat alles mit der Konfiguration des Neuwagens: es handelt sich um einen Land Rover Defender 110 (neues Modell) mit einem 250 PS – 6 Zylinder – Dieselmotor. Die Leistung reicht für ein komfortables Fahren auf Reisen vollkommen aus. Gleichzeitig sind noch ausreichend Kraftreserven auch für schwierigeres Gelände vorhanden.

(siehe auch „Der lange Weg zum Land Rover“)

Wir haben ihn möglichst spartanisch ausstatten lassen und ohne viele Extras bestellt. Lediglich vorne haben wir einen Metall-Unterfahrschutz verbauen lassen, so dass das Auto beim Fahren im Gelände von unten her besser geschützt ist. Außerdem wurden die Radkästen mit einem Kunststoff-Schutz und Schmutzfängern versehen.

Und dachdem wir mittlerweile den ersten Satz der mitgelieferten Straßen-Reifen verschlissen haben, sind wir zwischenzeitlich auf „All Terrain“-Geländereifen umgestiegen. Diese funktionieren für uns als guter Kompromiss zwischen angenehmem Komfort auf der Straße und Grip und Stabilität im Gelände.

Im Innenraum: Kleiderschrank und Arbeitsplatz

Die Fahrgastzelle haben wir auch im Nachgang so gut wie gar nicht verändert. Der Bereich der Vordersitze weist eh schon eine Vielzahl von Staufächern und Aufbewahrungsmöglichkeiten auf verbunden mit diversen Ladebuchsen für Handys etc. Da brauchte es nicht noch mehr.

Hinter der Rückbank haben wir ein stabiles Hundeschutzgitter eingebaut, so dass während der Fahrt kein Gepäck aus dem Kofferraum von hinten nach vorne verrutschen kann. Außerdem können an dem Gitter mittels Haken diverse Dinge befestigt und aufgehängt werden. Als äußerst praktisch hat sich dabei erwiesen, dass im zentralen Rückspiegel des Defenders neben der normalen Ansicht auch das Monitor-Bild einer am Heck des Wagens angebrachten Kamera eingespielt werden kann. Dadurch haben wir auch bei bis unters Dach voll beladenem Wagen über den Spiegel immer einen freien Blick auf die Straße hinter uns – ein echter Sicherheitsgewinn!

Apropos Sicherheit: einen Feuerlöscher haben wir griffbereit in der Fahrertür untergebracht. Wenn wir am Auto mit offenem Feuer kochen, sollte der immer schnell zur Hand sein.

An der Rücklehne des Fahrersitzes haben wir einen Organizer mit mehreren kleinen Taschen befestigt. Neben der Reiseapotheke finden hier vor allem alle kleinen technischen Geräte wie Fotoapparat, Drohne oder Tablet mit allen notwendigen Kabeln ihren Platz. Ansonsten muss die Rückbank als Stauraum für unser persönliches Gepäck herhalten. Die Jacken werden mit Haken am Trenngitter zum Kofferraum aufgehängt und die Schuhe im Fußraum abgestellt. Jeder hat eine Hälfte für sich.

Auf dem Dach: Schlafzimmer und Abstellkammer

Die erste größere Modifikation nach dem Kauf des Defenders war die Installation eines stabilen Dachgepäckträgers, der uns wichtigen Platz für sperrige Ausrüstung bietet. Zuallererst mal aber für ein Dachzelt. Schließlich benötigen wir einen Schlafplatz. Die Idee, im Wagen selbst zu schlafen, haben wir nach einigem Hin und Her verworfen. Reizvoll war daran der Gedanke, jederzeit mit dem Auto irgendwie anhalten zu können und unauffällig und unaufwändig sofort schlafen gehen zu können. Aber letztendlich bot uns der Innenraum doch zu wenig Platz für Bett und (Koch-)Ausrüstung, so dass wir uns für die Dachzelt-Variante entschieden haben.

Dabei haben wir uns nach längerer Recherche für ein klassisches Dachzelt zum Aufklappen entschieden. Es klappt nach hinten über das Heck des Wagens aus, so dass zum Einen nicht der gesamte Platz auf dem Gepäckträger von der Liegefläche des Zeltes eingenommen wird und zum Anderen gleichzeitig ein Dach über dem Platz an der Rückseite des Autos gebildet wird. So entsteht dort zusammen mit der geöffneten Hecktür eine regen- und auch von zwei Seiten einigermaßen windgeschützte „Küche“.

Um das Dachzelt gut erreichen zu können, haben wir auf der sehr glatten und zudem auch noch leicht angeschrägten hinteren Stoßstange eine geriffelte Trittfläche angebracht. Das macht das Besteigen deutlich sicherer und rutschfester. Mittlerweile gibt es auch Modelle, die die Trittfläche vollkommen waagerecht machen. Heute würde ich auf eine solche zurückgreifen, bei uns ist immer noch eine gewisse restliche Rutschgefahr gegeben.

Weiterhin finden auf dem Dach zwei 20-Liter-Reservekanister Platz, die die Reichweite des Defenders je nach Straßenbeschaffenheit auf bis zu 1400 km erhöhen. In entlegenen Gebieten mit geringer Tankstellendichte durchaus beruhigend! Dazu kommen noch zwei Bergeboards und eine Schaufel, falls wir uns irgendwo mal festfahren und wir uns wieder ausgraben müssen. Neben den Kanistern ist noch Platz für zusätzliches Gepäck. Wir verzurren hier gerne eine regendichte Packtasche. Im Gegensatz zu einer Metallkiste passt sie sich in ihrer Größe an den tatsächlichen Inhalt an und bietet dann nur den wirklich notwendigen Windwiderstand.

An der Fahrzeugseite: das Esszimmer

An der Fahrerseite des Dachträgers haben wir eine Markise angebracht. Sie schützt vor Sonne ebenso wie vor Regen. Aufgespannt ergibt sie ein Dach, unter dem unser Klapptisch und zwei bis drei Stühle Platz finden. So bildet sie sozusagen unser „Esszimmer“.

Wir haben uns für ein sehr einfaches aber robustes Modell mit Ständern entschieden. Man sollte allerdings am Besten zu zweit beim Aufbau sein.

Den Tisch kann man zum Transport praktischerweise auf der Unterseite des Dachträgers einschieben. So ist er jederzeit griffbereit und nimmt im Kofferraum keinen kostbaren Platz weg.

Im Kofferraum: die Küche

Vor eine besondere Herausforderung stellte uns der (für mein Empfinden und die Größe eines solchen Geländewagens) etwas klein geratene Kofferraum: hier sollte zum einen unsere „Küche“ untergebracht werden, also eine Kompressor-Kühlbox, ein Schubladensystem für Kocher/Kochgeschirr und Lebensmittel sowie Wasser- und Stromversorgung. Und zum anderen benötigen wir noch weiteren Stauraum für Schlafsäcke, Kissen etc. und das Werkzeug bzw. Bergematerial, das wir für den Notfall mitführen.

Insbesondere die Zugänglichkeit der Staufächer unterhalb der Bodenplatte im Kofferraum, wo sich u. a. auch der Wagenheber befindet, gestaltete sich schwierig. Alles, was wir bei unserer Suche an kommerziellen (und wieder herausnehmbaren) Einbauten für den neuen Defender fanden, verhinderte das Öffnen der Bodenklappe und blockiert so diesen Stauraum. Also beschlossen wir, einen eigenen Einbau ganz nach unseren Vorstellungen selbst zu entwerfen und zu bauen:

Also, wenn ich ganz ehrlich bin, hieß das: ich machte einen grob skizzierten Entwurf. Und mit diesem wendete ich mich dann vertrauensvoll an meinen Freund Richard, der über weitaus größere handwerkliche Fähigkeiten verfügt als ich (und über das richtige Werkzeug!). Gemeinsam arbeiteten wir die Details des Entwurfs noch weiter aus. Und dann machte Richard sich in seiner Garage an die Umsetzung, während ich freundlich assistierte (also versuchte, möglichst wenig zu stören… ).

Als erstes ersetzten wir die Original-Bodenplatte durch eine Pappelholzplatte. Diese versahen wir mit großen Öffnungen, durch die das Bodenfach für das Bergematerial zugänglich bleibt. Darauf wurde ein Schwerlastauszug für die Kompressor-Kühlbox montiert.

Daneben kam eine Box, in die zwei Expeditionskisten eingesetzt wurden und wie Schubladen herausgezogen werden können. Der Vorteil zu einem festen Schubladensystem ist, dass die Kisten als Ganzes einfach im Haus oder sonstwo beladen werden können. Auch kann man sie während der Reise jederzeit herausnehmen und dorthin stellen, wo man sie gerade benötigt.

Daneben wurde der 20-Liter-Wasserkanister mit einer Handbrause installiert. Er kann zum Befüllen herausgenommen oder mittels eines Schlauchs mit Trichter befüllt werden. Der Schlauch mit der Handbrause reicht bis zum Klapptisch an der Hecktür. So ist man dort zum Kochen und Abwaschen mit fließendem Wasser versorgt.

Oberhalb dieser Eigenbau-Konstruktion montierte ich über die gesamte Breite des Kofferraums einen stabilen Metall-Ablagekorb mit Fangnetz. Zusammen mit dem Hundegitter entstand so ein weiterer sicherer Stauraum, in dem Gepäck bis unter das Autodach gestapelt werden kann.

Auf dieser Ablage befindet sich auch unsere Powerstation. Sie wird während der Fahrt über die Lichtmaschine des Autos aufgeladen. Als zweite Batterie sorgt sie im Stand für die Stromversorgung der Kühlbox und auch aller anderen elektrischen Geräte wie Handys, Laptops, Fotoapparat, Drone u. ä. So können wir gut 2 Tage lang mit dem Wagen autark irgendwo in der Wildnis stehen, ohne auf eine externe Stromversorgung angewiesen zu sein. Und vor allem ohne, dass man die Starterbatterie des Autos versehentlich leert und man plötzlich in Schwierigkeiten beim Anlassen des Motors gerät. Gerade in Gegenden fernab jeglicher Zivilisation eine sehr unschöne Vorstellung!

Die Powerstation, die wir zur Zeit verwenden, hat uns allerdings zwischenzeitlich auf einer Reise in der sommerlichen Hitze Albaniens (Tagestemperaturen kontinuierlich oberhalb von 40 Grad) im Stich gelassen. Vielleicht ein Lüfterproblem. Mittlerweile funktioniert sie wieder, aber für eine Tour in die Sahara würde ich vielleicht ein anderes Fabrikat wählen.

Da die Einbauten die ohnehin schon etwas schwache Kofferraumbeleuchtung fast gänzlich verdecken, verbauten wir an der Decke oberhalb der Hecktür eine zusätzliche große LED-Leuchte. Sie verfügt neben der rein weißen auch über eine Orangeleuchte, die in der Dämmerung angeblich die Mücken nicht so stark anziehen soll. Ob sich das in der Praxis bewahrheitet, werden wir sehen.

Im Fach unter der Bodenplatte finden unser Kompressor zur Regulierung des Reifendrucks, ein Bergeseil mit Softschäkeln, ein Starthilfekabel, ein Jumpstarter, ein Reifenreparaturset, ein paar Handschuhe und etwas Werkzeug ihren Platz. Sie sind etwas umständlich erreichbar, aber wir benötigen sie eben auch nicht täglich. Wenn wir viel im Gelände unterwegs sind, und den Reifendruck öfter anpassen müssen, bleibt der Kompressor einfach griffbereit im Fußraum.

An der Innenseite der Hecktür haben wir einen der für viele Geländewagen typischen Klapptische aus Edelstahl montiert. Ein entsprechendes für den neuen Defender passgenaues Modell haben wir bei einem Hersteller in England gefunden.

Auf ihm wird das Essen zubereitet und gekocht. Die Arbeitsfläche kann dabei durch ein herausziehbares Brett verlängert werden. Auch wenn man nur mal kurz irgendwo für eine kleine Pause hält, ist er superschnell heruntergklappt und einsatzbereit.

An dem Reserverad an der Außenseite der Hecktür haben wir einen großen Rucksack angeschnallt, in dem unser Müll Platz findet (oder auch mal anderes Transportgut, das man nicht im Wageninneren transportieren möchte, wie z. B. Feuerholz). Dadurch spart man viel Platz und vermeidet Geruchsbelästigung im Innenraum. Außerdem ist der Müll sehr schnell zur Hand, wenn man ihn irgendwo entsorgen möchte. Sehr praktisch!

Und wie hat es sich nun bewährt?

Uns ist natürlich bewußt, dass die gesamte Ausstattung unseres „Overlanders“ eher ein „Schön-Wetter-Setup“ ist, da man sich weitgehend im Freien aufhält und rund um das Auto lebt. Insbesondere im Vergleich zu einem Van oder Wohnmobil, bei dem man sich auch längere Zeit im Fahrzeug-Inneren aufhalten mag und aufwärmen kann. Dafür bleibt der Defender aber auch als Reisemobil ein echter und sehr wendiger Geländewagen.

Aber mitttlerweile haben wir diese Ausstattung bereits auf mehreren Reisen ausgiebig eingesetzt und getestet: Wir waren mit dem Defender in Schweden, auf Korsika, in Schottland und Albanien unterwegs – onroad und offroad, unter ganz unterschiedlichen klimatischen Bedingungen. Wir haben auf offiziellen Campingplätzen, aber auch in der freien Natur und Wildnis gecampt. Und bislang hat sich das Setup für uns sehr gut bewährt.

Werden wir noch etwas verändern? Wahrscheinlich ja. Die Standard-Rückfahrlichter des neuen Defenders sind sehr schwach und eigentlich ein echtes Ärgernis. Diese werde ich sicherlich nochmal gegen stärkere austauschen. Solarmodule zum Aufladen der Powerstation wären noch eine Option. Und wenn es in die Wüste gehen sollte, würden wir wohl noch einen zusätzlichen Wassertank in den Fußraum vor den Rücksitzen einbauen. Aber das wäre es eigentlich erstmal. Habt Ihr noch Ideen? Dann schreibt uns gerne, wir freuen uns immer über gute Tipps und tauschen gerne Erfahrungen aus!

Nachtrag:

Inzwischen wurde unser Defender auch in einem eigenen Videobeitrag auf dem Offroad-Youtube-Kanal „4×4 Passion“ vorgestellt. Den Film findet Ihr hier: „Roomtour New Defender mit Reiseausbau“.

Wenn Ihr mehr über unsere praktischen Erfahrungen mit dem Defender auf Reisen wissen wollt, seid Ihr hier richtig:

Roadtrip Schweden

Roadtrip Korsika

Roadtrip Schottland

Roadtrip Albanien

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Der Beitrag Unser Reisemobil: vom Geländewagen zum Overland-Camper erschien zuerst auf Halbzeitpause.

Ich stehe an der Reling auf dem Oberdeck des großen gelb-weiß gestünchten Fährschiffs und genieße den Seewind, der mir ins Gesicht weht. Ein leichter Seegang läßt das Schiff sanft auf und ab schaukeln. Einige Möwen ziehen ihre Kreise über dem Schornstein, der mit dem charakteristischen schwarzen Kopf der korsischen Flagge verziert ist. Hinter uns verschwindet ganz langsam der Hafen von Livorno aus der Sicht. Ein sehr angenehmes Gefühl der Entspannung macht sich auf den Weg von meinem Bauch aus in den Rest des Körpers. Hach, denke ich, diese Reise wird gut!

Und dann höre ich plötzlich aus den Tiefen des Schiffsrumpfes das rhythmische Hupen einer Autoalarmanlage. Dumpf, aber doch deutlich wahrnehmbar, penetrant lang und unaufhörlich. Und es klingt verdammt nach unserem Land Rover Defender…

Anreise über Colmar und Livorno

Vor zwei Tagen waren wir dem Wagen zu unserer Korsika-Tour gestartet. In s’Hertogenbosch hatten wir bei Freunden die erste Nach verbracht. Und von dort aus waren wir weiter bis in den Elsass nach Colmar gefahren. Die Stadt hatte ich schon länger mal ansehen wollen. Und jetzt lag sie günstig auf dem Weg und bot sich als willkommener Zwischenstopp an. Und wie von vielen Fotos her bekannt, ist die überschaubare Altstadt sehr schön und pittoresk. Aber dabei auch schon wieder ein wenig unwirklich, fast wie Disneyland oder eine Filmkulisse. Aber zumindest war sie noch nicht völlig von Touristen überlaufen. Dafür war es wohl noch zu früh im Jahr.

Weiter ging es von Colmar durch die Schweiz ins norditalienische Livorno. Dort sollte uns die Autofähre nach Korsika bringen. Wir hatten uns ein Hotel in Nähe des Fährhafens ausgesucht, da wir bereits am frühen Morgen zum Einschiffen bereitstehen mussten. In den Hotelbeurteilungen auf dem Buchungsportal wurde bereits vor dem Gestank der nahegelegenen Erdölraffinerie gewarnt. Aber als wir dort ankamen, waren wir dann doch erstaunt, dass uns der penetrante Ölgeruch auf dem Hotelparkplatz fast den Atem nahm. Nun gut, egal, Hauptsache dicht am Hafen. In der Lobby blieb es dann ein wenig muffig. Aber das Zimmer war letztendlich ganz gut „geruchsisoliert“ (eine ganz neue Kategorie für die Bewertung von Hotelzimmern!).

Und in Livorno waren wir dann also in aller Frühe mit unserem komplett zum Reisemobil ausgebauten Defender auf die Fähre gefahren. Das Einschiffen ging sehr schnell und reibungslos. Wegen des hohen Dachzeltaufbaus standen wir mit dem Defender im Deck mit den Lastwagen und Bussen. Und jetzt höre ich ihn dort hupen, weil offenbar die Schiffsbewegung dem Wagen ein unbefugtes Abtransportieren suggerierte und den Alarm ausgelöst hat.

Jedenfalls glaube ich ihn zu erkennen und stelle mir gerade vor, wie von dem endlosen Gehupe völlig entnervte Mitglieder der Schiffscrew versuchen, gewaltsam die Batterie abzuklemmen. Es scheint aber nicht zu klappen, denn das Alarmsignal verstummt einfach nicht. Ich bin etwas unschlüssig. Das Betreten des Frachtraums ist während der Fahrt ausdrücklich verboten. Ich kann also nicht viel tun. Außerdem: ist es wirklich unser Defender? Und kommt so etwas auf Autofähren nicht ständig vor? Ich beschließe, das Dilemma durch feiges Ignorieren zu lösen und das Ganze zu verdrängen. Also löse ich mich von der Reeling und gehe wieder hinein, wo Hetty in der Schiffs-Cafeteria sitzt und heldenhaft einen kleinen Tisch am Fenster verteidigt und bestelle einen (völlig überteuerten) Cappucino für uns beide. Ein etwas mulmiges Gefühl bleibt.

Bastia

Nach 4 1/2 Stunden Fahrt kommen wir pünktlich in der malerischen Hafenstadt Bastia im Norden der Insel an. Etwas angespannt gehen wir zum Auto. Aber mittlerweile ist von einer Alarmanlage nichts mehr zu hören, und der Defender springt auch ohne Weiteres an. Wenn er denn stundenlang gehupt haben sollte, hat die Alarmanlage zumindest nicht die Batterie geleert. Nun gut, Schwamm drüber. Erleichtert fahren wir mit dem schwer beladenen Wagen über die Rampe an Land.

Schwer beladen ist er auch deshalb, weil wir diese Tour nutzen wollen, um die diversen Campingein- und umbauten, die wir in letzter Zeit an dem Auto vorgenommen haben, in der Reise-Praxis zu testen (siehe auch „Unser Reisemobil: vom Geländewagen zum Overland-Camper“).

Für die ersten Nächte haben wir uns allerdings erstmal eine kleine Privatwohnung gemietet, etwas außerhalb von Bastia mitten in einem kleinen typisch korsischen Bergdorf. Seit es die Möglichkeit gibt, über entsprechende Internet-Portale sehr einfach private Unterkünfte zu mieten, gehen wir auf unseren Reisen eigentlich nur noch selten in reguläre Hotels. Es ist noch nicht mal so, dass man dabei sehr viel Geld spart. Aber man kann so viel originellere Unterkünfte finden. Hetty hat da mittlerweile großes Geschick und ein sehr gutes Gespür dafür entwickelt.

Und so auch hier: die Wohnung befindet sich in einem rustikalen alten Gemäuer an einem kleinen urigen Dorfplatz. Im Inneren erinnert sie eher an einen italienischen Palazzo mit antiken Möbeln und Deckenmalerien aus dem 17. Jahrhundert. Von der großen Terasse aus hat man eine wunderschöne Aussicht über die Dächer der angrenzenden Häuser auf das Mittelmeer.

Als wir ankommen, ist die die Tür zur Unterkunft offen. Den Schlüssel hat unsere Vermieterin mit dem wohlklingenden Namen Delphine in der Wohnung auf dem Tisch hinterlegt. In Korsika ist auf dem Lande die Welt eben noch in Ordnung.

Allerdings kommen wir mit dem Defender trotz Geländegängigkeit nicht bis vor die Haustür. Das Auto muss in einiger Entfernung auf einem winzigen Dorfparkplatz abgestellt werden. Wir schleppen also erstmal zu Fuß unser Gepäck über viele kleine Treppen in unser neues Domizil.

Als wir am nächsten Morgen zu einer ersten Wanderung aufbrechen wollen und mit unseren fertig gepackten Tagesrucksäcken auf dem Parkplatz stehen, ist der Land Rover von allen Seiten zugeparkt. War ja klar! Er überragt die ihn umzingelnden Klein- und Kleinstwagen zwar haushoch, aber das hilft uns erstmal auch nichts. Hetty bangt schon um unseren Ausflug.

Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich auf die Suche nach möglichen Autobesitzern zu machen – und das mit meinen nur mehr rudimentär vorhandenen Schulfranzösisch-Kenntnissen… Aber ich werde fündig, als ich freundlich radebrechend auf einer nahegelegenen Baustelle nachfrage („Äh, excusez-moi…“). Man versteht erstaunlicherweise sowohl mich als auch mein Problem, und einer der Bauarbeiter folgt mir auf den Parkplatz und befreit uns. Es kann losgehen!

Cap Corse

Unsere erste Tour führt uns entlang der Ostküste nach Norden zum Cap Corse, der langen Halbinsel, die wie ein ausgestreckter Finger oben aus der Insel zu ragen scheint. Es sind eigentlich nur wenige Kilometer bis zum Startpunkt unserer Wanderung. Aber wir lernen gleich zu Beginn unseres Inselaufenthaltes: korsische Straßen sind oft sehr schmal und vor allem sehr kurvig! Das drückt auf’s Tempo, wenn man keinen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr riskieren will.

Wir wandern mehrere Stunden lang auf einem alten Pfad entlang der Küste, der früher von Soldaten und Zöllnern genutzt wurde, um die Insel vor Piraten und unerlaubter Waren-Einfuhr zu schützen. Zahlreiche unterschiedlich gut erhaltene Wachtürme auf der Strecke legen Zeugnis ab von diesen alten Zeiten. Es ist herrlich sonnig und warm, und so stoßen wir unterwegs auf zahlreiche grün schimmernde Eidechsen und auch Schlangen, die sich auf den Steinen in der Frühlingssonne wärmen. Das Meer reflektiert Sonnenlicht und Himmel und schillert paradiesisch in den unterschiedlichsten Blautönen. So stellt man sich das vor!

Überhaupt erscheint uns diese Jahreszeit ideal für einen Besuch auf Korsika: die Wochen Ende April/Anfang Mai sind für den Tourismus auf der Insel noch absolute Vor-Saison, aber das Wetter ist bereits ausgesprochen schön: viel Sonnenschein, nicht allzu große Hitze, eher angenehm warm. Zum Wandern ideal, und unbedingt im Meer schwimmen wollen wir sowieso nicht. Dafür wäre das Wasser wohl noch etwas zu kühl. Von der Touristen-Schwemme, vor der wir im Sommer gewarnt wurden, ist noch überhaupt nichts zu merken. Der Verkehr hält sich in Grenzen, überall findet man Parkplätze, Campingplätze braucht man nicht vorzureservieren und in den Restaurants findet man überall einen freien Tisch. Alles sehr entspannt!

Während wir also so an der Küste entlang wandern, frischt dann allerdings der Wind auf. Und uns erreicht auf dem Handy die aufgeregte Nachricht unserer Vermieterin, dass es zu stürmen beginne und die Fensterläden an unserem Haus gesichert werden müssten. Also machen wir uns vorzeitig wieder auf den Rückweg. Und als wir im Dorf an unserem Domizil ankommen, ist tatsächlich einer der Fensterläden vom mittlerweile ganz schön heftig gewordenen Frühlingssturm aus den Angeln gerissen worden. Zum Glück nicht von einem Fenster unserer Wohnung, für die wir uns gerade verantwortlich fühlen. Schnell sichern wir die restlichen Fenster, da es vorerst bei den kräftigen Winden bleiben soll.

Angesichts dieser Wettervorhersage mache ich mir ein wenig Sorge, wie das wohl mit dem Schlafen im Dachzelt in den nächsten Tagen werden solle. Da dürfte es in der Nacht ganz schön knattern und auch schwanken. Aber hey, das wäre dann zumindest schonmal ein guter Test!

Ostküste

Einen Tag später kommen unsere „Kinder“ (die eigentlich schon junge Erwachsene und Studenten sind) Fleur und Bastian abends im Hafen von Bastia an. Sie waren vorher in Italien unterwegs und stoßen jetzt zu uns, um den Rest der Reise mit uns zusammen zu machen. Mit ihnen brechen wir am nächsten Morgen auf zu unserer folgenden Etappe: die Ostküste entlang nach Süden in Richtung Bonifacio.

Die Landschaft ist hier nicht so bergig und die Straßen nicht so kurvig. Daher hoffen wir zügig voranzukommen. Allerdings stoßen wir gleich am Ortsausgang von Bastia auf eine ganze Reihe aufeinanderfolgende niedrige Straßentunnel. Am ersten entdecke ich im letzten Moment ein Schild „max. Durchfahrtshöhe 2,60 m“. Ich reiße reflexmäßig das Steuer herum und nehme erstmal die Umführung.

Da muss ich doch nochmal schnell nachdenken: wie hoch ist unser Auto aktuell mit allen Aufbauten inklusive Dachzelt? Bei einer etwas vagen Messung zu Hause mit Maßband und locker zugekniffenem Auge war ich auf knappe 2,50 m gekommen. Das hatte so grob für die Einfahrt in die Autofähre gereicht. Aber wie exakt war das wirklich? Ein paar Zentimeter Differenz könnte schon der Reifendruck je nach Temperatur ausmachen. Oder ein Faltenwurf in der Abdekplane für das Dachzelt. Und ein paar Zentimeter können dann auch den entscheidenden Unterschied zwischen locker-eleganter Durchfahrt und katastrophalem Feststecken im Tunnel ausmachen… Aber ein bisschen Luft ist ja immer in solchen Straßenschild-Angaben, oder nicht? Ach, komm, den nächsten Tunnel in der Reihe nehmen wir einfach mal auf gut Glück! Und ja, ja, ja…! – mit einem leicht erhöhten Pulsschlag kommen wir hindurch, ohne mit dem Dachzelt hängenzubleiben… Puh, Durchatmen und ab sofort ganz lässig alle weiteren Tunnel nehmen!

Ungefähr auf der Hälfte der Strecke bei Ghisonaccio empfiehlt uns unser Wanderführer eine besonders schöne Strandwanderung. Also legen wir hier einen Stopp ein. Glücklicherweise windet es hier nicht mehr so stark, und so marschieren wir zu viert zwei Stunden herrlich entspannt am Meer entlang. Der feine weiße Sandstrand ist nahezu menschenleer und wird nur durch einzelne Flußmündungen unterbrochen. Wir rasten unterwegs im Schatten einer Pinie und nehmen anschließend den Rückweg durch den parallel zum Strand verlaufenden Wald. Bis Bonifacio ist es dann auf der gut ausgebauten Landstraße gefühlt nur noch ein Katzensprung.

Bonifacio

In Bonifacio wollen wir nun also Campen. Glücklicherweise hat der Sturm entgegen aller Erwartung nachgelassen. Hettys Schwester Moniek hat uns einen Campingplatz direkt vor der Stadt empfohlen, von dem aus man alles Weitere zu Fuß erreichen kann. Das ist sehr praktisch, denn wenn das Dachzelt erstmal aufgebaut ist, sollte das Auto möglichst stationär bleiben. Schließlich will man nicht jedes Mal Zelt und Markise wieder ab- und danach erneut aufbauen.

Auf der Fahrt studiert Hetty im Internet die zum Campingplatz gehörenden Bewertungen und warnt uns vor, dass die Betreiberin dort durchwegs als ausgesprochen unwillig und unfreundlich beschrieben wird. Und da wir nichts vorreserviert haben und uns also nicht sicher sein können, einen (guten) Stellplatz zu bekommen, werden Bastian und ich bei der Ankunft als männliche Charme-Offensive vorgeschickt: wir sollen bei der guten Dame für ebenso gutes Wetter sorgen. Also geben wir uns mit unserem mittelmäßigen Französisch besondere Mühe, die streng dreinblickende Besitzerin am Empfang zu becircen. Es gelingt uns dann auch leidlich. Und nachdem sie uns zuerst direkt neben dem Toilettenhäuschen platzieren will, erweichen wir sie mit treuem Dackelblick doch noch, uns einen vergleichsweise schönen (sprich: etwas abgelegenen) Platz für unser Camp zuzuweisen!

Die Lage des Campingplatzes ist zumindest insofern ideal, als dass wir in nichtmal 5 Minuten zu Fuß Bonifacio erreichen. Und die Stadt ist wirklich spektakulär schön: Sie teilt sich auf in eine Unter- und eine Oberstadt. In der Unterstadt befindet sich der schöne Yachthafen, der von einer sehr günstig gelegenen und durch hohe Felsen geschützten Bucht gebildet wird.

Nochmal spektakulärer ist aber die Oberstadt: hier wurden oben auf den zum Teil weit über das Meer hinausragenden Klippen die Häuser und Befestigungsanlagen gebaut. Mitunter meint man, dass sie eigentlich längst hätten abbrechen und ins Meer stürzen müssen. Zentral steht die große Zitadelle, mit der die Hafeneinfahrt und damit die Stadt geschützt und kontrolliert wurde. Von dort oben hat man auch einen wunderbaren Ausblick auf die italienische Nachbarinsel Sardinien, die nur 12 km entfernt liegt.

Von Bonifacio aus unternehmen wir auch zwei schöne längere Wanderungen entlang der Küste, die mit spektakulären Aussichten und schönen einsamen Stränden lockt. Fleur und Bastian trauen sich auch kurz zum Schwimmen ins Wasser, aber eigentlich ist es trotz der strahlenden Sonne noch etwas kühl dafür.

Insgesamt verbringen wir 3 sehr schöne Tage in Bonifacio und Umgebung. Allerdings muss ich in diesen Tagen zum wiederholten Male feststellen: das Leben auf einem Campingplatz ist nichts für mich. Ich lebe gerne draußen und schlafe auch gerne im (Dach-)Zelt. Aber dann eben irgendwo in der freien Natur und gerne auch möglichst alleine anstelle neben einer Batterie von enggeparkten Wohnmobilen. Leider ist das Freistehen auf Korsika verboten und wir hatten beschlossen, dieses Verbot zu respektieren und uns nicht irgendwo heimlich „in die Büsche zu schlagen“. Als Test unserer Campingausrüstung ist der Aufenthalt auf dem Platz völlig okay. Aber zukünftig freue ich mich auf Länder, in denen wir uns mit dem Defender möglichst fernab der Zivilisation bewegen und eigene Übernachtungsplätze in der Wildnis suchen können!

Hettys perspectief:

Camping, no merci!

Maanden wordt de Defender al geprepareerd voor de vakantie, er wordt heel veel gekocht voor de auto. De nieuwe hobby van Hartwig, cursussen worden gevolgd, hoe kan ik op een moeilijk terrein rijden en met Richard wordt er een hele constructie voor de koelkast en kisten ingebouwd. Ja, we gaan kamperen en besluiten dat we naar Corsica gaan, daar is het in april/mei al lekker weer en kunnen we de hele campinguitrusting, inclusief slapen in de daktent uitproberen.
Het plan was met zijn tweetjes te gaan, Fleur en Bastian zouden in die tijd naar Marokko gaan. Aan onze keukentafel werden al driftig plannen gemaakt. Ze wilden met het openbaar vervoer, dat zou zeker 5 tot 6 dagen heen en 5 tot 6 dagen terug reizen zijn. Ik opperde, meer als grap, je kunt ook met ons mee. Twee uur later, appje van Bas, goed idee mama, wij gaan mee. Okay, Hartwig wist tot dan toe nog niks van dit hele plan, dus moest ik hem deze nieuwe situatie vertellen. Hij vond het ook prima, hoe meer zielen hoe meer vreugde.
De kids waren eerst nog een week in Rome en we zouden ze weer zien op Corsica. Zo gezegd, zo gedaan. De eerste twee nachten nog in een mooie AirB&B en daarna gingen we echt de kampeerspullen te voorschijn halen en een leuke camping zoeken. Nu is dan niet zo makkelijk, maar mijn zus Moniek had een tip voor een camping bij Bonifacio en daar togen we heen.
We hadden een extra tentje bij ons, maar geen extra stoelen (geen plek meer in de auto), dus werden er twee grote stenen aangesleept om op te zitten. We hadden een aardig plekje, niet te dicht bij de wc en niet tussen al die zielige campers in, die allemaal een heel klein plekje hadden. Ja, en toen begon ons campingleven. Simpele maaltijden, maar wel een lekker ontbijtje, want op 5 minuten lopen zat een heerlijk bakkertje. Hartwig was veel in de weer met de accu, de deuren moesten steeds dicht van de auto, er moest steeds weer iets opgeladen worden, anders zou de koelkast uitvallen. Af en toe moest de auto aan, het was een heel gedoe. Er was verder veel discussie wie er op de stenen moest zitten en ik heb geen nacht in de daktent geslapen, want de eerste nacht was er veel wind en was het volgens Hartwig beter dat ik met Fleur in het tentje sliep. Dit natuurlijk om te voorkomen, dat ik het helemaal niets zou vinden, zoˋn daktent. De volgende nachten bleef ik dan maar in het tentje samen met Fleur.
Daarna hadden we weer een prachtige AirB&B, een boomhut op een prachtige plek. Echt genieten daar. Helaas werd daarna het weer veel slechter. In het volgende familieberaad werd dan ook besproken of we wel moesten kamperen, het zou met slecht weer dus eigenlijk kramperen worden. Elke dag werden de weerberichten bekeken en inderdaad het weer werd echt slechter, er kwam veel regen en kou naar Corsica toe. Je snapt het, de volgende airB&B was snel geboekt, met als resultaat dat ik nog steeds niet in de geweldige daktent heb geslapen, misschien moeten we hem aan de Veenweg maar eens opbouwen zodat ik er eindelijk een nachtje in kan slapen!
Au revoir!

Und wie unser Aufenthalt in zwei Baumhäusern auf jahrhundertealten Olivenbäumen ablief und wie man mit einem 2,10 m breiten Defender einen 1,90 m schmalen Bergweg meistert, lest Ihr im zweiten Teil unseres Reiseberichts!

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Eigentlich sind für mich Film-Dreharbeiten keine ungewohnte Situation, schließlich verdiene ich mein Geld als Fernsehregisseur. Heute allerdings stehe ich vor der Kamera, das ist dann doch etwas ungewohnt. Aber okay, immerhin kann ich mich dabei am Kotflügel unseres Defenders festhalten. Aber wieso stehe ich hier eigentlich?

Im Laufe des letzten Jahres haben wir unseren Land Rover mit viel Nachdenken und Liebe zum Detail zum Reisemobil umgestaltet (siehe auch hier unseren Blog-Artikel dazu). Und diese Ausstattung haben wir dann auf mehreren Reisen ausgetestet und weiter verbessert. Und jetzt dürfen wir ganz aktuell unseren „Reise-Defender“ auch in einem Videobeitrag bei „4×4 Passion“ präsentieren, dem deutschsprachigen Youtube-Kanal zu den Themen Offroad, Overlanding und Outdoor.

Aus diesem Anlaß habe ich mich mit den beiden Filmemachern und Journalisten Karo und Karsten getroffen. Die beiden betreiben den Kanal sehr erfolgreich seit 2017 und haben bereits über 450 Videos veröffentlicht. Jede Woche gibt es dort neue Beiträge über Geländewagen, Expeditionsmobile, Offroadtraining, Reisemessen und alle Arten von Ausrüstungsteilen und Gadgets.

Im Laufe der Jahre haben sie mittlerweile schon eine enorme Anzahl der verschiedensten Allradfahrzeuge vorgestellt. Aber der neue Land Rover Defender fehlte noch in der Sammlung.

Also verabredeten wir uns kurzerhand an einem warmen Sommertag zu einem Dreh in dem kleinen holländischen Örtchen Kootwijkerbroek. Mit Karo war es gleichzeitig ein Wiedersehen nach Jahren, nachdem wir früher schon bei einigen Fernsehserien-Produktionen zusammengearbeitet hatten. So entstand dann der folgende Film, in dem ich unser Auto vorstelle und über die diversen Ein- und Umbauten und Ausrüstungsteile, aber auch über mittlerweile gesammelte Erfahrungen und Kritikpunkte berichte. Dazu wird das Ganze garniert mit ein paar Aufnahmen von unseren Reisen.

Und nach einer Weile fühlte es sich dann auch gar nicht mehr so ungewohnt vor der Kamera an… Aber seht selbst:

Und wenn Ihr Euch generell für das Thema Offroad interessiert, dann stöbert doch einfach mal direkt bei „4×4 Passion“ auf Youtube. Da findet Ihr viele interessante Anregungen und Informationen:

https://www.youtube.com/@4x4passion

Und hier geht es zu unserem Artikel über die Ausstattung unseres Defenders zum Reisemobil:

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Der Beitrag Unser Defender wird Youtube-Star! erschien zuerst auf Halbzeitpause.

Leben ist das, was passiert, während du damit beschäftigt bist, andere Pläne zu machen. Okay, das ist nicht von mir. Das ist von John Lennon (genauer gesagt aus seinem Song „Beautiful Boy“). Aber es passt ganz gut zu unserer Situation in diesem Sommer. Eigentlich hatten wir nämlich geplant, mit unserem Reise-Defender nach Norwegen zu fahren. Ganz hinauf bis zu den Lofoten. Und unterwegs im Dachzelt in der Wildnis zu übernachten. Aber dann kam wieder mal alles anders, und es wurde ein Roadtrip durch England und Schottland:

Wie so häufig waren es unsere (erwachsenen) Kinder, die uns einen Strich durch die Rechnung machten. Unsere Tochter Fleur beschloss, ein Master-Studium im Schweden zu absolvieren. Und Hetty beschloss, dass wir sie dorthin auf gar keinen Fall alleine umziehen lassen könnten. Also fand die erste Skandinavien-Tour in diesem Sommer nicht mit dem Dachzelt sondern mit einer großen Matratze und zwei Fahrrädern auf dem Dachgepäckträger des Defenders statt. Und natürlich jeder Menge Koffern und Kisten im Wageninneren. So bepackt ging es nach Linköping, wo wir unsere Tochter in ihrer Studentenunterkunft ablieferten. Aber damit nicht genug.

Auch unser Sohn Bastian wurde an einer ausländischen Bildungsanstalt angenommen. In seinem Fall an der altehrwürdigen Universität von St. Andrews in Schottland. Hier würde er seinen Doktor machen (bzw. den „Pie-Eytsch-Die“, wie man das heute moderner nennt, also PhD…) Und auch hier befand Hetty, das wir den jungen Mann natürlich persönlich mitsamt seiner gesamten Habe dorthin bringen müssten. Immerhin hätten wir dabei ja gleich eine schöne Gelegenheit, uns Schottland anzusehen und dann eben dort in den Highlands den Defender und sein Dachzelt zum Einsatz zu bringen. Gesagt, getan.

Also kommen zu der gesamten Camping-Ausstattung des Autos (Details dazu siehe hier) auch noch Umzugskisten, Rucksäcke, Taschen und das unvermeidliche Fahrrad auf dem Dachträger dazu. Die Rückbank ist zu zwei Dritteln bis unters Dach vollgestopft. Es bleibt gerade noch so ein schmaler Sitzplatz für Bastian daneben übrig.

Mit der Fähre von Hoek van Holland nach Harwich

Unsere erste Station wird der Hafen von Hoek van Holland sein, um von dort mit der Autofähre nach England überzusetzen. Auf dem Weg dorthin stoppen wir bei unseren Freunden Jan und Sabina in Amersfoort. Bastian bekommt von ihnen ein quasi unbenutztes Set Golfschläger in einer riesigen Tasche geschenkt. Wegen ihrer wuchtigen Größe findet sie nur mit Mühe noch im Wageninneren Platz. Sabina meint, St. Andrews sei das „Walhalla des Golfs„! Schließlich sei dort der moderne Golfsport mit seinen Regeln erfunden worden und außerdem wäre es für Bastian genau der richtige Sport, um später die richtigen Leute in Politik und Wirtschaft kennenzulernen. Obama und Trump würden schließlich auch Golf spielen. Nun denn…

Die Überfahrt mit der Fähre gestaltet sich bei sehr ruhigem Wetter unspektakulär, mit ihrer Fahrtzeit von 6 Stunden aber auch ein wenig langweilig. Als wir endlich im Hafen von Harwich ankommen, dämmert es bereits. Und als wir dann die quälend lange Wartezeit bei der Einreise ins Vereinigte Königreich dank ausgiebiger Pass- und Zollkontrolle (Brexit sei Dank!) hinter uns gebracht haben, herrscht stockfinstere Nacht. Das macht den Wechsel auf den Linksverkehr nicht angenehmer.

Wir hatten uns für die erste Nacht extra eine Unterkunft ganz in der Nähe des Hafens ausgesucht, um nicht noch lange fahren zu müssen. Aber auch die kurzen ersten 20 Minuten auf englischen Straßen sind bereits gespickt mit den gefürchteten mehrspurigen Kreisverkehren. An deren richtige Benutzung muss man sich als rechtsfahrender Rest-Europäer ersteinmal gewöhnen. Zum Glück zeigt das Navigationsgerät gleich den korrekten Einfahrtsweg in die Kreise an, so daß wir es zumindest unfallfrei bis zur kleinen Pension im Dorf Great Bentley kurz außerhalb von Harwich schaffen.

Hetty hat mal wieder eine besonders schöne Unterkunft ausfündig gemacht: wir übernachten in einem wunderschönem kleinen Cottage von 1654 n. Chr. direkt neben dem örtlichen Cricketfeld. Die Zimmer sind sehr urig und sehr englisch-plüschig und die Decken mit ihren freiligenden Holzbalken sehr niedrig. Man läuft eigentlich ständig Gefahr, sich den Kopf anzuschlagen. Aber das Häuschen hat definitiv Charme!

Bastian gibt sich zum Frühstück gleich das Full English Breakfast („When in Rome do as the romans do!„) und hat hinterher erstmal Bauchschmerzen. Hetty und ich trauen uns noch nicht so recht. Aber wir probieren zumindest von dem berühmt-berüchtigten Black Pudding aus gebackenem Schweineblut, der im Geschmack an die Grützwurst aus meiner Kindheit erinnert. Ansonsten halten wir es aber vorerst noch „continental“.

Transfer nach Yorkshire

Auch am nächsten Tag ist der Linksverkehr noch anstrengend. Wir kennen ihn eigentlich ja schon von zahlreichen früheren Reisen (eigentlich ist man erstaunt, in wie vielen Ländern doch Linksverkehr herrscht (Australien, Neuseeland, Südafrika, Namibia, Thailand, Indonesien etc.). Aber hier sind wir mit unserem eigenen Auto unterwegs und für diesen Verkehr sitzt jetzt das Steuer auf der falschen Seite. Ich muss mir häufig ganz schön den Hals verrenken, um eine gute Sicht auf die anderen herannahenden Autos zu erhaschen.

Die Landschaft während der Fahrt von Harwich nach Norden erinnert verblüffend stark an Schleswig-Holstein. Würden die Autos nicht auf der falschen Seite der Straße fahren, wäre quasi kein Unterschied wahrnehmbar. Erst sehr viel weiter im Norden in der Grafschaft Yorkshire ändert sich das Landschaftsbild und wird für unser Gefühl „englischer“.

Kirkbymoorside, ein sehr kleines, aber ebenso hübsches Dörfchen am Rande des North York Moors Nationalparks, ist unsere nächste Station. Das Örtchen wirkt reichlich verschlafen, aber wir haben wieder ein entzückendes „Airbnb“, mit drei kleinen Räumen verteilt auf drei Etagen. Bastian, der zukünftige Herr Doktor, bekommt das Kinderzimmer mit antikem Schaukelpferdchen neben dem Bett zugewiesen, was er mit einem leichten Murren quittiert.

Um zum Anbau mit unseren Zimmern zu gelangen, müssen wir jedesmal die Küche der Vermieterin Jacqueline durchqueren, einer reizenden älteren Dame im (scheinbar unvermeidlichen) englischen Blümchenkleid. Auf dem Flur davor wacht der Bordercollie „Tess“, eine ganz reizende Hundedame, die von jedem Vorbeigehenden vehement Streicheleinheiten einfordert.

Zur Begrüßung serviert uns Jacqueline englische Scones mit Marmelade und „Clotted Cream“ serviert. Sie schmecken ganz hervorragend und wurden von ihrem Mann Tim gemacht, der bereits einmal den offiziellen Scone-Back-Wettbewerb von Kirkbymoorside gewonnen hat (wie uns später mit berechtigtem Stolz erklärt wird)!

Im Haus selbst gibt es kein Internet, sehr wohl aber öffentliches W-Lan auf dem kleinen Platz davor. Dafür hat man im ganzen Dorf so gut wie keinen Mobilfunkempfang (dass es das noch irgendwo in Europa gibt!). Insofern schlägt der Versuch, mit meiner Mutter Kontakt aufzunehmen, fehl. Dafür gibt es eine (nach wie vor in Betrieb befindliche) klassische rote Telefonzelle im Dorfzentrum. Hätte ich jetzt englische Münzen bei mir gehabt, ich hätte sie auf diese Weise anrufen können.

Dafür verfügt Kirkbymoorside aber über gleich zwei Pubs: den „White Swan“ und den „Black Swan“ zu beiden gegenüberliegenden Seiten des Dorfplatzes. Der „White Swan“ sei „a drinking place for old people„, erklärt uns Jacqueline, und der „Black Swan“ „a drinking place for young people„. Das Essen sei allerdings in beiden gleichermaßen ungenießbar. Sie empfiehlt uns das „George & Dragon“ und reserviert für uns am Abend einen Tisch. Das Restaurant erscheint auf den ersten Blick gediegen und die Preise sind es auch. Auf den Tellern landet am Ende aber irgendwie wieder Fish & Chips (auch, wenn es auf der Karte irgendwie blumiger beschrieben klang.) Nun gut, für’s Essen reist man wohl nicht ins Vereinigte Königreich.

Zwei Tage im North York Moors Nationalpark

In unmittelbarer Nachbarschaft zu Kirkbymoorside liegt der North York Moors Nationalpark. In dessen Besucherzentrum hatte uns eine reizende ältere Lady eine Wanderung im Park durch das Tal bei Rosedale Abbey empfohlen. Auf der Fahrt dorthin solle es allerdings eine sehr spektakuläre Straßen-Abfahrt mit nicht weniger als 30 % Gefälle geben! Und als wir mit unseren Vermietern über unsere geplante Tageswanderung sprechen, kommt auch sofort dieser sogenannte „Rosedale Chimney“ (also etwa „Rosedale Schornstein oder -Schlot“) zur Sprache. Sein Gefälle sei „absolutely terrifying!„, werden wir gewarnt. Nungut, wir wagen es trotzdem.

Kurz vor der steilen Abfahrt befindet sich oben auf einer Anhöhe mitten im Heideland ein Parkplatz. Hier stoppen wir kurz, bevor wir uns in den angekündigten „Höllenschlund“ stürzen wollen. Auf einem großen Schild am Straßenrand wird nochmal ausdrücklich auf die bevorstehende Gefahr hingewiesen: „Dangerous hill, engage low gear now!“

Während ich davor stehe und es skeptisch betrachte, kommt von unten ein laut schnaufender älterer Radfahrer in blauem Profi-Rennfahrerdress herangefahren. Er lässt völlig erschöpft sein Rad zu Boden fallen und will sich dann mit offenbar letzter Kraft selbst vor dem Schild fotografieren. Als ich ihm dabei meine Hilfe anbiete, japst er nur atemlos: „If I could talk to you, I would!„, bevor er mir dankbar sein Handy in die Hand drückt. Ich mach schnell einige Fotos von ihm und seinem offenbar übermenschlichen Triumpf. Dann fährt er torkelnd und mit einem leicht gepressten „Never again!“ davon.

Jetzt mache ich mir doch ein wenig Sorgen. Ich luge vorsichtig um eine erste Straßen-Kurve herum, kann aber noch kein echtes Gefälle erkennen. Also okay, auf geht’s. Sicherheitshalber aktiviere ich den Bergabfahr-Assistenten des Land Rovers. Man weiß ja nie.

Aber wie es dann immer so ist: wird die Erwartungshaltung ins Unendliche gesteigert, bleibt die Realität zumeist weit dahinter zurück. Und so ist es auch hier. Ja, die Straße ist steil, hat aber nie und nimmer ein Gefälle von 30 %. Da haben wir in Südamerika ganz andere Straßen erlebt (z. B. im chilenischen Valparaiso.). Und jedes Alpendorf hat wahrscheinlich aufregendere Wege. Die Abfahrt gestaltet sich letztendlich nicht besonders schwierig – nichts, „wofür es sich lohnen würde, nach Hause zu schreiben.“…

Die anschließende Wanderung von Rosedale aus durch das Tal (knapp 17 km lang, 4 1/2 Stunden) wiederum ist sehr schön: „English countryside at its best“! Eine wunderschön purpurne Heidelandschaft, unzählige fein säuberlich aufgestapelte Steinmauern als Feldbegrenzungen, viele, viele Schafe, gute Wanderwege und sehr schönes, teilweise sogar sonniges Wetter. Auf halber Strecke rasten wir im Gras und am Ende gibt es dann wieder Scones und Kaffee in einem sehr schönen kleinen Tea Garden am Ausgangsort. Super!

Reisen ohne Plan

Die weitere Planung der Reise bleibt schwierig. Als wir losfuhren, war noch nicht klar, wann Bastian sein Zimmer im Studentenwohnheim in St. Andrews beziehen würde können. Und ein genaues Datum haben wir dafür noch immer nicht. Also müssen wir flexibel bleiben. Ist ja eigentlich nicht so mein Ding, nicht ausgiebig planen zu können (Hettys auch nicht). Irgendwie Ist es aber auch ein wenig befreiend. Ich beschließe, loszulassen und spontan zu bleiben (oder zu werden? ). Wir geben dem Zufall eine Chance und schauen, was uns der jeweilige Tag bringt. Irgendwann wird der Moment schon kommen, an dem wir nach St. Andrews abbiegen werden.

Auf dem Weg nach Norden machen wir derweil noch einen Stopp in Helmsley, einem weiteren kleinen pittoresken Dorf am Rande des Nationalparks. Und anschließend noch eine kurze einstündige Wanderung auf den Sutton Banks zum „Kilburn White Horse“ – eine 1857 in einen Abhang eingeritzte riesige Pferdesilhouette. Künstlerisch eher eine Enttäuschung, aber die Wanderung bietet einige schöne Aussichten, u. a. zu dem angeblich „Finest View in England“ (laut Schriftsteller James Herriot). Ich stelle fest, dass die Einwohner dieser Grafschaft offenbar allgemein zu Übertreibungen neigen.

Dann starten wir die 4stündige Etappe bis Stirling, einem kleinen Ort etwas nördlich der Linie Edinburgh – Glasgow und damit endlich in Schottland. Unterwegs fahren wir bereits durch eine unbewaldete „Highlands“-artige Hügellandschaft, die dann aber doch erstmal wieder in „normale“ englische Kulturlandschaft übergeht.

Um nicht bis spät in den Abend fahren zu müssen, beschließen wir, hier einen Stopp einzulegen. Wir übernachten auf einem kleinen Campingplatz vor der Stadt. Zum Üben der Campingroutine vielleicht gar nicht schlecht, bevor es dann im weiteren Verlauf der Reise wirklich in die Wildniss der Highlands gehen soll.

Wandern im Trossachs-Nationalpark

Da es am nächsten Tag nach wie vor keine Nachricht aus St. Andrews gibt, beschließen wir, ihn im nahegelegenen Loch Lomond & The Trochass Nationalpark zu verbringen.

Eigentlich würden wir dort auch gerne campen, aber aufgrund des großen Andrangs muss man dafür eine Camping-Permit vom Nationalparkamt erwerben. Es wurden für die Sommermonate sogenannte „Camping Management Zones“ eingerichtet, offenbar um an den beliebtesten Stellen dem Massenansturm Herr zu werden. Auf einer speziell eingerichteten Internetseite kann man sich anmelden und bekommt dann für ein kleines Entgelt einen Zelt- bzw. Stellplatz reserviert. Aber diese sind für die heutige Nacht leider bereits alle vergeben.

Hier gibt es dazu mehr Informationen: Camping in Loch Lomond and the Trossachs National Park.

Also fahren wir eine Runde auf dem sogenannten „Three Lochs Forest Drive“, der auf einer landschaftlich besonders schönen Strecke drei Seen miteinander verbindet. An einem der „Löcher“ stoppen wir und machen ungeachtet des typisch schottischen Nieselregens eine kleine Wanderung.

Und dann erreicht uns die Nachricht, dass Bastian am folgenden Tag in St. Andrews erwartet wird. Also werfen wir wieder alles über den Haufen und fahren zurück zum gleichen Campingplatz nach Stirling, der bereits auf dem Wege zur Ostküste liegt. Von dort aus soll es dann am nächsten Tag in aller Frühe weitergehen.

St. Andrews

Von Stirling aus ist es nur noch etwas mehr als eine Stunde nach St. Andrews. Für Bastian soll ein ganz neuer, sehr spannender Lebensabschnitt beginnen. Die nächsten drei bis vier Jahre wird er hier verbringen und an seiner Doktorarbeit schreiben. Wir sind alle sehr gespannt und dementsprechend verläuft die frühmorgendliche Autofahrt weitgehend schweigsam.

Die Studentenwohnanlage am Stadtrand ist schnell gefunden, und wir können sein Zimmer beziehen. Der Defender wird ausgeräumt und das Fahrrad vom Dach verladen. Auf einmal haben wir wieder richtig viel Platz im Auto!

Beim Hereintragen der Habseligkeiten kommt uns aus einem der Gebäude eine festlich gekleidete Gruppe entgegen: Die Männer in feinstem Zwirn, die Anzüge mit langen Rockschößen, dazu elegante Krawatten und Lackschuhe. Die Damen in Stöckelschuhen, geschmacklich etwas schwierigen Cocktailkleidern und dazu keck auf einer Stirnecke drapierte und kunstvoll gestaltete Minihütchen. Unwillkürlich ist man an die beim Pferderennen in Ascot zur Schau gestellte Mode erinnert. Eigentlich nicht die Klientel, die wir in den Universitäts-Unterkünften erwartet hatten. Ich hake es erstmal unter schottischer Exzentrik ab. Aber schon wenig später sollte sich auflösen, was es damit auf sich hatte.

Nach absolviertem Einzug in die Studentenunterkunft machen wir uns zu einer ersten Stadterkundung auf. Die Kleinstadt St. Andrews präsentiert sich extrem mondän: gleich zu Beginn unseres Rundgangs stoßen wir auf den berühmten „Old Course“, den ältesten noch existierenden Golf-Platz der Welt direkt an der Küstenpromenade. 1553 wurde er zum ersten Mal offiziell erwähnt.

Hier wurde zwar nicht wirklich Golf als Solches erfunden. Historisch beurkundet ist aber, dass in St. Andrews 1888 auf eben jenem Old Course das erste offizielle Regelwerk zum modernen Golfsport vorgestellt wurde.

Als wir dort ankommen, wird gerade ein großes Turnier vorbereitet und auf dem Green bereits eifrig trainiert. Ein Fußweg führt quer über den Golfplatz zum Strand. Extra abgestellte Wächter stehen dort und passen auf, dass niemand passiert, wenn gerade abgeschlagen wird. Auch gibt es überall Warnschilder („Wenn Sie den Warnruf „FORE!“ hören, bedecken Sie Ihren Kopf und wenden Sie sich ab vom Spiel“). Außerdem wird darauf hingewiesen, dass man sein Auto am Rande des Golffeldes auf eigenes Risiko abstellt. Ich würde gerne wissen, wieviele Schäden an Autos hier schon durch verirrte Golfbälle verursacht wurden. Aber vielleicht nimmt man solche Schäden bewußt in Kauf, um seinen Wagen nur ja direkt am Old Course abstellen zu können?

Überhaupt fällt überall sofort auf, wie sehr St. Andrews den Golfsport lebt: im Stadtgebiet gibt es mittlerweile nicht weniger als 7 Golfplätze, an jeder Ecke kann man Golfausrüstung kaufen und dazu natürlich die passende Kleidung, die Restaurants und Hotels haben alle irgendwie den Begriff „Golf“ im Namen etc.

Die andere Hälfte der Stadt wiederum scheint komplett durch die 1410 gegründete und damit drittälteste britische Universität eingenommen zu werden. Quasi jedes zweite der historischen Gebäude der Innenstadt scheint zu ihr zu gehören. Dazu kommt, dass Studenten oder Mitarbeiter der Uni gut ein Drittel der Bevölkerung von St. Andrews ausmachen. Zu den berühmtesten Absolventen gehört übrigens auch der aktuelle britische Thronfolger Prinz William, der hier während seines Studiums seine spätere Ehefrau Kate Middleton kennenlernte.

Und als wir uns dem weitläufigen Innenhof zwischen den prächtigen zentralen Universitätsgebäuden nähern, erklingt doch tatsächlich quasi zu unserer Begrüßung Dudelsackmusik: in der Kirche der Uni findet eine Trauung statt. Als wir neugierig näher kommen, tritt gerade das Brautpaar aus dem Kirchentor gefolgt von der Schar der Hochzeitsgäste. Und hier sehen wir dann auch die fein gekleideten Herrschaften aus der Uni-Wohnanlage von heute morgen wieder und bei ihnen tatsächlich auch noch einige Herren im Kilt. Und natürlich trägt auch der Dudelsackspieler zur Uniform den traditionellen Schottenrock.

Selbstverständlich hatten wir Bastian bereits im Vorfelde damit aufgezogen, dass er ja bald auch Kilt tragen werde und er es sich daher ja sparen könne, Unterhosen für seinen Schottland-Aufenthalt einzupacken… Er fand es nur mäßig lustig.

Unmittelbar an der Küste vor dem Old Course befindet sich der Westbeach von St. Andrews. Hier geht es etwas gemächlicher und nicht ganz so mondän zu. Familien gehen spazieren, Kinder spielen im Sand und unzählige Hunde tollen in den weit auslaufenden Wellen umher.

Dort wurde übrigens auch die berühmte „Beach running scene“ aus dem oscarprämierten Film „Chariots of fire“ („Die Stunde des Siegers“) gedreht. Hier ist der betreffende Filmausschnitt dazu mit der vielleicht noch berühmteren Filmmusik von Vangelis:

Bastian ist von den vielen Eindrücken in seiner neuen temporären Heimat ziemlich erschlagen. Um ihn wieder etwas zu erden, kaufen wir ihm erstmal alle notwendigen Grundnahrungsmittel ganz profan bei Aldi. Den gibt es nämlich auch in St. Andrews. Allerdings eher etwas schamhaft versteckt außerhalb des Stadtzentrums.

Und da die Preise für Hotelübernachtungen in St. Andrews maßlos überteuert sind (wohl auch wegen des gerade anstehenden Golf-Events), übernachten Hetty und ich ganz bescheiden im Dachzelt auf einem nahegelegenen Campingplatz. Während Bastian die erste Nacht in seinem neuen Studentendomizil verbringt.

Und ab jetzt können Hetty und ich dann auch endlich wieder genaue Pläne machen für den zweiten Teil der Reise: Fahrtstrecken recherchieren, Wanderungen planen, Schlafplätze heraussuchen und Übernachtungen im Voraus buchen… Irgendwie ist uns das doch lieber…

Hettys perspektief:

Afscheid!

De eigenlijke reden dat we naar Schotland gingen was natuurlijk om Bas weg te brengen naar Saint Andrews. We hadden ook al een kort tripje naar Zweden gemaakt om Fleur weg te brengen, zij gaat in Lingköping studeren. Nu heb je dan 3 kinderen en ze wonen op het moment allemaal in het buitenland (snik). Floris voor studie en de liefde, Bas kreeg een fantastische kans voor een PHD in St. Andrews en Fleur heeft haar hart een beetje verloren aan Scandinavie en wilde daar heel graag een paar jaar studeren.
Nu heb ik eigenlijk geen last gehad van het lege nest syndroom, ik was echt wel klaar met bergen was, rommel overal in huis, de eeuwige vraag, „wat eten we vandaag“ en een altijd lege koelkast, maar dat ze nu alledrie zover weg zijn, is ook wel even wennen. Op de terugweg was ik wel een beetje melancholisch, de tijd van kinderen in huis is nu definitief voorbij en we gaan nu echt een andere fase in. Niet erg, maar het kwam in de auto onderweg wel even binnen. Vooral ook omdat ze niet meer even naar huis kunnen komen en ik niet meer even ze kan bezoeken.
Van Hartwig volgt nog deel twee van het reisverslag, maar ik kan jullie al wel vertellen dat ik in de daktent heb geslapen (jawel), we hebben wild gekampeerd in Schotland en ik heb de midges overleefd…. Hoe dat vertel ik in mijn volgende perspectief!

Und im zweiten Teil unseres Reiseberichts geht es dann weiter in den Cairngorms Nationalpark, zum Loch Ness, ins Glencoe Valley, zum Loch Lomond und in den Yorkshire Dales Nationalpark.

Eine Galerie mit den schönsten Fotos von unserer Reise findet Ihr hier!

Und ein Video mit Aufnahmen von den spannendsten Teilen der Reise findet Ihr hier!

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Der Beitrag Ohne Plan und auf der falschen Seite – mit dem Auto nach Schottland erschien zuerst auf Halbzeitpause.

Teil 2: Glamis Castle – Cairngorms Nationalpark – Loch Ness – Glencoe Valley – Loch Lommond – Yorkshire Dales Nationalpark

(Fortsetzung von Teil 1)

Nachdem wir unseren Sohn für sein Phd-Studium an der tradtionsreichen Universität von St. Andrews abgeliefert haben, machen wir uns zweit weiter auf den Weg in Richtung der Highlands. Der Roadtrip durch England und Schottland geht in die zweite Runde.

Bislang war unsere Reise aufgrund des zu leistenden Umzugs von Bastian eher von nüchtern-organisatorischen Erwägungen geprägt. Aber jetzt sind wir bereit für das wahre, das sagenumwobene Schottland: für nebelverhangene Moor-Landschaften, mittelalterliche Spukschlösser, Elfen, Trolle und natürlich das Monster von Loch Ness!

Glamis Castle

Als erstes fahren wir nach Norden. Wir wollen endlich einen Eindruck von den echten Highlands bekommen, von der rauhen landschaftlichen Schönheit Schottlands. Auf dem Weg in den Cairngorms Nationalpark kommen wir am Glamis Castle vorbei, einem der vielen Schlösser im Besitz der englischen Königsfamilie. Hier verbrachte die „Queen Mum“ ihre Kindheit, und Prinzessin Margaret wurde hier geboren. Um das Schloss ranken sich zahlreiche Mythen und Legenden, angeblich weit mehr als bei jedem anderen mittelalterlichen Gemäuer im Vereinigten Königreich.

Die berühmteste Geschichte handelt von dem „Monster von Glamis“, einem abscheulich deformierten Kind, das zeitlebens auf dem Schloss gefangengehalten wurde und dessen Kammer schließlich zugemauert und nie wieder geöffnet wurde. Außerdem soll hier die „Grey Lady“ spuken, die 1537 als Hexe verbrannte Lady Glamis. In der Schlosskapelle ist nach wie vor ein Platz für sie reserviert, auf den sich bis heute niemand zu setzen traut!

Wir haben nicht genug Zeit, um den Geheimnissen des Schlosses genauer auf den Grund zu gehen. Daher unternehmen wir lediglich einen kleinen Spaziergang durch die wirklich sehr schön gestalteten Gärten. Schließlich wollen wir am gleichen Tag auch noch Balmoral Castle aufsuchen.

Cairngorms Nationalpark

Von Glamis aus fahren wir weiter nach Norden in die Highlands des Cairngorms Nationalpark. Mit seinen 3800 km² ist er der größte Nationalpark im Vereinigten Königreich. Er wurde erst im Jahr 2003 gegründet und damit ist er auch der zweitjüngste.

Vor uns liegt eine waldlose Weite, ausgedehnte Heide- und Hochmoorflächen und der sanft geschwungene, aber durchaus beeindruckende Gebirgszug der Cairngorms, der dem Park seinen Namen gegeben haben. So haben wir uns zu Hause Schottland vorgestellt!

Und das Wetter ist irgendwie auch so, wie man es sich vorstellt: im Halbstundentakt wechseln sich Sonne, Wolken und Regenschauer ab. Dazwischen zieht in weiten Schwaden Nebel auf und wieder ab. Wenn man sich hier auf etwas verlassen kann, dann ist es die Unbeständigkeit!

Aber dabei kommt es eben auch auf die Erwartungshaltung an: Da wir ja eigentlich immer davon ausgehen, dass es auch im Hochsommer in Schottland viel Regen geben wird, freuen wir uns im Umkehrschluss nun über jede halbe Stunde Sonnenschein!

Schloss Balmoral

Ziemlich in der Mitte des Nationalparks befindet sich Schloss Balmoral, das ehemalige Lieblingsschloss und die Sommerresidenz von Queen Elisabeth II. Hier pflegte sie die Monate von August bis Oktober zu verbringen. Und hier verstarb die Regentin auch vor knapp einem Jahr im Alter von 96 Jahren. Ob ihr Geist noch durch das Schloss spukt, ist bislang nicht verbrieft. Es würde mich aber nicht wundern, wenn sie doch noch ein kontrollierendes Auge darauf wirft, was ihre Nachkommen wohl so verzapfen…

Und auch wir wollen uns dieses Schloss natürlich nicht entgegehen lassen! Also parken wir unseren Defender auf einem völlig überteuerten Parkplatz vor dem Schlossgelände und machen uns frohen Mutes auf zum Eingangstor. Als wir dort ankommen, ist es allerdings versperrt und wird von zwei schwer bewaffneten Polizisten bewacht.

Ich nähere mich vorsichtig der jungen Polizistin, deren keckes Uniform-„Kompott-Hütchen“ in einem etwas schrägen Kontrast zum ansonsten martialisch im Anschlag gehaltenen Schnellfeuergewehr steht. Ich frage sie, warum gerade kein Zutritt sei und sie entgegnet mir mit einem knappen Kopfnicken hinter sich: „They are all in there!“

Wenn nämlich die königliche Familie anwesend ist, ist das Schloss natürlich für die Öffentlichkeit gesperrt, klar. Und wie wir später aus der Boulevard-Presse erfahren, hat König Charles gerade die ganze Sippe auf das Schloss zitiert, um dringende Familienangelegenheiten zu besprechen. Nun gut, da wollen wir natürlich nicht stören. Also fahren wir unverrichteter Dinge weiter.

Auto- und Bootsverkehr auf Schottisch

Apropos „fahren“: beim Autofahren in Schottland sind nicht nur die Kreisverkehre eine Herausforderung. Auch gibt es viele so genannte „one-lane-roads“, die nur eine Fahrzeugbreite breit sind. Man kommt also bei Gegenverkehr nicht aneinander vorbei. Dafür wurden aber alle Nase lang sogenannte „Passing Places“ eingerichtet, also Ausweichstellen. Man muss nur entsprechend vorausschauend fahren (sprich: langsam) und dann an den entsprechenden Stellen für entgegenkommende Fahrzeuge halten. Hat man sich erstmal daran gewöhnt hat, funktioniert das eigentlich ganz gut.

Als wir den Clairngorms Nationalpark wieder verlassen haben, suchen wir uns einige Kilometer außerhalb einen Übernachtungsplatz. Die Camper-App „Park4night“ hatte an einem See mehrere schöne Stellplätze angezeigt und tatsächlich finden wir neben dem Uferweg auch schnell ein schönes Plätzchen mit ungestörter Aussicht auf das Wasser.

Allerdings bleiben wir nicht lange allein. Nach kurzer Zeit parkt neben uns ein schnittiger BMW ein und zwei junge Männer steigen grußlos aus. Wir sind erst etwas pikiert, weil sie sich so direkt neben uns niederlassen und ihre Camping-Ausrüstung auspacken. Aber bei näherem Hinsehen stellt sich heraus, dass sie nicht dabei sind, ein Zelt für die Nacht aufzubauen. Stattdessen versuchen sie, ein Gummi-Kajak aufzublasen. Allerdings mühen sich die beiden dabei endlos mit einer offenbar nicht gut funktionierenden Pumpe ab. Wir beobachten das eine Weile, dann biete ich ihnen an, mit unserem im Defender (zwecks Anpassung des Reifendrucks) mitgeführten Kompressor auszuhelfen. So ist das kleine Boot dann innerheralb kürzester Zeit betriebsbereit.

Währenddessen stößt auch der Vater eines der beiden jungen Männer mit einem weiteren Auto dazu. Ich komme mit dem sympathischen Mittfünfziger ins Gespräch. Er (Steve) erklärt mir, dass sie vorhätten, mit dem Boot zur mitten im See gelegenen Insel zu fahren und in der dort befindlichen Burgruine im Zelt zu übernachten.

Das winzige und sehr wackelige Gummiboot macht allerdings keinen sehr vertrauenserweckenden Eindruck. Und es ist so klein, dass nur zwei Personen oder eine Person und ein Gepäckstück darin Platz finden. Also werden sie mehrfach hin und herpaddeln müssen, um alles und jeden hinüberzuschaffen.

Den ersten Versuch unternehmen die beiden jungen Männer Michael und Joe zusammen. Damit ist das Boot allerdings so schwer beladen, dass es nach dem Einsteigen auf dem Seeboden festsitzt und trotz eifriger Paddelversuche der beiden jungen Männer nicht vom Fleck kommt. Der Anblick ihrer verzweifelten Bemühungen ist derart komisch, dass Hetty und ich nur schwer ein lauthalses Losprusten unterdrücken können. Wir haben es uns derweil nämlich auf unseren Klappstühlen mit einem heißen Tee gemütlich gemacht und betrachten das Schauspiel aus kurzer Entfernung. Und während wir uns mit dicken Pullovern und Jacken vor der aufziehenden abendlichen Kühle schützen, sind die einheimischen Drei mit kurzen Hosen und teilweise sogar barfuß unterwegs. Allein der Anblick läßt uns frösteln. Aber hey, in Schottland ist man wohl anderes gewohnt! Und mit viel Mühen, Flüchen und nassen Füßen gelingt es schließlich doch, das Boot in Fahrt zu bringen. Respekt!

Nach der ersten Tour zur Insel und erfolgter Rückkehr, stellt man allerdings fest, dass der Kajak zu allem Überfluss auch noch Luft verliert! Ich zücke erneut unseren Kompressor und pumpe das Boot so hart auf, wie es nur irgend geht. Und während sich sein Sohn Michael also erneut auf den Weg zur Insel macht, frage ich Steve, ob er keine Sorge habe, dass sie mit dem wackligen Böötchen mitten auf dem See untergehen könnten. Aber er winkt nur lachend ab: „It is just water after all!“. Nungut, so kann man das natürlich auch sehen.

Und in der Tat, letztendlich gelingt der mehrfache Transfer und ganz zum Schluss wird auch Steve zur Insel geschippert. Ich rufe noch scherzhaft hinterher, ob wir im Notfall 911 anrufen müssen, und so wir erfahren, dass der offizielle Notruf in Schottland stattdessen 999 lautet – wieder etwas Nützliches gelernt!

Die Nacht ist dann sehr stürmisch und teilweise auch regnerisch. Unser Zelt wird zum ersten Mal so richtig getestet, hält aber glücklicherweise Stand. Und auch unsere englischen Freunde auf der Insel überstehen die Nacht gut (und ohne spukende Geister) in der Burgruine. Am nächsten Morgen kommt Steve schon wieder fröhlich im Gummiboot mit der ersten Ladung Gepäck zurückgepaddelt. Ich frage noch, ob ich ein weiteres Mal mit dem Kompressor aushelfen soll, aber er winkt dankend ab. Offenbar haben sie die Hand-Pumpe mittlerweile in den Griff bekommen. ¹

Loch Ness: Das Ungeheuer ist überall

Wir verlassen unseren schönen Stellplatz am See und fahren weiter über Inverness zum Loch Ness. Um dieses touristische Highlight führt bei einer Schottland-Tour natürlich kein Weg herum. Es ist wohl das berühmteste Monster der Welt, das in seinen Tiefen sein (weitgehend verborgenes) Unwesen treiben soll.

Und ab hier herrscht jetzt überall touristischer Andrang. Von der einsamen Weite der Highlands kommen wir in einen Disneyland-artigen Trubel. Im Dorf Drumnadrochit am Westufer des riesigen und bis zu 230 Meter tiefen Sees gibt es das offizielle Loch Ness-Centre. Dort wird eine große Ausstellung über das sagenumwobene Monster und alle sich darum rankenden Mythen geboten. Oder aber man nimmt gleich an einer sogenannten „Deepscan Cruise“ teil, also einer Fahrt auf einem mit Sonar ausgestatteten Schiff, um das Ungeheuer ggf. selbst unter Wasser aufzuspüren.

Und tatsächlich hatte es gerade am Vortage unseres Besuchs wieder eine groß angelegte Suchaktion auf dem Loch gegeben. Angeblich war es die größte seit 50 Jahren. An ihr sollen eine Vielzahl von professionellen wie auch Amateur-Nessie-Suchern mit Booten, Drohnen und sogar Unterwasser-Mikrofonen teilgenommen haben. Selbst die deutsche Presse berichtete ausführlich (hier ein Link zum Artikel der eigentlich renommierten Zeitung „Die Zeit“). Das Sommerloch in der allgemeinen Nachrichtenlage muss wohl sehr groß gewesen sein. Leider ist auch diese Suche ergebnislos geblieben.

Wir entscheiden uns also für die Ausstellung. Sie befindet sich in den Räumen des ehemaligen Drumnadrochit Hotels. Dessen damalige Managerin Aldie Mackay wollte 1933 gesehen haben, wie vor ihr ein „walartiges“ Tier aus den Tiefen des Sees auftauchte und einige Runden drehte, bevor es wieder verschwand. War es Zufall, dass sie damit einen wahren Run auf den Ort und damit auch ihr eigenes Hotel auslöste?

In eben jenem Hotel bekommen wir eine einstündige ausführliche Multimedia-Präsentation. Sie zieht sich durch mehrere Räume und sagt letztendlich doch nichts anderes aus, als dass man eigentlich niemals einen schlüssigen Beweis für die Existenz des Monsters von Loch Ness gefunden hat. Selbst das ikonische schwarz-weiße und doch sehr unscharfe Foto, das den aufgetauchten Kopf und langen Hals von „Nessie“ im Wasser zeigen soll, wurde als Fälschung entlarvt. Viel Lärm also um Nichts, aber irgendwie muss man ja den Touristen-Strom am Laufen halten. Und das funktioniert nach wie vor sehr gut. Sämtliche Orte am Ufer des Loch Ness sind völlig überlaufen, auch jetzt noch am Ende der Saison.

Glen Nevis

Wir fahren schnell weiter zum Glen Nevis, einem langgezogenen Tal östlich von Fort William. Es befindet sich am Fuß von Ben Nevis, dem höchsten Berg Schottlands (1345 m). Um ihn zu besteigen, haben wir leider nicht genug Zeit. Aber wir machen stattdessen eine sehr schöne Wanderung zu dem Steall Wasserfall, mit 120 m dem zweithöchsten Wasserfall Schottlands. Auch hier herrscht anfänglich noch einiger Trubel. Das mag auch daran liegen, dass an diesem Wasserfall eine Szene der „Harry Potter“-Filme gedreht wurde. Aber je weiter wir gehen, desto weniger anderen Touristen begegnen wir, so dass wir irgendwann auch wieder fast alleine durch eine grandiose Hochlandschaft wandern.

Am Ende des Tages gönnen wir uns dann doch mal wieder eine Übernachtung in einem (sehr komfortablen, aber Dank der Nähe zum Loch Ness völlig überteuerten) Bed and Breakfast. Hetty wünscht sich nach mehreren Nächten im Dachzelt dann doch mal wieder eine heiße Dusche.

Der nächste Morgen überrascht uns mit strahlend blauem Himmel – das kann es in Schottland also auch geben! Allerdings nicht für lange, dann zieht es zu und der unvermeidliche Regen kommt, während wir unser nächstes Ziel ansteuern, das

Glencoe Valley

Es ist eine besonders schöne Hochland-Strecke, die da vom Dörfchen Glencoe am Loch Leven gen Osten führt. Allerdings ist sie aus diesem Grunde auch wieder ganz schön überlaufen. Viele der Stopps entlang der Straße durch das Tal kann man gar nicht wahrnehmen. Die meisten Parkplätze sind komplett überfüllt, und man findet mit seinem Auto kaum mehr einen Platz. Wie muss das erst im Hochsommer sein?

Trotzdem finden wir am Signal Rock eine schöne Stelle zum Wandern, von dem aus wir bis zum Loch Achtriochtan laufen. Der Vormittag bleibt erfreulicherweise auch erstmal weitgehend trocken (einzelne kurze Regenschauer zählen in Schottland nicht!).

Anschließend wollen wir noch eine zweite längere Wanderung im Tal machen. Aber dann setzt ein heftiger Dauerregen ein. Gerade als wir uns in Richtung der „James Bond Skyfall Road“ in Marsch setzen wollen. Diese Straße wird zumindest auf Google Maps jetzt offiziell so bezeichnet, da hier die Dreharbeiten zu dem entsprechenden Kinofilm stattgefunden haben. Aber da jetzt auch noch ein kalter Wind über die Hochebene peitscht und die Regentropfen fast waaegerecht durch die Luft bläst, entschließen wir uns nach einer kurzen Wartezeit im Auto weiter nach Süden zu fahren. Entlang des weit ausgedehnten Lochs Lommond geht es durch das kleine Dörfchen Aberfoyle noch einmal in den nahegelegenen Trossachs-Nationalpark.

Loch Lommond & The Trossachs Nationalpark

Dort haben wir über die Webseite des Nationalpark-Service einen Stellplatz in der „Camping-Management-Zone“ gebucht und eine entsprechende Camping-Permit erhalten. Damit sind wir berechtigt, im Nationalpark mit unserem Fahrzeug eine Nacht an einem exakt festgelegten Stellplatz zu übernachten. Das System ist eigentlich ganz gut. Auf diese Weise wird verhindert, dass der Park von Campern „überrannt“ wird, gleichzeitig bleibt eine gute Möglichkeit zum Campen in der freien Natur erhalten. (Siehe auch 1. Teil unseres Reiseberichts)

Unser Stellplatz liegt am Rande eines wunderschönen Tals mit weitläufiger Aussicht auf die umliegenden Highlands. In der einsetzenden Dämmerung machen wir noch einen kleinen Abendspaziergang am Waldrand mit seinen zahlreichen hellgrünen Farnen und den moosbewachsenen Felsen. Und hier kann ich gut verstehen, dass in dieser Gegend der Glaube an Feen und Trolle früher so weit verbreitet war.

In der nicht weit entfernten Gemeinde Aberfoyle, durch die wir auf dem Weg hierher gefahren sind, lebte im 17. Jahrhundert der Pfarrer Robert Kirk. Er verfasste dort das Standardwerk über Elfen und andere Fabelwesen„The Secret Commonwealth of Elves, Fauns, and Fairies”. Dieses Buch ist bis heute erhältlich. Und natürlich hatte Robert Kirk zu seinen Lebzeiten auch selbst verschiedentlich Kontakt mit Elfen. Als er 1691 starb, wurde jedenfalls behauptet, er sei von Elfen davongetragen worden. Und seine Seele hause bis heute in einem Baum auf Doon Hill. Und wenn man hier so draußen umherwandert und schließlich auch übernachtet, kann man sich das eigentlich ganz gut vorstellen.

Da das Wetter wieder aufgeklart hat, stelle ich mir für den folgenden Morgen den Wecker auf 5:30 Uhr in der Hoffnung auf einen schönen Sonnenaufgang im Tal. Und in der Tat, es klappt! Morgens ist der Himmel immer noch nur leicht bewölkt. Wir erleben und filmen einen wahrhaft zauberhaften Sonnenaufgang, der dem „Reich der Elven, Faunen und Feen“ würdig ist!

Danach brechen wir unser Lager ab und unternehmen noch eine Wanderung zum nahegelegenen Ben A’an. Sein gleichmäßig geformter pyramidenhafter Gipfel erinnert ein wenig an das Matterhorn. Auch wenn er mit seinen 461 m Höhe eigentlich eher ein Hügel ist. Von der höchsten Stelle aus haben wir eine herrliche Aussicht auf die umliegenden Seen Loch Katrine und Loch Achray. Und immer noch scheint die Sonne, welch ein Wunder!

Da wir wegen des Sonnenaufgangs sehr früh auf den Beinen waren, haben wir den Gipfel auch erstmal für uns alleine. Erst auf dem Rückweg kommen uns auch andere Wanderer entgegen. Und dann müssen wir Schottland auch schon wieder den Rücken kehren. Wir machen uns auf den Weg in Richtung Süden, in Richtung der Fähre nach Holland.

Yorkshire Dales Nationalpark

Allerdings nehmen wir uns auch für diese Strecke wieder etwas Zeit und machen noch einen Abstecher in den Yorkshire Dales Nationalpark. Hetty hat für uns in einem kleinen Dorf Stainforth am Rande des Nationalparks wieder ein gemütliches Airbnb gebucht.

Das ganze Dorf besteht noch durchgehend aus Häusern in der traditionellen Sandsteinbauweise.Zum Teil sind sie sogar noch mit Schindeln aus Stein eingedeckt. Und viele der Häuser tragen statt einer Straßen-Anschrift einen Eigennamen. Das kleine Anwesen, auf dem wir übernachten, wurde von unserer Vermieterin Jenny „Ingle-Byre“ getauft. Wie sie uns erzählt, ist das mit den Namen durchaus auch heute noch Gang und Gäbe. Und diese werden dann auch offiziell im Gemeindeamt registriert und eingetragen.

Bei unserer Ankunft begrüßt uns der (fast schon obligatorische) Bordercollie laut bellend an der Eingangstür. In diesem Fall ist es allerdings ein fertig ausgebildeter Rettungshund. Mit ihm spürt unser Vermieter Andy als Teil der lokalen „Mountain Rescue“-Truppe verunglückte Bergwanderer auf, wie er uns später erzählt.

Am nächsten Vormittag machen wir uns daher also mit einem sehr sicheren Gefühl auf zu einer 4-stündige Wanderung auf den Pen-y-ghent, einen der drei Berggipfel (oder eher „Hügel-Gipfel) in der unmittelbaren Umgebung. Wenn man möchte, kann man sich auch der „Yorkshire 3 Peaks Challenge“ stellen und alle drei Gipfel auf einmal abwandern. Dann ist man allerdings knapp 40 km unterwegs. Wir belassen es lieber bei dem einen Gipfel.

Die Wanderung ist insgesamt sehr entspannt. Uns umgibt nun wieder eine ganz andere Landschaft als das schottische Hochland. Jetzt ist es die typische englische Countryside mit ausgedehnten Feldern, allesamt von kunstvoll aufgeschichteten Trocken-Steinmauern in Parzellen unterteilt. Die Steigungen sind moderat, nur kurz vor dem Gipfel sind einige felsige Stellen mit etwas Klettern verbunden.

Zum Teil führt der Weg auch über Felder, an deren Toren Hinweise stehen wie „Bulls on field“ oder „Cows with calfs can be aggressive“. Und obwohl die Fußwege offiziell über diese Wiesen führen, hat man dann beim Überqueren doch irgendwie ein komisches Gefühl!

Auf dem Rückweg in unser Dorf folgen wir einem kleinen unscheinbaren Schild am Straßenrand „Tea room left“ und stoßen völlig unvermutet bei einem Bauernhof auf einen ganz reizenden Teegarten, in dem wir auf einer idyllischen Terasse Cappuccino und Scones genießen.

Irgendwann erscheint auch die Besitzerin und wir kommen in ein Gespräch. Die sympathische hochgewachsene Frau erzählt, dass sie und ihr Mann in den 80er Jahren für die britische Royal Air Force in Berlin gearbeitet haben und zum Zeitpunkt des Mauerfalls dort waren. Wir tauschen unsere Erfahrungen zu diesem historischen Moment aus (ich war damals als Funker bei der westdeutschen Marine). Und als sie mit sie mit der Rechnung kommt, stellt sie ein großes gerahmtes Foto auf unserem Tisch ab. Die leicht vergilbte Luftaufnahme zeigt das Brandenburger Tor und die davor verlaufende Mauer, auf der eine lange Reihe von NVA-Soldaten Aufstellung genommen haben. Im Vordergrund dazu ein Helikopter der Royal Air Force. Offenbar wurde das Foto am 11. 11. 1989 aus einem zweiten Helikopter geschossen, als die NVA nochmal kurzfristig die Mauer von den feiernden Menschen geräumt hatte, bevor es dann zum endgültigen Mauerfall kam. Was für eine Überraschung, hier inmitten Englands plötzlich an diese Zeit im damals noch geteilten Deutschland erinnert zu werden!

Abschied vom Vereinigten Königreich

Der folgende Tag markiert dann bereits das Ende unserer Reise. Wir machen uns auf dem Weg in Richtung Harwich zum Hafen der Auto-Fähre. Unterwegs mchen wir einen kurzen Stopp an einem kleinen See, aber wegen einiger Staus auf der Autobahn A1 bleibt nicht viel Zeit. Am frühen Abend kommen wir in unserem Bed and Breakfast an, in dem wir ein sehr gemütliches Zimmer mit Blick aufs Meer reserviert haben. Ein kurzer Abendspaziergang durch Harwich, und dann war es das auch schon für dieses Mal.

Am nächsten Morgen lassen wir Großbrittannien hinter uns und kehren zurück auf das europäische Festland. Bei der Abfahrt von der Fähre überlasse ich jetzt Hetty das Steuer. Ich bin gerade so gewöhnt an den englischen Linksverkehr, da will ich nicht noch auf den letzten Kilometern zum „Geisterfahrer“ werden…

Hettys perspektief:

Daktent en Midges en zware concurrentie!

Eindelijk heb ik dan ook in de daktent geslapen. Na 3 nachten in gezellige oude Engelse cottages slapen gingen we de vierde nacht op een camping staan. Wild kamperen was daar bijna onmogelijk, het gebied zat vol met touristen en in de nationale parken kon je alleen met een speciale permit staan en die moest je online aanvragen. Maar we vonden toch een leuke camping en hadden een geweldig plekje aan de bos/berg=rand. Het slapen in de daktent viel me ontzettend mee, je hebt een aardig zacht matras (natuurlijk niet zo heerlijk als thuis) maar in ieder geval veel beter dan de matjes, die we al vele jaren gebruiken (en die meestal lek zijn, zodat de s’ochtend op de grond wakker wordt). Het hielp ook dat we onze dekbedden bij ons hadden, wat lekker warm was en ik had nog een extra dekentje meegenomen voor de kou. Hier hebben we nog een nacht gestaan, omdat we de volgende dag Bas moesten wegbrengen naar Saint Andrews.

Wildkamperen, ik was erg benieuwd. Hartwig had ergens een plek gevonden aan een meer in het noorden van Schotland, het was er echt prachtig. Je moet op tijd zijn, er zijn veel „wildkampeer kapers“ op weg, dus tussen 16.00 en 17.00 moet je echt je plek gaan zoeken. We hadden uitzicht op een prachtige kasteel ruine, midden in het meer. Het was behoorlijk fris, dus af en toe maakten we wandeltjes, maar we genoten van het uitzicht en de omgeving. We hebben die avond nog vreselijk zitten lachen om 3 Engelsen, die met een wel heel simpel opblaaasbootje naar het eiland wilden varen om daar te overnachten, met behulp van de pomp van Hartwig is het ze dan gelukt. Het was een heel geestig schouwspel, gelukkig konden ze er zelf ook om lachen.

Midden in het opblazen van hun bootje ineens een wolk Midges! Ik was voorbereid, rende naar de auto, haalde mijn gezichtsnet te voorschijn, mijn antimidget creme, begon me wild in te smeren, wat nog niet makkelijk was met dat net voor je gezicht, waardoor je weinig ziet. Het is een erg vervelend gevoel, ze zitten ineens overal, ook in je haar en ze komen in wolken. Op de foto zie je me zitten in vol ornaat. Na 2 minuten zei Hartwig, ik geloof dat ze alweer weg zijn. Ik keek voorzichtig onder mijn netje vandaan en inderdaad ze waren er niet meer. Er was behoorlijk wat wind, dus misschien dat ze daarom vertrokken waren. S’nachts hebben we behoorlijk storm gehad, maar de tent bleef staan. Er was wel veel geflapper, maar we hebben verder prima geslapen. Ook in een natuurpark hadden we even midges maar voordat ik mijn net over mijn gezicht kon trekken en me in kon smeren waren ze al weer verdwenen. Netje en creme dan maar de volgende keer weer meenemen, we gaan vast Bas weer eens bezoeken, het is een prachtig land!

En over Bas gesproken, dat is mijn zware concurrent wat betreft het kamperen met de Defender/Hartwig. Want hoe vaak ik niet gehoord heb, Bas doet dat beter, Bas vindt dat niet erg, Bas kookt beter, hier een paar voorbeelden:
1. Ik kook gezond met veel groente, Bas bakt spekjes met uien over elke maaltijd, ik dus niet…
2. Om de warmte in de tent te houden, het was vaak behoorlijk fris, deed ik de hele binnentent dicht, Bas niet, nee, dan kon je leuk naar buiten kijken en de sterren zien….
3. Ik bemoei me natuurlijk met de weg, de camping, de plek, Bas niet, die is met alles tevreden…
4. Bas hoeft geen netje op zijn hoofd, want die heeft geen last van midges….
5 Met Bas hoeft Hartwig niet steeds te wandelen en te bewegen…

Ja, jullie begrijpen ik had het niet makkelijk, gelukkig had ik ook iets positiefs, ik slaap niet uren uit in de ochtend…. maar dat was dan ook het enige.

Eine Galerie mit den schönsten Fotos von unserer Reise findet Ihr hier!

Und ein Video mit Aufnahmen von den spannendsten Teilen der Reise findet Ihr hier!

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Der Beitrag Von Monstern und Mythen – unterwegs in Schottland und England erschien zuerst auf Halbzeitpause.

Die Berichte zu unserer Reise findet Ihr hier (Teil 1: „Ohne Plan und auf der falschen Seite – mit dem Auto nach Schottland“)

und hier (Teil 2:“Von Monstern und Mythen – unterwegs in Schottland und England“)

und eine Galerie mit den schönsten Fotos hier.

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Der Beitrag Video „Roadtrip nach England & Schottland“ erschien zuerst auf Halbzeitpause.

Da sind wir also endlich: am späten Nachmittag erscheint vor uns der lang ersehnte Grenzübergang nach Albanien. Die Luft über der Asfaltstraße vor dem nüchternen Kontrollposten flimmert in der Hitze. Mittlerweile sind wir mit unserem Land Rover Defender bereits mehrere Tage unterwegs. Wir sind in Holland gestartet und haben Deutschland, Österreich, Slowenien, Kroatien, Bosnien und Montenegro durchquert. Seit Bosnien halten uns auch wieder Grenzkontrollen auf. Die teilweise recht langwierigen Passkontrollen sind wir als EU-Bürger schon gar nicht mehr gewohnt. Ganz im Gegensatz zu manchen Einwohnern dieser Balkan-Länder. Sie finden gerne auch mal kreative Wege, um die lästigen Wartezeiten vor den Übergängen abzukürzen: immer wieder scheren einzelne Fahrzeuge aus der langen Autoschlange aus und drängeln sich in weiter vorne nachlässigerweise entstandene Lücken. Das wiederum führt dann natürlich jedesmal zu lautstarken Unmutsäußerungen der anderen mehr oder minder geduldig wartenden Fahrer…

Mit unserem vollbepackten Defender ragen wir deutlich sichtbar aus der Reihe der Straßen-PKWs heraus. Der Dachgepäckträger ist mit unserem Zelt, Sandblechen, Markise, Ersatzkanistern und anderen Ausrüstungsteilen voll bepackt. Im Kofferraum haben wir unsere mobile Heckküche installiert. Kompressorkühlschrank, Wassertank und Essenskisten sollen uns einen längeren autarken Aufenthalt im albanischen Hinterland ermöglichen.

(Wer sich für den Fahrzeugausbau im Detail interessiert, findet hier alle Informationen: Unser Reisefahrzeug: vom Geländewagen zum Overlandcamper).

In den kommenden zwei Wochen wollen wir Albanien kreuz und quer auf ausgewählten Offroad-Pisten bereisen und dabei wann immer möglich frei in der Natur campen. Einige kulturelle Highlights wollen wir unterwegs natürlich auch noch besichtigen. Eine Herausforderung könnten dabei die klimatischen Bedingungen werden. Die Meteorologen haben kurz vor unserer Abreise eine Hitzewelle für den Balkan vorausgesagt: bis zu 43 Grad im Schatten – gefühlt sogar wie 47 Grad seien zu erwarten! Wir werden sehen müssen, was das für unsere Reise bedeutet.

Und während sich die albanische Grenzkontrolle hinzieht und die Autoschlange vor uns nur im Schneckentempo vorankommt, werden meine Reisegefährten langsam unruhig. Floris und Bastian, meine beiden erwachsenen Söhne, bilden zusammen mit mir das Reiseteam. Jeder mit klarem Aufgabenbereich: ersterer als Zusatz-Fahrer und Navigator und letzterer als bereits bewährter Team-Koch. Hetty konnte diesmal nicht mitkommen, da sie arbeiten muss. Gerade sind Floris und Bastian allerdings mit ganz anderen Dingen beschäftigt: in einer Dreiviertelstunde soll das Viertelfinale der Fußball-Europa-Meisterschaft Deutschland gegen Spanien angepfiffen werden. Und da es in Albanien kein kostenloses Roaming für unsere Handys gibt, müssen wir auf die Schnelle noch lokale Sim-Karten organisieren, um das Fußballspiel als Internet-Stream sehen zu können.

Als der mürrische albanische Grenzbeamte uns endlich unsere Papiere wieder aushändigt und wir damit den Kontrollposten endlich hinter uns lassen können, erspähen wir zum Glück unmittelbar dahinter die Werbe-Fahnen zweier albanischer Internetprovider. Eilig parken wir den Defender am Straßenrand und ergattern quasi durch’s Autofenster auf die Schnelle zwei Simcards für unsere Handys. Für 25 Euro gibt es 80 Gigabyte Datenvolumen. Das sollte für alle Fußballübertragungen bis zum Endspiel reichen.

Freies Campen am Skutarisee

Eine lange Fahrt ist jetzt aber nicht mehr drin, wenn wir den Anpfiff nicht verpassen wollen. Also steuern wir hinter der Grenze den ersten besten Stellplatz am Skutarisee an, den uns unsere Handy-App empfiehlt. Und glücklicherweise finden wir auch tatsächlich auf die Schnelle einen sehr schönen Platz am Ufer des weit ausgestreckten Sees, der zum Teil noch in Montenegro und zum Teil schon in Albanien liegt.

Praktischerweise ist die mobile Internetabdeckung beinahe überall in Albanien hervorragend, so daß wir auch hier völlig problemlos das Fußballspiel ansehen können. Leider nicht mit dem erhofften Ergebnis: Deutschland verliert, scheidet aus dem Turnier aus, und die Stimmung der kleinen Reisegesellschaft erhält kurzfristig einen kleinen Dämpfer.

Aber der idyllische Platz am Seeufer entschädigt uns mit einem wunderschönen Sonnenuntergang, den wir auf unseren Campingstühlen sitzend genießen. Als wir dann aber gerade schlafen gehen wollen, stellen wir fest, dass wir für unserer Camp offenbar ausgerechnet den Treffpunkt der Dorfjugend aus dem nahegelegenen Koplik ausgesucht haben.

Jedenfalls kommen in der hereingebrochenen Dunkelheit mehrere klapperige Autos mit lautem Motorengeräusch über die Wiese angefahren. Deren Insassen winken uns im Vorbeifahren immerhin noch fröhlich zu, bevor sie in unmittelbarer Nähe unseres Camps ein ebenso bierseliges wie lautstarkes nächtliches Treffen abhalten. Nungut, die jungen Albaner haben sicherlich die älteren Rechte auf diesen Platz. Und so verhalten wir uns betont unauffällig, bis sie schließlich gegen halb 2 Uhr nachts wieder ebenso geräuschvoll abziehen.

Am nächsten Morgen sind wir dann erstmal wieder ganz alleine. Die Sonne geht am wolkenlosen Himmel über dem Seeufer auf. Und kein noch so leichter Windhauch läßt die spiegelglatte Wasseroberfläche kräuseln. Ein alter Fischer kommt mit einem großen Kescher vorbei und kontrolliert seine Reusen im brusttiefen Wasser. In seinen roten Badeshorts erinnert er ein wenig an David Hasselhoff in „Baywatch“. Als die Jungs kurz darauf ebenfalls aus den Zelten krabbeln, machen sie es ihm nach und nehmen erstmal ein ausgiebiges Bad im warmen See. Der obligatorische Morgenkaffee, den ich auf dem Heckklapptisch des Defenders zubereite, schmeckt danach umso besser.

Berat – Stadt der 1000 Fenster

Nach dem Frühstück macht sich die angekündigte Hitzewelle bereits deutlich bemerkbar. Die Temperaturen ziehen bereits sehr schnell an. Also brechen wir zügig das Camp ab, packen die Zelte ein und machen uns auf den Weg nach Berat. Mit gut 200 km Entfernung bedeutet das erstmal wieder eine längere Autoetappe, für die wir mehrere Stunden einplanen. Die Hauptstadt Tirana lassen wir dabei ganz bewußt links liegen und streifen nur ihren Außenbereich. Auf dieser Reise soll das Erleben der freien Natur im Vordergrund stehen, und wir wollen uns nicht ins Getümmel einer überhitzten postkommunistischen Großstadt stürzen.

Zu Mittag kommen wir In Berat an. Das Außenthermometer des Defenders zeigt jetzt 37 Grad an. Wir parken ihn auf einem schattenlosen Parkplatz am Osum-Fluß und wandern von dort aus zu Fuß in das nahegelegene alte Zentrum der Stadt. Berart wird auch die „Stadt der 1000 Fenster“ genannt wegen der typischen osmanischen Architektur mit großen Fensterfronten an den weißen Häusern der Altstadt. Mit seiner mehr als 2000jährigen Geschichte und der Auszeichnung als Unesco-Weltkulturerbe gilt die Stadt als eine der Haupt-Sehenswürdigkeiten des Landes.

Ich hatte vor Antritt der Reise etwas Sorgen, dass Albanien im Juli zur Feriensaison schon sehr überlaufen sein könnte. Schließlich wird das Land in den letzten Jahren vielerorts als neues Trend-Reiseziel beworben. Aber entgegen unseren Befürchtungen erweist sich die Stadt als überhaupt nicht überlaufen.

Und so machen wir einen sehr schönen Rundgang durch die Altstadt. In aller Ruhe schlendern wir durch die engen und verwinkelten Gassen, nehmen die Atmosphäre in uns auf und bewundern die historische Architektur, die durch keinen einzigen Neubau verschandelt wurde. Lediglich auf den Aufstieg zur Burg oberhalb der Altstadt verzichten wir aufgrund der Hitze. Bei einem kleinen Kiosk füllen wir noch unsere Wasser- und Getränkevorräte auf, gönnen uns ein Eis, und dann geht es auch schon weiter.

Ein Land im Umbruch

Wenn man heute in Albanien einreist, fällt wir sehr schnell auf, dass die Infrastruktur mittlerweile sehr gut ausgebaut ist. Man findet Tankstellen im Übermaß (quasi in jedem Dorf mehrere), ebenso flächendeckend Supermärkte und Lebensmittelläden wie auch vielfältige Essensgelegenheiten entlang der Wege. Auch die Straßen sind (entgegen der Warnungen, die wir vorher bekommen hatten) nach unserem Empfinden ganz überwiegend in ordentlichem bis guten Zustand. (Zugegebenermaßen mögen sich die immer mal wieder vorkommenden Schlaglöcher in einem Land Rover anders anfühlen als in einem kleinen Straßen-PKW… )

Die Zeiten, in denen Albanien als das ärmste Land Europas galt, sind lange vorbei. Mittlerweile hat es sich in der Statistik um ganze 7 Plätze nach oben gearbeitet. An allen Ecken und Enden des Landes wird emsig gebaut und investiert. An vielen Straßen werden die Fahrspuren verbreitert und der Belag erneuert, Brücken werden ausgebessert und Parkflächen angelegt. Wenn man dazu betrachtet, wie viele Hotelbauten neu entstehen, kann man sich vorstellen, dass sich Albanien in wenigen Jahren kaum noch von seinen Nachbarstaaten als Reiseziel unterscheiden dürfte.

Zum Glück (für uns) gibt es gegenwärtig aber auch noch ein einsames Hinterland mit zahlreichen Offroad-Pisten, auf denen man am besten mit einem Geländewagen unterwegs ist:

Offroad im bergigen Hinterland

Während der Vorbereitung auf unseren Roadtrip haben wir uns das Offroad-Tourenbuch der „Pistenkuh“-Autoren besorgt und einige besonders schöne Strecken herausgesucht. Einen dieser Trails gehen wir gleich an unserem zweiten Tag in Albanien an: eine Rundtour durch die Berge unterhalb von Berat. Das erste Stück Schotterpiste führt uns gleich ganz schön steil den Abhang hinauf, und die Fahrspuren sind einigermaßen tief ausgewaschen. Für den Anfang durchaus aufregend! Aber im Geländemodus mit Untersetzung meistert der Defender alles mühelos. Und im Laufe dieser Reise würden wir noch ganz andere Pisten zu fahren bekommen. Aber man fängt ja erstmal klein an!

Unterwegs in den Bergen sollte es dann nach einigen Kilometern eine schöne Stelle zum Übernachten geben. Als wir dort ankommen, stellen wir allerdings fest, dass dort bereits ein anderes Overlandfahrzeug steht. Natürlich sind wir nicht die einzigen, die mittels der weit verbreiteten Stellplatz-App schöne Übernachtungsplätze suchen und ansteuern. An dem weißen Pickup-Truck mit Wohnkabine treffen wir auf ein französisches Päärchen. Wir fragen, ob wir uns etwas weiter weg dazustellen dürfen. Und mit ihrem Einverständnis schlagen wir dann unser Camp mit einigem Abstand auf einem Bergrücken auf, von dem aus wir eine traumhafte Aussicht in gleich zwei uns umgebende Täler haben.

Direkt neben unserem Stellplatz lagert bei unserer Ankunft eine Schafherde im Schatten einiger niedriger Büsche. Als sie uns gewahr werden, trollen sich die Schafe blökend davon. Zum Glück nimmt es uns der in einiger Entfernung rastende Schäfer nicht übel. Ich versuche noch, „gut Wetter“ zu machen, indem ich ihm kurz darauf einen Schluck von unserem kühlschrankgekühlten Wein anbiete. Er nimmt etwas überrascht an, trinkt dann aber nur einen sehr kleinen Schluck. Vielleicht ist ein neuseeländischer Sauvignon Blanc nicht seine Traube… Leider sprechen wir beide kein Wort der Sprache des jeweils anderen, so dass unsere Kommunikation doch sehr eingeschränkt bleibt. Es gelingt uns lediglich, die jeweilige Herkunft aus „Albania“ bzw. „Germania“ zu klären. Aber immerhin winkt er uns fortan bei jeder weiteren Begegnung aus der Ferne sehr fröhlich zu.

Bislang versorgen wir uns noch weitgehend aus unseren in Holland eingekauften und in Österreich ergänzten Essens-Vorräten. Nachdem Bastian am Skutari-See ein vegetarisches Curry zum Abendessen gezaubert hatte, backt er heute an der Heckküche des Defenders Speckpfannkuchen. Natürlich werden sie nicht mit dem Pfannenheber gewendet, sondern auf möglichst spektakuläre Weise in die Luft geworfen und mit der Pfanne wieder aufgefangen – Ehrensache! Der Abend klingt mit einem wunderschönen Sonnenuntergang über den Bergrücken aus, bevor die Temperaturen mit fortschreitender Dämmerung glücklicherweise etwas abkühlen und wir so einigermaßen gut in unseren Zelten schlafen können.

Von unserem Übernachtungsplatz geht es am nächsten Tag dann weiter über die Offroadpiste nach Corovoda. Floris und ich wechseln uns beim Fahren der Strecke ab. Ich bin angesichts des teilweise recht grob steinigen und scharfkantigen Untergrundes froh, vor unserer Abreise noch von Straßen- auf Geländebereifung (All Terrain) umgesattelt zu haben. Bei einem kleinen Bergkloster machen wir unterwegs einen Stopp und besichtigen das Gelände. Noch sind außer uns nur wenige Touristen unterwegs. Aber auch hier ist bereits eine rege Bautätigkeit zu verzeichnen, die darauf hindeutet, dass man zukünftig wohl deutlich mehr Gäste erwartet.

Kurz bevor wir dann wieder auf eine befestigte Asphalt-Straße stoßen, entdecken wir in einem Tal noch eine der alten ottomanischen Bogen-Brücken, wie man sie verschiedentlich in Albanien antrifft. Für den Fuß- und Eselverkehr ist diese durchaus noch in Gebrauch. Wir nutzen die Gelegenheit, um im Schatten einiger Bäume unsere Mittagspause abzuhalten.

In dem kleinen Städtchen Corovoda legen wir einen kurzen Logistik-Stopp ein. Tanken, Auffüllen der Vorräte beim Bäcker und im Supermarkt. Wir stellen gemeinsam fest, dass bislang auch die kleineren Ortschaften zumeist einen durchaus aufgeräumten und sauberen Eindruck machen. Vielleicht ist das aber auch nur eine Frage der Erwartungshaltung. Im Vorfeld hatten wir uns alles sehr viel ärmlicher und schmutziger vorgestellt. Auch das Müllproblem, das vielfach mit Albanien in Verbindung gebracht und beklagt wird, hat sich zumindest entlang unserer Strecke noch nicht so eklatant gezeigt. Es steht zu hoffen, dass Albanien auch hier auf einem guten Wege ist.

Aussichten auf die Osum-Schlucht

Unterhalb von Corovoda stoßen wir dann auch wieder auf den aus Berat kommenden Osum-Fluss, dessen Wasser sich hier auf einer Länge von 13 Kilometern in eine eindrucksvolle und bis zu 80 Meter tiefe Schlucht ins Gestein gegraben hat. Entlang der Straße wurden einige sehr schöne Aussichtpunkte angelegt, die wir der Reihe nach anfahren und fotografieren. Im Frühjahr kann die Schlucht bei entsprechendem Wasserstand auch mit Booten befahren werden, aber jetzt fließt das Wasser nur sehr gemächlich durch das flache Bett.

Nachdem wir so dem Fluss eine zeitlang nach Süden gefolgt sind, kommen wir an die Abzweigung nach Permet. Ein ganz normales Straßenschild weist auf die Strecke hin. Aber was nach diesem Wegweiser folgt, ist beileibe keine normale Landstraße. Auch wenn es sich wirklich um die offizielle Verbindungsroute zwischen Corovoda und Permet handelt. Wir finden vielmehr eine Bergpiste vor, die man nach unserem Dafürhalten ausschließlich mit entsprechend ausgestatteten Geländewagen befahren sollte.

Vielleicht haben wir aber auch einfach nur die falschen Maßstäbe? Denn im Laufe der nächsten Stunden stellen wir fest, dass man das vor Ort offenbar auch ganz anders bewerten kann. Während wir froh sind, mit entsprechender Bodenfreiheit, Geländebereifung und Untersetzung unterwegs zu sein, knattern uns immer wieder mal winzige albanische PKW in hohem Tempo entgegen, deren Fahrer sich offenbar keinerlei Sorge um den fragilen Unterboden ihrer Autos machen. Nun gut, die meisten Fahrzeuge sehen dann auch entsprechend mitgenommen aus…

So fahren wir also lieber kontrolliert aber schadenfrei durch die wirklich idyllische Berglandschaft und lassen uns Zeit für zahlreiche Film- und Fotostopps. Die Piste ist mal gut, mal schlechter, aber für den Land Rover immer problemlos machbar. Angesichts der nach wie vor bleiernen Hitze richtet sich unsere Hoffnung schließlich auf ein kleines Flusstal ungefähr auf der Mitte der Strecke. Laut unserer Informationen soll es dort einen schönen Stellplatz mit guten Bademöglichkeiten geben.

Entspannung im „Turtle-Camp“

Am späten Nachmittag erreichen wir das Tal. Und tatsächlich finden wir ein traumhaftes Plätzchen vor: unweit der Piste am Ufer eines Gebirgsflusses mit schattenspendenden Bäumen. Die Szenerie ist so idyllisch und das Wasser so einladend, dass wir unmittelbar beschließen, den Rest des heißen Tages und die Nacht hier zu verbringen. Wir fahren den Defender vorsichtig hinunter zum Wasser. Und noch bevor wir das Camp weiter aufbauen, tauchen wir erstmal ein in das eher warme als kühle Wasser, das sich unmittelbar vor uns einige angenehm tiefe Naturpools in die Felsen gegraben hat. Angesichts der Temperaturen verbringen wir die erste Stunde nach unserer Ankunft einfach im Wasser.

Als wir uns dann später doch daran machen, die Zelte aufzustellen und unser Camp einzurichten, werden wir von einem kleinen Besucher überrascht. Eine griechische Landschildkröte krabbelt ohne jegliche erkennbare Scheu zwischen uns hindurch. Offenbar ist sie auf der emsigen Suche nach Nahrung für ihren Nachwuchs, denn später entdecken wir im Gebüsch noch zwei Jungtiere. Spontan taufen wir den Platz „Das Turtle-Camp“.

In der Abenddämmerung setzen wir uns später auf unseren Campingstühlen an das Flußufer. Und während die Hitze des Tages ganz langsam etwas nachlässt und wir so auf das Bergpanorama vor unseren Augen sehen, da fühlen wir ein hohes Maß an Dankbarkeit für das, was wir hier erleben dürfen. Es ist ein erfüllendes Gefühl von Freiheit, sich so in der uns umgebenden Natur aufhalten zu dürfen. Ohne das Gefühl irgendjemanden zu stören. Und ohne selbst gestört zu werden. So hatte wir uns das im Vorfelde vorgestellt und so ist es auch eingetreten.

Wir überlegen, den nächsten Tag als Ruhetag in diesem paradiesischen Tal zu verbleiben. Einen Tag mal ohne das Camp ab- und aufzubauen, alles ein- und wieder auszupacken. Ohne stundenlang im ruckelnden Auto über staubige Pisten zu fahren. Stattdessen Zeit mit Baden in den Naturpools und Wandern in den uns umgebenden Bergen zu verbringen.

Klingt eigentlich ausgesprochen reizvoll. Und solche Ruhetage hatten wir auch eingeplant. Aber da hatten wir noch nicht mit den extrem hohen Temperaturen gerechnet. Und leider wird uns schon am frühen Morgen, an dem mir bereits beim Zubereiten des Frühstücks wieder der Schweiß in Strömen von der Stirn fließt, klar, dass dies in dieser Hitze nicht so einfach umzusetzen ist.

Also entscheiden wir uns doch, morgens noch einmal im Fluß zu baden und dann die Mittagsphase des Tages wieder im klimatisierten Auto zu verbringen. Wir verabschieden uns schweren Herzens von unserer Schildkröten-Freundin und ihrem Tal und folgen der Piste weiter bis nach Permet, wo wir dann vorläufig wieder auf asphaltierten Straßen unseren Weg durch Albanien fortsetzen.

Wandern im Lengarica-Canyon

Kurz hinter der Stadt Permet erreichen wir dann unser nächstes Etappenziel: den Lengarica-Canyon. Dort soll es einige heiße und schwefelhaltige Quellen und landschaftlich schöne Wandermöglichkeiten geben. Am Eingang der Schlucht finden wir allerdings vor allem erstmal einen ausgedehnten, wenig schönen und sehr staubigen Parkplatz vor, der mit zahlreichen Autos und Wohnmobilen zugeparkt ist. Nach unserem idyllischen „Turtle-Camp“ ein eher ernüchternder Anblick…

Da die zu großen Badepools aufgestauten und mit Mauern eingefassten Quellen hier aber einen großen touristischen Anziehungspunkt bilden, gibt es kaum schöne Möglichkeiten zum Wildcampen in der unmittelbaren Nähe. Und die Aussicht, hier eine Nacht auf dem staubigen Parkplatz zu verbringen, reizt uns so gar nicht.

Also ziehen wir uns zur Lagebesprechung in ein sehr kleines, aber auch sehr idyllisches Cafe an der Landstraße zurück. Hier bekommen wir ganz unverhofft (weil in der Kommunikation mit dem englischunkundigen Wirt vorher nicht deutlich abzuklären) herrlich kalten Eiscafe mit Schafsmilch – durchaus lecker! Und nachdem wir uns so gestärkt haben, beschließen wir, die geplante Wanderung durch den Canyon auf die frühen Morgenstunden zu verschieben und den Rest des Tages auf einem nahegelegenen Campingplatz zu bleiben. Dort ergattern wir ein Plätzchen direkt am Flußufer. Und ja, auch hier lässt es sich wieder am besten komplett bis zur Nasenspitze eingetaucht im Gebirgswasser aushalten. Eine Chance, die wir nur zu gerne wahrnehmen.

Am nächsten Morgen stehen wir um 6 Uhr in der Frühe auf, um die kühleren Morgenstunden für eine Wanderung in den Canyon hinein zu nutzen. Es gibt nur einen schnellen Kaffee zum Wachwerden, und dann geht es los. Viertel nach Sieben sind wir am Eingang der Schlucht und machen uns auf den Weg. Die eindrucksvollen Felswände sind bis zu 100 Meter hoch und die Schlucht an ihrer engsten Stelle nur 3 Meter breit. Der Wasserstand ist im Sommer sehr niedrig, aber wir müssen trotzdem immer wieder durch das Wasser waten, um voranzukommen. Nach einiger Zeit passieren wir nochmals einige kleinere und nicht so kommerziell ausgebaute Thermalquellen ähnlich denen am Anfang der Schlucht. Aber nach einem Bad in lauwarmem Wasser ist uns gerade nicht zumute.

Nach einer guten Stunde kehren wir um und wandern wieder zum Ausgangspunkt zurück. Dort wartet bereits ein besorgter Ranger auf uns und fragt, ob wir noch andere Wanderer im hinteren Teil des Canyons gesehen hätten. Wir bejahen dies und erzählen von einem Päärchen, das uns entgegenkam, als wir schon den Rückweg angetreten hatten. Der Ranger ist besorgt, da für den Tag mögliche Hitzegewitter mit Starkregen angesagt sind. Und in der Tat, bei einer Springflut möchte man sich nicht gerade mitten in der Schlucht befinden.

Aber letztendlich bleibt es den Tag über trocken. Wie gerne hätten wir einen Regenguss zur Abkühlung gehabt! Aber die Hoffnung erfüllt sich nicht. Zur Mittagszeit zeigt das Außen-Thermometer des Defenders heute 44 Grad – neuer Rekord! Und auch die Nächte kühlen jetzt kaum noch wahrnehmbar ab. Die Hitze wird langsam zum echten Problem. Sie beschränkt die Möglichkeiten für körperliche Aktivitäten deutlich. Langsam machen wir uns Gedanken, wann wohl die Grenze des Erträglichen erreicht sein könnte.

Und zu diesem Zeitpunkt ahnen wir noch nicht, dass wir es zu allem Überfluss auch noch mit Waldbränden zu tun bekommen würden. Aber das lest Ihr im 2. Teil unseres Reiseberichts…

Eine Galerie mit den schönsten Fotos von unserer Albanien-Reise findet Ihr hier!

Und ein Video mit Aufnahmen von den spannendsten Teilen der Reise findet Ihr hier!

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