Ja, das waren zwei schwierige Jahre, seitdem wir unsere Weltreise wegen Corona abbrechen mussten. Niemals hätten wir uns träumen lassen, dass in unserem Leben einmal eine weltweite Pandemie eine Rolle spielen würde – oder aber ein Krieg in Europa. Sehr schnell klar wurde uns aber auch, dass unser Fernweh durch das Sabbatical keineswegs gestillt worden war. Und die durch Lockdown und Reisebeschränkungen erzwungene Zeit zu Hause hat daran ebenfalls nichts geändert, im Gegenteil! Wir haben viel gearbeitet und viel geträumt von zukünftigen Reisen. Und jetzt soll es wieder losgehen.

Zukünftig soll das Reisen in unserem Leben also wieder einen breiteren Raum einnehmen. Ich habe beschlossen, mein berufliches Engagement als Fernsehregisseur zu reduzieren und nur mehr einige Monate pro Jahr zu arbeiten (Hetty ist noch etwas skeptisch, was die tatsächliche Umsetzung dieses Beschlusses angeht, und in der Tat habe ich in letzter Zeit eher mehr gearbeitet als weniger…). Denn auf unserer Weltreise haben wir erfahren dürfen, welch einen Luxus es bedeutet, auf Reisen ausreichend Zeit zu haben und nicht nur für kurze Wochen Urlaub machen zu können. Und Pläne gibt es mehr als genug.

Und da wir auf unserer Weltreise darüberhinaus festgestellt haben, wieviel Spaß uns das Gestalten dieses Blogs gemacht hat, wollen wir ihn auch zukünftig weiter fortführen. Ab sofort werden wir hier wieder in losen Abständen Artikel veröffentlichen und Geschichten rund um unsere Reisen schreiben.

Praktisch gesehen haben wir uns in der Zwischenzeit für unsere zukünftigen Unternehmungen das passende Reisefahrzeug zugelegt: einen nagelneuen Land Rover Defender. Gleichzeitig habe ich mir damit einen langgehegten Jugendtraum erfüllt: Geländegängig für jegliche Art von Pisten und ausgestattet mit Dachzelt, Küche und Campingausrüstung soll er uns in den nächsten Jahren am liebsten bis in die hintersten Winkel dieser Erde bringen. Näheres dazu bald mehr!

Was gibt es Neues in unserem Blog?

Und bei dieser Gelegenheit hat die „Halbzeitpause“ auch eine kleine Auffrischung bekommen: Da es nicht mehr nur um unsere inzwischen abgeschlossene Weltreise gehen wird, sondern um alle unsere weiteren Reiseaktivitäten, haben wir Layout und Struktur angepasst. Pro Reise findet man zukünftig einen eigenen Menüpunkt. Der erste neue wird nicht lange auf sich warten lassen, wenn es demnächst auf die erste Testtour mit dem neuen Defender geht!

Weiterhin haben die Fotogalerien eine neue und schönere Form bekommen, so daß die Fotos besser zur Geltung kommen. Nach und nach werde ich auch die alten Galerien auf dieses Format umstellen. Ein Beispiel, wie sie in Zukunft aussehen werden, könnt Ihr schonmal bei unseren Fotos aus Neuseeland sehen, und zwar hier und hier.

Außerdem arbeiten wir gerade an der Mehrsprachigkeit des Blogs: bislang haben wir ja unsere Artikel jeweils in unserer Muttersprache Deutsch und Niederländisch verfasst. Ab jetzt können zumindest die von mir in deutscher Sprache verfassten Blogeinträge ganz einfach auch in Niederländisch oder Englisch angezeigt werden. Dazu braucht man lediglich in dem kleinen Sprachmenü links oben auf der Webseite die gewünschte Sprache auszuwählen. Mit dem Übersetzen von Hettys niederländischen Artikel in Deutsch und Englisch klappt es aus technischen Gründen leider noch nicht so richtig. Da kommt zur Zeit noch eher ein lustiger „Sprachsalat“ heraus… Aber wie gesagt, wir arbeiten daran.

Dazu sei noch angemerkt, dass die Übersetzungen maschinell erstellt werden und ich momentan noch schwer abschätzen kann, wie gut diese gelingen. Schreibt uns also gerne mal in den Kommentaren, wie die Qualität der Übersetzungen ist, wenn Ihr die Artikel in Eurer Muttersprache lest!

Social Media

Zu dem Blog gibt es mittlerweile auch einen Instagram-Account, auf dem ich in loser Reihenfolge unsere schönsten Reisefotos veröffentliche. Wer sich zwischendurch mal inspirieren lassen möchte, kann dort gerne reinschauen und bei Interesse uns auch dort folgen.

Außerdem könnt Ihr Euch natürlich nach wie vor in unsere Mailing-Liste eintragen, dann werdet Ihr immer automatisch benachrichtigt, sobald ein neuer Artikel auf unserem Blog erscheint. Gebt einfach Eure E-Mail-Adresse rechts auf der Seite unter „Newsletter“ ein (oder unter der Seite, wenn Ihr unseren Blog auf einem Tablet oder Smartphone lest).

Also, es geht weiter mit der „Halbzeitpause“, auch wenn der Titel nicht mehr ganz zutreffend ist. Wir freuen uns, wenn Ihr uns begleitet!

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Der Beitrag Halbzeitpause – auf zu neuen Horizonten! erschien zuerst auf Halbzeitpause.

Die Berichte zur Reise findet Ihr hier Mit dem neuen Defender durch Süd-Schweden – Teil 1 und Mit dem neuen Defender durch Süd-Schweden – Teil 2.

Und ein Video mit Aufnahmen vom Camping in Süd-Schweden findet Ihr hier.

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Der Beitrag Fotogalerie Schweden 2022 erschien zuerst auf Halbzeitpause.

Die Berichte zur Reise findet Ihr hier: Korsika im Frühling – Teil 1 und hier: Korsika im Frühling – Teil 2.

Und das Video zur Reise findet Ihr hier.

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Eigentlich sind für mich Film-Dreharbeiten keine ungewohnte Situation, schließlich verdiene ich mein Geld als Fernsehregisseur. Heute allerdings stehe ich vor der Kamera, das ist dann doch etwas ungewohnt. Aber okay, immerhin kann ich mich dabei am Kotflügel unseres Defenders festhalten. Aber wieso stehe ich hier eigentlich?

Im Laufe des letzten Jahres haben wir unseren Land Rover mit viel Nachdenken und Liebe zum Detail zum Reisemobil umgestaltet (siehe auch hier unseren Blog-Artikel dazu). Und diese Ausstattung haben wir dann auf mehreren Reisen ausgetestet und weiter verbessert. Und jetzt dürfen wir ganz aktuell unseren „Reise-Defender“ auch in einem Videobeitrag bei „4×4 Passion“ präsentieren, dem deutschsprachigen Youtube-Kanal zu den Themen Offroad, Overlanding und Outdoor.

Aus diesem Anlaß habe ich mich mit den beiden Filmemachern und Journalisten Karo und Karsten getroffen. Die beiden betreiben den Kanal sehr erfolgreich seit 2017 und haben bereits über 450 Videos veröffentlicht. Jede Woche gibt es dort neue Beiträge über Geländewagen, Expeditionsmobile, Offroadtraining, Reisemessen und alle Arten von Ausrüstungsteilen und Gadgets.

Im Laufe der Jahre haben sie mittlerweile schon eine enorme Anzahl der verschiedensten Allradfahrzeuge vorgestellt. Aber der neue Land Rover Defender fehlte noch in der Sammlung.

Also verabredeten wir uns kurzerhand an einem warmen Sommertag zu einem Dreh in dem kleinen holländischen Örtchen Kootwijkerbroek. Mit Karo war es gleichzeitig ein Wiedersehen nach Jahren, nachdem wir früher schon bei einigen Fernsehserien-Produktionen zusammengearbeitet hatten. So entstand dann der folgende Film, in dem ich unser Auto vorstelle und über die diversen Ein- und Umbauten und Ausrüstungsteile, aber auch über mittlerweile gesammelte Erfahrungen und Kritikpunkte berichte. Dazu wird das Ganze garniert mit ein paar Aufnahmen von unseren Reisen.

Und nach einer Weile fühlte es sich dann auch gar nicht mehr so ungewohnt vor der Kamera an… Aber seht selbst:

Und wenn Ihr Euch generell für das Thema Offroad interessiert, dann stöbert doch einfach mal direkt bei „4×4 Passion“ auf Youtube. Da findet Ihr viele interessante Anregungen und Informationen:

https://www.youtube.com/@4x4passion

Und hier geht es zu unserem Artikel über die Ausstattung unseres Defenders zum Reisemobil:

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Der Beitrag Unser Defender wird Youtube-Star! erschien zuerst auf Halbzeitpause.

Nu heb ik me al een beetje ingelezen en de natuur lijkt me in de Highlands echt fantastisch, maar ja dan heb je natuurlijk ook de beroemde Midges in de bergen en aan de kust. Midges zijn kleine steekvliegjes, die in grote zwermen rondvliegen en daarbij venijnig steken. Net als bij de beren in het Yellowstone park heb ik al weer vreselijke visioenen van deze beestjes.

Hartwig en ik zijn een keer in de Everglades (Florida) geweest en toen was het muggenseizoen. Echt niet te doen, elke keer als ik uit de auto stapte, zwermen om me heen, ik hysterisch en zat binnen een minuut weer in de auto. Was natuurlijk al gestoken en moest bij de volgende steek echt naar het ziekenhuis voor een behandeling tegen een allergische reactie van die vreselijke muggen (ik zei dit alleen om niet meer naar buiten te moeten natuurlijk). Toen we daar rond reden hadden ze barometers van hoe erg het was met de muggenlast, die stond ook op ‚Hysterical‘. Zo was mijn stemming dus ook….

Maar goed nu hebben we dit probleem dus ook in Schotland, ze zijn er alleen in de zomer en laten wij er dan in de zomer ook net rondreizen. Bovendien heb ik gelezen, dat ze je echt aanvallen en overal inkruipen, dus ik kan ook niet gillen, want dan heb ik ze in mijn mond… Hartwig wilde hier al Deet kopen, maar dat schijnt niet te helpen, dat moeten we in Schotland kopen omdat ze daar het goede helpende spul hebben en natuurlijk zo’n net voor je hoofd. We gaan het zien, jullie krijgen een bericht van mij.

Verder gaan we nu dan ook wild kamperen of wordt het kramperen, ik ben erg benieuwd. Het weer in Schotland is natuurijk niet bekend om veel zon, maar vooral bekend om veel regen. Ik heb wel eens gelezen, 4 seizoenen in een uur, dat wordt dan nog een uitdaging. Maar ik heb er wel zin in, ik ben erg benieuwd en bovendien heb ik nog nooit in de daktent geslapen, dus het wordt de hoogstnodige tijd. Dus we gaan morgen met volle moed met de auto en de boot op weg. We hebben nog niet echt een plan over hoe en waar we gaan kamperen, dat gaan we spontaan beslissen maar jullie zullen onze berichten lezen. Op naar ons nieuwe avontuur dan maar…….

Hierbij het eerste reisverslag over Schotland…

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Der Beitrag Vooruitblik op vrij kamperen in Schotland! erschien zuerst auf Halbzeitpause.

Leben ist das, was passiert, während du damit beschäftigt bist, andere Pläne zu machen. Okay, das ist nicht von mir. Das ist von John Lennon (genauer gesagt aus seinem Song „Beautiful Boy“). Aber es passt ganz gut zu unserer Situation in diesem Sommer. Eigentlich hatten wir nämlich geplant, mit unserem Reise-Defender nach Norwegen zu fahren. Ganz hinauf bis zu den Lofoten. Und unterwegs im Dachzelt in der Wildnis zu übernachten. Aber dann kam wieder mal alles anders, und es wurde ein Roadtrip durch England und Schottland:

Wie so häufig waren es unsere (erwachsenen) Kinder, die uns einen Strich durch die Rechnung machten. Unsere Tochter Fleur beschloss, ein Master-Studium im Schweden zu absolvieren. Und Hetty beschloss, dass wir sie dorthin auf gar keinen Fall alleine umziehen lassen könnten. Also fand die erste Skandinavien-Tour in diesem Sommer nicht mit dem Dachzelt sondern mit einer großen Matratze und zwei Fahrrädern auf dem Dachgepäckträger des Defenders statt. Und natürlich jeder Menge Koffern und Kisten im Wageninneren. So bepackt ging es nach Linköping, wo wir unsere Tochter in ihrer Studentenunterkunft ablieferten. Aber damit nicht genug.

Auch unser Sohn Bastian wurde an einer ausländischen Bildungsanstalt angenommen. In seinem Fall an der altehrwürdigen Universität von St. Andrews in Schottland. Hier würde er seinen Doktor machen (bzw. den „Pie-Eytsch-Die“, wie man das heute moderner nennt, also PhD…) Und auch hier befand Hetty, das wir den jungen Mann natürlich persönlich mitsamt seiner gesamten Habe dorthin bringen müssten. Immerhin hätten wir dabei ja gleich eine schöne Gelegenheit, uns Schottland anzusehen und dann eben dort in den Highlands den Defender und sein Dachzelt zum Einsatz zu bringen. Gesagt, getan.

Also kommen zu der gesamten Camping-Ausstattung des Autos (Details dazu siehe hier) auch noch Umzugskisten, Rucksäcke, Taschen und das unvermeidliche Fahrrad auf dem Dachträger dazu. Die Rückbank ist zu zwei Dritteln bis unters Dach vollgestopft. Es bleibt gerade noch so ein schmaler Sitzplatz für Bastian daneben übrig.

Mit der Fähre von Hoek van Holland nach Harwich

Unsere erste Station wird der Hafen von Hoek van Holland sein, um von dort mit der Autofähre nach England überzusetzen. Auf dem Weg dorthin stoppen wir bei unseren Freunden Jan und Sabina in Amersfoort. Bastian bekommt von ihnen ein quasi unbenutztes Set Golfschläger in einer riesigen Tasche geschenkt. Wegen ihrer wuchtigen Größe findet sie nur mit Mühe noch im Wageninneren Platz. Sabina meint, St. Andrews sei das „Walhalla des Golfs„! Schließlich sei dort der moderne Golfsport mit seinen Regeln erfunden worden und außerdem wäre es für Bastian genau der richtige Sport, um später die richtigen Leute in Politik und Wirtschaft kennenzulernen. Obama und Trump würden schließlich auch Golf spielen. Nun denn…

Die Überfahrt mit der Fähre gestaltet sich bei sehr ruhigem Wetter unspektakulär, mit ihrer Fahrtzeit von 6 Stunden aber auch ein wenig langweilig. Als wir endlich im Hafen von Harwich ankommen, dämmert es bereits. Und als wir dann die quälend lange Wartezeit bei der Einreise ins Vereinigte Königreich dank ausgiebiger Pass- und Zollkontrolle (Brexit sei Dank!) hinter uns gebracht haben, herrscht stockfinstere Nacht. Das macht den Wechsel auf den Linksverkehr nicht angenehmer.

Wir hatten uns für die erste Nacht extra eine Unterkunft ganz in der Nähe des Hafens ausgesucht, um nicht noch lange fahren zu müssen. Aber auch die kurzen ersten 20 Minuten auf englischen Straßen sind bereits gespickt mit den gefürchteten mehrspurigen Kreisverkehren. An deren richtige Benutzung muss man sich als rechtsfahrender Rest-Europäer ersteinmal gewöhnen. Zum Glück zeigt das Navigationsgerät gleich den korrekten Einfahrtsweg in die Kreise an, so daß wir es zumindest unfallfrei bis zur kleinen Pension im Dorf Great Bentley kurz außerhalb von Harwich schaffen.

Hetty hat mal wieder eine besonders schöne Unterkunft ausfündig gemacht: wir übernachten in einem wunderschönem kleinen Cottage von 1654 n. Chr. direkt neben dem örtlichen Cricketfeld. Die Zimmer sind sehr urig und sehr englisch-plüschig und die Decken mit ihren freiligenden Holzbalken sehr niedrig. Man läuft eigentlich ständig Gefahr, sich den Kopf anzuschlagen. Aber das Häuschen hat definitiv Charme!

Bastian gibt sich zum Frühstück gleich das Full English Breakfast („When in Rome do as the romans do!„) und hat hinterher erstmal Bauchschmerzen. Hetty und ich trauen uns noch nicht so recht. Aber wir probieren zumindest von dem berühmt-berüchtigten Black Pudding aus gebackenem Schweineblut, der im Geschmack an die Grützwurst aus meiner Kindheit erinnert. Ansonsten halten wir es aber vorerst noch „continental“.

Transfer nach Yorkshire

Auch am nächsten Tag ist der Linksverkehr noch anstrengend. Wir kennen ihn eigentlich ja schon von zahlreichen früheren Reisen (eigentlich ist man erstaunt, in wie vielen Ländern doch Linksverkehr herrscht (Australien, Neuseeland, Südafrika, Namibia, Thailand, Indonesien etc.). Aber hier sind wir mit unserem eigenen Auto unterwegs und für diesen Verkehr sitzt jetzt das Steuer auf der falschen Seite. Ich muss mir häufig ganz schön den Hals verrenken, um eine gute Sicht auf die anderen herannahenden Autos zu erhaschen.

Die Landschaft während der Fahrt von Harwich nach Norden erinnert verblüffend stark an Schleswig-Holstein. Würden die Autos nicht auf der falschen Seite der Straße fahren, wäre quasi kein Unterschied wahrnehmbar. Erst sehr viel weiter im Norden in der Grafschaft Yorkshire ändert sich das Landschaftsbild und wird für unser Gefühl „englischer“.

Kirkbymoorside, ein sehr kleines, aber ebenso hübsches Dörfchen am Rande des North York Moors Nationalparks, ist unsere nächste Station. Das Örtchen wirkt reichlich verschlafen, aber wir haben wieder ein entzückendes „Airbnb“, mit drei kleinen Räumen verteilt auf drei Etagen. Bastian, der zukünftige Herr Doktor, bekommt das Kinderzimmer mit antikem Schaukelpferdchen neben dem Bett zugewiesen, was er mit einem leichten Murren quittiert.

Um zum Anbau mit unseren Zimmern zu gelangen, müssen wir jedesmal die Küche der Vermieterin Jacqueline durchqueren, einer reizenden älteren Dame im (scheinbar unvermeidlichen) englischen Blümchenkleid. Auf dem Flur davor wacht der Bordercollie „Tess“, eine ganz reizende Hundedame, die von jedem Vorbeigehenden vehement Streicheleinheiten einfordert.

Zur Begrüßung serviert uns Jacqueline englische Scones mit Marmelade und „Clotted Cream“ serviert. Sie schmecken ganz hervorragend und wurden von ihrem Mann Tim gemacht, der bereits einmal den offiziellen Scone-Back-Wettbewerb von Kirkbymoorside gewonnen hat (wie uns später mit berechtigtem Stolz erklärt wird)!

Im Haus selbst gibt es kein Internet, sehr wohl aber öffentliches W-Lan auf dem kleinen Platz davor. Dafür hat man im ganzen Dorf so gut wie keinen Mobilfunkempfang (dass es das noch irgendwo in Europa gibt!). Insofern schlägt der Versuch, mit meiner Mutter Kontakt aufzunehmen, fehl. Dafür gibt es eine (nach wie vor in Betrieb befindliche) klassische rote Telefonzelle im Dorfzentrum. Hätte ich jetzt englische Münzen bei mir gehabt, ich hätte sie auf diese Weise anrufen können.

Dafür verfügt Kirkbymoorside aber über gleich zwei Pubs: den „White Swan“ und den „Black Swan“ zu beiden gegenüberliegenden Seiten des Dorfplatzes. Der „White Swan“ sei „a drinking place for old people„, erklärt uns Jacqueline, und der „Black Swan“ „a drinking place for young people„. Das Essen sei allerdings in beiden gleichermaßen ungenießbar. Sie empfiehlt uns das „George & Dragon“ und reserviert für uns am Abend einen Tisch. Das Restaurant erscheint auf den ersten Blick gediegen und die Preise sind es auch. Auf den Tellern landet am Ende aber irgendwie wieder Fish & Chips (auch, wenn es auf der Karte irgendwie blumiger beschrieben klang.) Nun gut, für’s Essen reist man wohl nicht ins Vereinigte Königreich.

Zwei Tage im North York Moors Nationalpark

In unmittelbarer Nachbarschaft zu Kirkbymoorside liegt der North York Moors Nationalpark. In dessen Besucherzentrum hatte uns eine reizende ältere Lady eine Wanderung im Park durch das Tal bei Rosedale Abbey empfohlen. Auf der Fahrt dorthin solle es allerdings eine sehr spektakuläre Straßen-Abfahrt mit nicht weniger als 30 % Gefälle geben! Und als wir mit unseren Vermietern über unsere geplante Tageswanderung sprechen, kommt auch sofort dieser sogenannte „Rosedale Chimney“ (also etwa „Rosedale Schornstein oder -Schlot“) zur Sprache. Sein Gefälle sei „absolutely terrifying!„, werden wir gewarnt. Nungut, wir wagen es trotzdem.

Kurz vor der steilen Abfahrt befindet sich oben auf einer Anhöhe mitten im Heideland ein Parkplatz. Hier stoppen wir kurz, bevor wir uns in den angekündigten „Höllenschlund“ stürzen wollen. Auf einem großen Schild am Straßenrand wird nochmal ausdrücklich auf die bevorstehende Gefahr hingewiesen: „Dangerous hill, engage low gear now!“

Während ich davor stehe und es skeptisch betrachte, kommt von unten ein laut schnaufender älterer Radfahrer in blauem Profi-Rennfahrerdress herangefahren. Er lässt völlig erschöpft sein Rad zu Boden fallen und will sich dann mit offenbar letzter Kraft selbst vor dem Schild fotografieren. Als ich ihm dabei meine Hilfe anbiete, japst er nur atemlos: „If I could talk to you, I would!„, bevor er mir dankbar sein Handy in die Hand drückt. Ich mach schnell einige Fotos von ihm und seinem offenbar übermenschlichen Triumpf. Dann fährt er torkelnd und mit einem leicht gepressten „Never again!“ davon.

Jetzt mache ich mir doch ein wenig Sorgen. Ich luge vorsichtig um eine erste Straßen-Kurve herum, kann aber noch kein echtes Gefälle erkennen. Also okay, auf geht’s. Sicherheitshalber aktiviere ich den Bergabfahr-Assistenten des Land Rovers. Man weiß ja nie.

Aber wie es dann immer so ist: wird die Erwartungshaltung ins Unendliche gesteigert, bleibt die Realität zumeist weit dahinter zurück. Und so ist es auch hier. Ja, die Straße ist steil, hat aber nie und nimmer ein Gefälle von 30 %. Da haben wir in Südamerika ganz andere Straßen erlebt (z. B. im chilenischen Valparaiso.). Und jedes Alpendorf hat wahrscheinlich aufregendere Wege. Die Abfahrt gestaltet sich letztendlich nicht besonders schwierig – nichts, „wofür es sich lohnen würde, nach Hause zu schreiben.“…

Die anschließende Wanderung von Rosedale aus durch das Tal (knapp 17 km lang, 4 1/2 Stunden) wiederum ist sehr schön: „English countryside at its best“! Eine wunderschön purpurne Heidelandschaft, unzählige fein säuberlich aufgestapelte Steinmauern als Feldbegrenzungen, viele, viele Schafe, gute Wanderwege und sehr schönes, teilweise sogar sonniges Wetter. Auf halber Strecke rasten wir im Gras und am Ende gibt es dann wieder Scones und Kaffee in einem sehr schönen kleinen Tea Garden am Ausgangsort. Super!

Reisen ohne Plan

Die weitere Planung der Reise bleibt schwierig. Als wir losfuhren, war noch nicht klar, wann Bastian sein Zimmer im Studentenwohnheim in St. Andrews beziehen würde können. Und ein genaues Datum haben wir dafür noch immer nicht. Also müssen wir flexibel bleiben. Ist ja eigentlich nicht so mein Ding, nicht ausgiebig planen zu können (Hettys auch nicht). Irgendwie Ist es aber auch ein wenig befreiend. Ich beschließe, loszulassen und spontan zu bleiben (oder zu werden? ). Wir geben dem Zufall eine Chance und schauen, was uns der jeweilige Tag bringt. Irgendwann wird der Moment schon kommen, an dem wir nach St. Andrews abbiegen werden.

Auf dem Weg nach Norden machen wir derweil noch einen Stopp in Helmsley, einem weiteren kleinen pittoresken Dorf am Rande des Nationalparks. Und anschließend noch eine kurze einstündige Wanderung auf den Sutton Banks zum „Kilburn White Horse“ – eine 1857 in einen Abhang eingeritzte riesige Pferdesilhouette. Künstlerisch eher eine Enttäuschung, aber die Wanderung bietet einige schöne Aussichten, u. a. zu dem angeblich „Finest View in England“ (laut Schriftsteller James Herriot). Ich stelle fest, dass die Einwohner dieser Grafschaft offenbar allgemein zu Übertreibungen neigen.

Dann starten wir die 4stündige Etappe bis Stirling, einem kleinen Ort etwas nördlich der Linie Edinburgh – Glasgow und damit endlich in Schottland. Unterwegs fahren wir bereits durch eine unbewaldete „Highlands“-artige Hügellandschaft, die dann aber doch erstmal wieder in „normale“ englische Kulturlandschaft übergeht.

Um nicht bis spät in den Abend fahren zu müssen, beschließen wir, hier einen Stopp einzulegen. Wir übernachten auf einem kleinen Campingplatz vor der Stadt. Zum Üben der Campingroutine vielleicht gar nicht schlecht, bevor es dann im weiteren Verlauf der Reise wirklich in die Wildniss der Highlands gehen soll.

Wandern im Trossachs-Nationalpark

Da es am nächsten Tag nach wie vor keine Nachricht aus St. Andrews gibt, beschließen wir, ihn im nahegelegenen Loch Lomond & The Trochass Nationalpark zu verbringen.

Eigentlich würden wir dort auch gerne campen, aber aufgrund des großen Andrangs muss man dafür eine Camping-Permit vom Nationalparkamt erwerben. Es wurden für die Sommermonate sogenannte „Camping Management Zones“ eingerichtet, offenbar um an den beliebtesten Stellen dem Massenansturm Herr zu werden. Auf einer speziell eingerichteten Internetseite kann man sich anmelden und bekommt dann für ein kleines Entgelt einen Zelt- bzw. Stellplatz reserviert. Aber diese sind für die heutige Nacht leider bereits alle vergeben.

Hier gibt es dazu mehr Informationen: Camping in Loch Lomond and the Trossachs National Park.

Also fahren wir eine Runde auf dem sogenannten „Three Lochs Forest Drive“, der auf einer landschaftlich besonders schönen Strecke drei Seen miteinander verbindet. An einem der „Löcher“ stoppen wir und machen ungeachtet des typisch schottischen Nieselregens eine kleine Wanderung.

Und dann erreicht uns die Nachricht, dass Bastian am folgenden Tag in St. Andrews erwartet wird. Also werfen wir wieder alles über den Haufen und fahren zurück zum gleichen Campingplatz nach Stirling, der bereits auf dem Wege zur Ostküste liegt. Von dort aus soll es dann am nächsten Tag in aller Frühe weitergehen.

St. Andrews

Von Stirling aus ist es nur noch etwas mehr als eine Stunde nach St. Andrews. Für Bastian soll ein ganz neuer, sehr spannender Lebensabschnitt beginnen. Die nächsten drei bis vier Jahre wird er hier verbringen und an seiner Doktorarbeit schreiben. Wir sind alle sehr gespannt und dementsprechend verläuft die frühmorgendliche Autofahrt weitgehend schweigsam.

Die Studentenwohnanlage am Stadtrand ist schnell gefunden, und wir können sein Zimmer beziehen. Der Defender wird ausgeräumt und das Fahrrad vom Dach verladen. Auf einmal haben wir wieder richtig viel Platz im Auto!

Beim Hereintragen der Habseligkeiten kommt uns aus einem der Gebäude eine festlich gekleidete Gruppe entgegen: Die Männer in feinstem Zwirn, die Anzüge mit langen Rockschößen, dazu elegante Krawatten und Lackschuhe. Die Damen in Stöckelschuhen, geschmacklich etwas schwierigen Cocktailkleidern und dazu keck auf einer Stirnecke drapierte und kunstvoll gestaltete Minihütchen. Unwillkürlich ist man an die beim Pferderennen in Ascot zur Schau gestellte Mode erinnert. Eigentlich nicht die Klientel, die wir in den Universitäts-Unterkünften erwartet hatten. Ich hake es erstmal unter schottischer Exzentrik ab. Aber schon wenig später sollte sich auflösen, was es damit auf sich hatte.

Nach absolviertem Einzug in die Studentenunterkunft machen wir uns zu einer ersten Stadterkundung auf. Die Kleinstadt St. Andrews präsentiert sich extrem mondän: gleich zu Beginn unseres Rundgangs stoßen wir auf den berühmten „Old Course“, den ältesten noch existierenden Golf-Platz der Welt direkt an der Küstenpromenade. 1553 wurde er zum ersten Mal offiziell erwähnt.

Hier wurde zwar nicht wirklich Golf als Solches erfunden. Historisch beurkundet ist aber, dass in St. Andrews 1888 auf eben jenem Old Course das erste offizielle Regelwerk zum modernen Golfsport vorgestellt wurde.

Als wir dort ankommen, wird gerade ein großes Turnier vorbereitet und auf dem Green bereits eifrig trainiert. Ein Fußweg führt quer über den Golfplatz zum Strand. Extra abgestellte Wächter stehen dort und passen auf, dass niemand passiert, wenn gerade abgeschlagen wird. Auch gibt es überall Warnschilder („Wenn Sie den Warnruf „FORE!“ hören, bedecken Sie Ihren Kopf und wenden Sie sich ab vom Spiel“). Außerdem wird darauf hingewiesen, dass man sein Auto am Rande des Golffeldes auf eigenes Risiko abstellt. Ich würde gerne wissen, wieviele Schäden an Autos hier schon durch verirrte Golfbälle verursacht wurden. Aber vielleicht nimmt man solche Schäden bewußt in Kauf, um seinen Wagen nur ja direkt am Old Course abstellen zu können?

Überhaupt fällt überall sofort auf, wie sehr St. Andrews den Golfsport lebt: im Stadtgebiet gibt es mittlerweile nicht weniger als 7 Golfplätze, an jeder Ecke kann man Golfausrüstung kaufen und dazu natürlich die passende Kleidung, die Restaurants und Hotels haben alle irgendwie den Begriff „Golf“ im Namen etc.

Die andere Hälfte der Stadt wiederum scheint komplett durch die 1410 gegründete und damit drittälteste britische Universität eingenommen zu werden. Quasi jedes zweite der historischen Gebäude der Innenstadt scheint zu ihr zu gehören. Dazu kommt, dass Studenten oder Mitarbeiter der Uni gut ein Drittel der Bevölkerung von St. Andrews ausmachen. Zu den berühmtesten Absolventen gehört übrigens auch der aktuelle britische Thronfolger Prinz William, der hier während seines Studiums seine spätere Ehefrau Kate Middleton kennenlernte.

Und als wir uns dem weitläufigen Innenhof zwischen den prächtigen zentralen Universitätsgebäuden nähern, erklingt doch tatsächlich quasi zu unserer Begrüßung Dudelsackmusik: in der Kirche der Uni findet eine Trauung statt. Als wir neugierig näher kommen, tritt gerade das Brautpaar aus dem Kirchentor gefolgt von der Schar der Hochzeitsgäste. Und hier sehen wir dann auch die fein gekleideten Herrschaften aus der Uni-Wohnanlage von heute morgen wieder und bei ihnen tatsächlich auch noch einige Herren im Kilt. Und natürlich trägt auch der Dudelsackspieler zur Uniform den traditionellen Schottenrock.

Selbstverständlich hatten wir Bastian bereits im Vorfelde damit aufgezogen, dass er ja bald auch Kilt tragen werde und er es sich daher ja sparen könne, Unterhosen für seinen Schottland-Aufenthalt einzupacken… Er fand es nur mäßig lustig.

Unmittelbar an der Küste vor dem Old Course befindet sich der Westbeach von St. Andrews. Hier geht es etwas gemächlicher und nicht ganz so mondän zu. Familien gehen spazieren, Kinder spielen im Sand und unzählige Hunde tollen in den weit auslaufenden Wellen umher.

Dort wurde übrigens auch die berühmte „Beach running scene“ aus dem oscarprämierten Film „Chariots of fire“ („Die Stunde des Siegers“) gedreht. Hier ist der betreffende Filmausschnitt dazu mit der vielleicht noch berühmteren Filmmusik von Vangelis:

Bastian ist von den vielen Eindrücken in seiner neuen temporären Heimat ziemlich erschlagen. Um ihn wieder etwas zu erden, kaufen wir ihm erstmal alle notwendigen Grundnahrungsmittel ganz profan bei Aldi. Den gibt es nämlich auch in St. Andrews. Allerdings eher etwas schamhaft versteckt außerhalb des Stadtzentrums.

Und da die Preise für Hotelübernachtungen in St. Andrews maßlos überteuert sind (wohl auch wegen des gerade anstehenden Golf-Events), übernachten Hetty und ich ganz bescheiden im Dachzelt auf einem nahegelegenen Campingplatz. Während Bastian die erste Nacht in seinem neuen Studentendomizil verbringt.

Und ab jetzt können Hetty und ich dann auch endlich wieder genaue Pläne machen für den zweiten Teil der Reise: Fahrtstrecken recherchieren, Wanderungen planen, Schlafplätze heraussuchen und Übernachtungen im Voraus buchen… Irgendwie ist uns das doch lieber…

Hettys perspektief:

Afscheid!

De eigenlijke reden dat we naar Schotland gingen was natuurlijk om Bas weg te brengen naar Saint Andrews. We hadden ook al een kort tripje naar Zweden gemaakt om Fleur weg te brengen, zij gaat in Lingköping studeren. Nu heb je dan 3 kinderen en ze wonen op het moment allemaal in het buitenland (snik). Floris voor studie en de liefde, Bas kreeg een fantastische kans voor een PHD in St. Andrews en Fleur heeft haar hart een beetje verloren aan Scandinavie en wilde daar heel graag een paar jaar studeren.
Nu heb ik eigenlijk geen last gehad van het lege nest syndroom, ik was echt wel klaar met bergen was, rommel overal in huis, de eeuwige vraag, „wat eten we vandaag“ en een altijd lege koelkast, maar dat ze nu alledrie zover weg zijn, is ook wel even wennen. Op de terugweg was ik wel een beetje melancholisch, de tijd van kinderen in huis is nu definitief voorbij en we gaan nu echt een andere fase in. Niet erg, maar het kwam in de auto onderweg wel even binnen. Vooral ook omdat ze niet meer even naar huis kunnen komen en ik niet meer even ze kan bezoeken.
Van Hartwig volgt nog deel twee van het reisverslag, maar ik kan jullie al wel vertellen dat ik in de daktent heb geslapen (jawel), we hebben wild gekampeerd in Schotland en ik heb de midges overleefd…. Hoe dat vertel ik in mijn volgende perspectief!

Und im zweiten Teil unseres Reiseberichts geht es dann weiter in den Cairngorms Nationalpark, zum Loch Ness, ins Glencoe Valley, zum Loch Lomond und in den Yorkshire Dales Nationalpark.

Eine Galerie mit den schönsten Fotos von unserer Reise findet Ihr hier!

Und ein Video mit Aufnahmen von den spannendsten Teilen der Reise findet Ihr hier!

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Der Beitrag Ohne Plan und auf der falschen Seite – mit dem Auto nach Schottland erschien zuerst auf Halbzeitpause.

Die Berichte zu unserer Reise findet Ihr hier (Teil 1: „Ohne Plan und auf der falschen Seite – mit dem Auto nach Schottland“)

und hier (Teil 2:“Von Monstern und Mythen – unterwegs in Schottland und England“)

und eine Galerie mit den schönsten Fotos hier.

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Der Beitrag Video „Roadtrip nach England & Schottland“ erschien zuerst auf Halbzeitpause.

Die Anreise

Nachdem wir in diesem Jahr viel mit unserem Land Rover Defender unterwegs waren, entschlossen wir uns diesmal für Hettys kleinen VW Polo als Reisefahrzeug. Für eine Überlandfahrt größtenteils auf Autobahnen brauchen wir zu zweit nun wirklich keinen großen Geländewagen. Also setzen wir auf die benzinsparende und umweltfreundliche Variante des Kleinwagens. Aber zumindest installieren wir auf der Rückbank die Kompressorkühlbox aus dem Defender, so dass wir einiges an Lebensmitteln mitnehmen und uns unterwegs einigermaßen autark versorgen können. Und so wird aus dem Polo schon fast so etwas wie ein „Mini-Defender“!

Die Anreise führt einmal quer durch Holland und Süddeutschland, bis wir unmittelbar nach der bayerisch- österreichischen Grenze Salzburg erreichen. Mit einem Zwischenstopp bei Familie in Brabant sind das gute 1100 km. Für das kleine Stück Autobahn von der Grenze bis zur Stadt benötigt man übrigens keine Autobahnvignette!

Wir kommen fast zeitgleich mit Floris und Felicitas an, die mit dem Zug anreisen und die wir vom Bahnhof abholen. Zusammen werden wir also das Wochenende in Salzburg verbringen und die Stadt entdecken.

Wir haben uns eine kleine Ferienwohnung in der Innenstadt gemietet. Innenstadt heißt allerdings nicht gleich Altstadt. Die ist noch gut 1,5 km zu Fuß entfernt. Für uns als trainierte Wanderer eigentlich keine Strecke. Zumal man recht schön entlang des Flusses Salzach spazieren kann, der einmal quer durch Salzburg fließt. Unterwegs passieren wir das ebenso altehrwürdige wie luxuriöse Hotel Sacher. Dieses ist übrigens nicht mit dem Hotel Sacher in Wien zu verwechseln. Das schneeweiße Salzburger Pendant trägt den Namen erst seit dem Jahr 2000, nachdem die Betreiber des Wiener Hotels es übernommen und grundlegend renoviert hatten. Zu den illustren Gästen zählen seitdem unter anderem der Dalai Lama und die niederländische Königin Beatrix. Also nicht die schlechteste Nachbarschaft…

Die Altstadt

Und dann machen wir uns also unter Felicitas ortskundiger Führung auf einen Rundgang durch die wunderschön erhaltene und durch so gut wie keine modernen Gebäude verschandelte Altstadt von Salzburg. Sie liegt auf einem relativ kleinen Areal zwischen dem Ufer der Salzach und einem steil aufragenden Felsgürtel, auf dem die alles überragende Festung Hohensalzburg thront. Dass diese Altststadt 1996 in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen wurde, versteht man sofort, wenn man die herrschaftlichen Plätze und verwinkelten Gassen mit ihrer Barock-Architektur betritt. Die Gebäude-Ensembles scheinen fast lückenlos erhalten zu sein und das gesamte Stadtbild ist bemerkenswert aufwändig restauriert. Besonders beeindruckend ist der während des 30jährigen Krieges vollendete Dom. Er ist die erste Barockkirche Österreichs und mit nicht weniger als 5 Orgeln ausgestattet. Etwas befremdlich finde ich allerdings, dass dort für den Eintritt ein Entgelt von 5 € verlangt wird.

Insgesamt ist aber auch schnell klar, dass wir nicht die einzigen Besucher sind, die von diesen architektonischen Schönheiten angezogen werden. Auch an diesem Wochenende im Spätherbst ist die Altstadt gut gefüllt. In der Getreidegasse im Zentrum drängen sich Touristen aus der ganzen Welt dicht an dicht. Das äußerst sonnige und für die Jahreszeit überraschend milde Wetter dürfte das Seinige dazu beitragen.

Berühmt ist die Einkaufsmeile für die vielen aufwändig gestalteten schmiedeeisernen Zunftzeichen. Sie sind über den Eingängen an den historischen Häuserfassaden angebracht und ragen zahlreich über den Köpfen der Touristenmasse in die Gasse hinein. Selbst das McDonald’s-Restaurant hat über seiner Tür das bekannte gelbe „M“ in ein historisch anmutendes Metallsymbol verwandelt.

Noch bekannter ist die Getreidegasse allerdings für das tiefgelb gestrichene Geburtshaus des mit Abstand berühmtesten Sohnes der Stadt: Wolfgang Amadeus Mozart. Und damit man es auch wirklich nicht übersehen kann, wurde es noch mit einem großen goldenen Schriftzug gekennzeichnet. In diesem „Hagener Haus“ genannten Gebäude wurde der Komponist 1756 geboren. Und hier wohnte er mit seiner Familie im 3. Stock, bis sie 1773 an den nahegelegenen Makartplatz umzogen. Heute beherbegt das Haus (natürlich) ein Mozart-Museum und im Erdgeschoss (etwas profaner) die Filiale einer großen Supermarktkette. Irgendwie will soviel Kultur ja auch finanziert werden…

Mozart ist überall

Und natürlich stürzt sich nicht nur das Stadt-Marketing auf Mozart als Werbeträger für Salzburg. Sondern quasi ausnahmslos alle anderen lokalen Unternehmungen auch. Der Komponist dient als omnipräsente Gallionsfigur für jede Art von Ort und Geschäft. Die bekannten „Mozartkugeln“ sind da nur der Anfang. Diverse Straßen und Plätze sind nach ihm benannt, die Salzburger Universtät nennt sich natürlich „Mozarteum“, die Brücke über die Salzach „Mozartsteg“, der Ausflugsdampfer „Amadeus Salzburg“, ebenso wie der Brillenladen „Amadeus Optic“, usw. usf. Hier einige Beispiele:

Dass man mit dieser Form des Marketings durchaus erfolgreich ist, erkennt man nicht nur an den Besuchermassen, sondern auch an den Eintrittspreisen für alles, was irgendwie mit Mozart etikettiert und assoziiert werden kann. Für die Museen und Sehenswürdigkeiten der Stadt werden enorm hohe Eintrittspreise verlangt. Das Ticket für Mozarts Geburtshaus kostet z. B. regulär bereits 13,50 €. Für die Festung Hohensalzburg gibt es nicht weniger als vier verschiedene Ticketkategorien vom „Basic Ticket Fußweg“ (10,80 €) bis zum „All-Inclusive Ticket mit Festungs-Bahn“ für schlappe 17,40 € pro Person. An einem Wochenende mit Familie kann da ganz schön was zusammen kommen.

Da lohnt es sich dann vielleicht, die sogenannte „Salzburg-Card“ zu kaufen. Mit ihr sind die Eintritte in sämtliche Museen und Sehenswürdigkeiten abgegolten. Und man kann darüberhinaus auch noch die öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos benutzen. Auch da gibt es natürlich wieder eine Vielzahl von Tarifen, aber das 48-Stunden-Ticket für Erwachsene hätte jetzt in der Nebensaison für uns jeweils 35 € gekostet. (Hier gibt es mehr Informationen zur Salzburg-Card.)

Nachdem wir zur Mittagszeit in den Gasthäusern im Zentrum keinen einzigen freien Tisch mehr finden konnten, landen wir schließlich etwas abseits vom (natürlich!) „Mozart-Platz“ auf der Terasse eines urigen und einigermaßen authentisch wirkenden kleinen Wirtshauses (ohne Mozart im Namen). Was die Authentizität angeht, kommen mir allerdings leise Zweifel, als mir das obligatorischen Wiener Schnitzel mit einem österreichischen Pappfähnchen verziert serviert wird… Nungut, es schmeckt nichtsdestotrotz köstlich! Für mich geht wenig über die österreichische Küche!

Als wir dann unseren Stadtrundgang fortsetzen, kommen wir auch an dem sehr schönen kleinen Petersfriedhof vorbei, Salzburgs ältester christlicher Begräbnisstätte. Neben dem Gräberfeld befinden sich auch eine ganze Reihe kunstvoll gestalteter Gruftarkaden an der angrenzenden Felswand. Und irgendwo soll auch Mozarts Schwester Nannerl begraben sein. Ich widerstehe der Versuchung, nach ihrer letzten Bleibe zu suchen.

Ebenso lassen wir auch die nahegelegenen Katakomben im wahrsten Sinne des Wortes links liegen und machen uns schließlich mit einem kleinen Abstecher über das Schloss Mirabell und seine schön gestaltete Parkanlage auf den Heimweg. Anreise und Stadtrundgang reichen als Programm für den ersten Tag.

Wandern in und um Salzburg

Am nächsten Tag beschließen wir, eine größere Runde um die Altstadt herum zu wandern. In der Touristeninformation hatten wir am Vortag eine Karte bekommen mit einer Rundtour, die sich „Instagrammable Salzburg“ nennt. Auf dieser Route sollen sich die schönsten Fotospots befinden, die man zum Füllen seiner Social Media Accounts verwenden kann. Mozart hin oder her – die Moderne ist ganz offensichtlich auch in Salzburg angekommen!

Nachdem Felicitas sich schon beim gestrigen Stadtrundgang einige schmerzhafte Blasen an den Füßen zugezogen hat, setzt sie heute beim Wandern aus. Stattdessen besucht sie zusammen mit einer Freundin das Naturkundemuseum „Haus der Natur“ und frischt Erinnerungen aus Kindertagen auf.

Wir erweitern die vorgegebene Runde noch ein wenig und besteigen zuerst den auf dem östlichen Salzach-Ufer gelegenen Kapuzinerberg. Er ist der höchste Stadtberg von Salzburg. Gestandene Österreicher dürften ihn mit seinen 640 Metern aber wohl eher einen kleinen Hügel nennen. Seinen Namen verdankt er dem sich dort befindlichen Kapuzinerkloster. Und als wir uns an den kurzen Aufstieg machen, begegnen wir auch tatsächlich einigen Mönchen in traditioneller Kutte.

Von der bewaldeten Anhöhe aus hat man dann einen sehr schönen (oder eben „instagram-worthy“) Ausblick auf die Burg am anderen Ufer. Sie ist nebenbei nicht nur das namensgebende Wahrzeichen von Salzburg sondern auch die größte vollständig erhaltene Burg Mitteleuropas.

Nach einem kurzen Abstieg entlang des Basteiwegs an der Stadtmauer überqueren wir wieder die Salzach und steigen auf der anderen Seite auf den zweiten Salzburger Stadtberg, den Mönchsberg. Auf seinem Rücken befindet sich die Festung, die wir eben noch von Weitem gesehen haben. Die weißen Häuser, Türme und Zinnen geben der Burg fast schon einen schloßähnlichen Charakter und weniger die Anmutung einer mittelalterlichen Trutzburg.

Als wir am Fuß der Wehranlagen entlang spazieren, hört eine ältere Dame mit, wie ich Floris gegenüber die Vermutung ausspreche, dass es wohl sehr schwer gewesen sein dürfte, die Befestigung zu erstürmen. Und prompt bestätigt sie uns mit erhobener Stimme und deutlich wahrnehmbarer österreichischer Sprachfärbung: „Die Burg wurde niemals eingenommen. Damals haben wir es noch richtig gemacht mit der Festung Europa! Heute schaffen wir das ja nicht mehr, jetzt dürfen ja alle rein…“ Ich beschließe, dass gerade nicht der richtige Zeitpunkt für eine längere politische Diskussion sei.

Wir laufen den Grat des Mönchsberges bis zu seinem Ende und kehren dann in die Altstadt zurück. Am Ende sind wir dann auch gute 10 km unterwegs gewesen. In der Stadt treffen wir uns mit Felicitas und ihrer Freundin im – na? Genau: „Cafe Mozart“. Klingt wie ein Klischee und ist auch ein wenig so mit seinen plüschigen Möbeln und den vornehm dreinblickenden Kellnern in Livree. Aber dafür sind die verschiedenen Kaffees mit ihren wunderbaren österreichischen Bezeichnungen („Einspänner“, „Wiener Melange“, „großer Brauner“) hervorragend!

Am Abend verabschieden wir uns dann herzlich von Floris und Felicitas. Für sie geht es mit dem Zug zurück nach Wien.

Besteigung des Gaisbergs

Am nächsten Tag nehmen Hetty und ich uns dann nochmal eine größere Tages-Wanderung vor. Der Gaisberg mit seinen 1287 Metern gilt als der „Hausberg“ der Salzburger. Er liegt nur wenige Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, aber immerhin sind beim Aufstieg bis zu seinem Gipfel mehr als 800 Höhenmeter zu überwinden. Eine ganze Reihe von Wanderrouten unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade führt auf ihn hinauf. Zum Teil wird auf den Wegweisern nochmals der Hinweis auf die erforderliche besondere Trittsicherheit gegeben. Wir entscheiden uns für eine eher moderate Streckenführung.

Nach gut drei Stunden Aufstieg durch größtenteils bewaldetes Gebiet mit einigen schönen Aussichten erreichen wir den Gipfel mit dem schon von weitem sichtbaren rot-weißen Sendemast. Von ihm hat man eine exzellente Rundumsicht auf das Voralpenland. Auffällig ist, wie flach sich das Bayerische Land vor uns ausstreckt und wie plötzlich auf der österreichischen Seite die Berge aus der Ebene aufragen. Darunter ist auch der markante und besonders ebenmäßige Gipfel des Watzmanns gut zu erkennen.

In der Nähe des Gipfelkreuzes gibt es eine kleine Bergwirtschaft. Als wir dort ankommen, hat sich vor der Essensausgabe allerdings bereits eine lange Schlange aus hungrigen Wanderern aufgereiht. Wir beschließen, unser Glück bei einer Almwirtschaft entlang des Rückwegs zu versuchen. Ein Fehler, wie sich herausstellt: die Gaststätte ist an diesem Tag geschlossen. Nungut, dann müssen zwei Äpfel und ein paar Kekse bis zur Rückkehr nach Salzburg reichen.

Insgesamt sind wir dann bei schönstem spätsommerlichem Wetter mit viel Sonnenschein und guter Fernsicht fast sechs Stunden unterwegs. Und wie wir uns zum Abschluss dieser kurzen Reise langsam wieder der Altstadt von oben nähern, ist es wieder da, das Bild von der „weißen Zuckerbäcker-Stadt“. Und irgendwie habe ich das Gefühl, schon von hier aus im Stadtgebiet überall kleine Mozartstatuen und -denkmäler erkennen zu können. Vielleicht täusche ich mich aber auch.

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Da sind wir also endlich: am späten Nachmittag erscheint vor uns der lang ersehnte Grenzübergang nach Albanien. Die Luft über der Asfaltstraße vor dem nüchternen Kontrollposten flimmert in der Hitze. Mittlerweile sind wir mit unserem Land Rover Defender bereits mehrere Tage unterwegs. Wir sind in Holland gestartet und haben Deutschland, Österreich, Slowenien, Kroatien, Bosnien und Montenegro durchquert. Seit Bosnien halten uns auch wieder Grenzkontrollen auf. Die teilweise recht langwierigen Passkontrollen sind wir als EU-Bürger schon gar nicht mehr gewohnt. Ganz im Gegensatz zu manchen Einwohnern dieser Balkan-Länder. Sie finden gerne auch mal kreative Wege, um die lästigen Wartezeiten vor den Übergängen abzukürzen: immer wieder scheren einzelne Fahrzeuge aus der langen Autoschlange aus und drängeln sich in weiter vorne nachlässigerweise entstandene Lücken. Das wiederum führt dann natürlich jedesmal zu lautstarken Unmutsäußerungen der anderen mehr oder minder geduldig wartenden Fahrer…

Mit unserem vollbepackten Defender ragen wir deutlich sichtbar aus der Reihe der Straßen-PKWs heraus. Der Dachgepäckträger ist mit unserem Zelt, Sandblechen, Markise, Ersatzkanistern und anderen Ausrüstungsteilen voll bepackt. Im Kofferraum haben wir unsere mobile Heckküche installiert. Kompressorkühlschrank, Wassertank und Essenskisten sollen uns einen längeren autarken Aufenthalt im albanischen Hinterland ermöglichen.

(Wer sich für den Fahrzeugausbau im Detail interessiert, findet hier alle Informationen: Unser Reisefahrzeug: vom Geländewagen zum Overlandcamper).

In den kommenden zwei Wochen wollen wir Albanien kreuz und quer auf ausgewählten Offroad-Pisten bereisen und dabei wann immer möglich frei in der Natur campen. Einige kulturelle Highlights wollen wir unterwegs natürlich auch noch besichtigen. Eine Herausforderung könnten dabei die klimatischen Bedingungen werden. Die Meteorologen haben kurz vor unserer Abreise eine Hitzewelle für den Balkan vorausgesagt: bis zu 43 Grad im Schatten – gefühlt sogar wie 47 Grad seien zu erwarten! Wir werden sehen müssen, was das für unsere Reise bedeutet.

Und während sich die albanische Grenzkontrolle hinzieht und die Autoschlange vor uns nur im Schneckentempo vorankommt, werden meine Reisegefährten langsam unruhig. Floris und Bastian, meine beiden erwachsenen Söhne, bilden zusammen mit mir das Reiseteam. Jeder mit klarem Aufgabenbereich: ersterer als Zusatz-Fahrer und Navigator und letzterer als bereits bewährter Team-Koch. Hetty konnte diesmal nicht mitkommen, da sie arbeiten muss. Gerade sind Floris und Bastian allerdings mit ganz anderen Dingen beschäftigt: in einer Dreiviertelstunde soll das Viertelfinale der Fußball-Europa-Meisterschaft Deutschland gegen Spanien angepfiffen werden. Und da es in Albanien kein kostenloses Roaming für unsere Handys gibt, müssen wir auf die Schnelle noch lokale Sim-Karten organisieren, um das Fußballspiel als Internet-Stream sehen zu können.

Als der mürrische albanische Grenzbeamte uns endlich unsere Papiere wieder aushändigt und wir damit den Kontrollposten endlich hinter uns lassen können, erspähen wir zum Glück unmittelbar dahinter die Werbe-Fahnen zweier albanischer Internetprovider. Eilig parken wir den Defender am Straßenrand und ergattern quasi durch’s Autofenster auf die Schnelle zwei Simcards für unsere Handys. Für 25 Euro gibt es 80 Gigabyte Datenvolumen. Das sollte für alle Fußballübertragungen bis zum Endspiel reichen.

Freies Campen am Skutarisee

Eine lange Fahrt ist jetzt aber nicht mehr drin, wenn wir den Anpfiff nicht verpassen wollen. Also steuern wir hinter der Grenze den ersten besten Stellplatz am Skutarisee an, den uns unsere Handy-App empfiehlt. Und glücklicherweise finden wir auch tatsächlich auf die Schnelle einen sehr schönen Platz am Ufer des weit ausgestreckten Sees, der zum Teil noch in Montenegro und zum Teil schon in Albanien liegt.

Praktischerweise ist die mobile Internetabdeckung beinahe überall in Albanien hervorragend, so daß wir auch hier völlig problemlos das Fußballspiel ansehen können. Leider nicht mit dem erhofften Ergebnis: Deutschland verliert, scheidet aus dem Turnier aus, und die Stimmung der kleinen Reisegesellschaft erhält kurzfristig einen kleinen Dämpfer.

Aber der idyllische Platz am Seeufer entschädigt uns mit einem wunderschönen Sonnenuntergang, den wir auf unseren Campingstühlen sitzend genießen. Als wir dann aber gerade schlafen gehen wollen, stellen wir fest, dass wir für unserer Camp offenbar ausgerechnet den Treffpunkt der Dorfjugend aus dem nahegelegenen Koplik ausgesucht haben.

Jedenfalls kommen in der hereingebrochenen Dunkelheit mehrere klapperige Autos mit lautem Motorengeräusch über die Wiese angefahren. Deren Insassen winken uns im Vorbeifahren immerhin noch fröhlich zu, bevor sie in unmittelbarer Nähe unseres Camps ein ebenso bierseliges wie lautstarkes nächtliches Treffen abhalten. Nungut, die jungen Albaner haben sicherlich die älteren Rechte auf diesen Platz. Und so verhalten wir uns betont unauffällig, bis sie schließlich gegen halb 2 Uhr nachts wieder ebenso geräuschvoll abziehen.

Am nächsten Morgen sind wir dann erstmal wieder ganz alleine. Die Sonne geht am wolkenlosen Himmel über dem Seeufer auf. Und kein noch so leichter Windhauch läßt die spiegelglatte Wasseroberfläche kräuseln. Ein alter Fischer kommt mit einem großen Kescher vorbei und kontrolliert seine Reusen im brusttiefen Wasser. In seinen roten Badeshorts erinnert er ein wenig an David Hasselhoff in „Baywatch“. Als die Jungs kurz darauf ebenfalls aus den Zelten krabbeln, machen sie es ihm nach und nehmen erstmal ein ausgiebiges Bad im warmen See. Der obligatorische Morgenkaffee, den ich auf dem Heckklapptisch des Defenders zubereite, schmeckt danach umso besser.

Berat – Stadt der 1000 Fenster

Nach dem Frühstück macht sich die angekündigte Hitzewelle bereits deutlich bemerkbar. Die Temperaturen ziehen bereits sehr schnell an. Also brechen wir zügig das Camp ab, packen die Zelte ein und machen uns auf den Weg nach Berat. Mit gut 200 km Entfernung bedeutet das erstmal wieder eine längere Autoetappe, für die wir mehrere Stunden einplanen. Die Hauptstadt Tirana lassen wir dabei ganz bewußt links liegen und streifen nur ihren Außenbereich. Auf dieser Reise soll das Erleben der freien Natur im Vordergrund stehen, und wir wollen uns nicht ins Getümmel einer überhitzten postkommunistischen Großstadt stürzen.

Zu Mittag kommen wir In Berat an. Das Außenthermometer des Defenders zeigt jetzt 37 Grad an. Wir parken ihn auf einem schattenlosen Parkplatz am Osum-Fluß und wandern von dort aus zu Fuß in das nahegelegene alte Zentrum der Stadt. Berart wird auch die „Stadt der 1000 Fenster“ genannt wegen der typischen osmanischen Architektur mit großen Fensterfronten an den weißen Häusern der Altstadt. Mit seiner mehr als 2000jährigen Geschichte und der Auszeichnung als Unesco-Weltkulturerbe gilt die Stadt als eine der Haupt-Sehenswürdigkeiten des Landes.

Ich hatte vor Antritt der Reise etwas Sorgen, dass Albanien im Juli zur Feriensaison schon sehr überlaufen sein könnte. Schließlich wird das Land in den letzten Jahren vielerorts als neues Trend-Reiseziel beworben. Aber entgegen unseren Befürchtungen erweist sich die Stadt als überhaupt nicht überlaufen.

Und so machen wir einen sehr schönen Rundgang durch die Altstadt. In aller Ruhe schlendern wir durch die engen und verwinkelten Gassen, nehmen die Atmosphäre in uns auf und bewundern die historische Architektur, die durch keinen einzigen Neubau verschandelt wurde. Lediglich auf den Aufstieg zur Burg oberhalb der Altstadt verzichten wir aufgrund der Hitze. Bei einem kleinen Kiosk füllen wir noch unsere Wasser- und Getränkevorräte auf, gönnen uns ein Eis, und dann geht es auch schon weiter.

Ein Land im Umbruch

Wenn man heute in Albanien einreist, fällt wir sehr schnell auf, dass die Infrastruktur mittlerweile sehr gut ausgebaut ist. Man findet Tankstellen im Übermaß (quasi in jedem Dorf mehrere), ebenso flächendeckend Supermärkte und Lebensmittelläden wie auch vielfältige Essensgelegenheiten entlang der Wege. Auch die Straßen sind (entgegen der Warnungen, die wir vorher bekommen hatten) nach unserem Empfinden ganz überwiegend in ordentlichem bis guten Zustand. (Zugegebenermaßen mögen sich die immer mal wieder vorkommenden Schlaglöcher in einem Land Rover anders anfühlen als in einem kleinen Straßen-PKW… )

Die Zeiten, in denen Albanien als das ärmste Land Europas galt, sind lange vorbei. Mittlerweile hat es sich in der Statistik um ganze 7 Plätze nach oben gearbeitet. An allen Ecken und Enden des Landes wird emsig gebaut und investiert. An vielen Straßen werden die Fahrspuren verbreitert und der Belag erneuert, Brücken werden ausgebessert und Parkflächen angelegt. Wenn man dazu betrachtet, wie viele Hotelbauten neu entstehen, kann man sich vorstellen, dass sich Albanien in wenigen Jahren kaum noch von seinen Nachbarstaaten als Reiseziel unterscheiden dürfte.

Zum Glück (für uns) gibt es gegenwärtig aber auch noch ein einsames Hinterland mit zahlreichen Offroad-Pisten, auf denen man am besten mit einem Geländewagen unterwegs ist:

Offroad im bergigen Hinterland

Während der Vorbereitung auf unseren Roadtrip haben wir uns das Offroad-Tourenbuch der „Pistenkuh“-Autoren besorgt und einige besonders schöne Strecken herausgesucht. Einen dieser Trails gehen wir gleich an unserem zweiten Tag in Albanien an: eine Rundtour durch die Berge unterhalb von Berat. Das erste Stück Schotterpiste führt uns gleich ganz schön steil den Abhang hinauf, und die Fahrspuren sind einigermaßen tief ausgewaschen. Für den Anfang durchaus aufregend! Aber im Geländemodus mit Untersetzung meistert der Defender alles mühelos. Und im Laufe dieser Reise würden wir noch ganz andere Pisten zu fahren bekommen. Aber man fängt ja erstmal klein an!

Unterwegs in den Bergen sollte es dann nach einigen Kilometern eine schöne Stelle zum Übernachten geben. Als wir dort ankommen, stellen wir allerdings fest, dass dort bereits ein anderes Overlandfahrzeug steht. Natürlich sind wir nicht die einzigen, die mittels der weit verbreiteten Stellplatz-App schöne Übernachtungsplätze suchen und ansteuern. An dem weißen Pickup-Truck mit Wohnkabine treffen wir auf ein französisches Päärchen. Wir fragen, ob wir uns etwas weiter weg dazustellen dürfen. Und mit ihrem Einverständnis schlagen wir dann unser Camp mit einigem Abstand auf einem Bergrücken auf, von dem aus wir eine traumhafte Aussicht in gleich zwei uns umgebende Täler haben.

Direkt neben unserem Stellplatz lagert bei unserer Ankunft eine Schafherde im Schatten einiger niedriger Büsche. Als sie uns gewahr werden, trollen sich die Schafe blökend davon. Zum Glück nimmt es uns der in einiger Entfernung rastende Schäfer nicht übel. Ich versuche noch, „gut Wetter“ zu machen, indem ich ihm kurz darauf einen Schluck von unserem kühlschrankgekühlten Wein anbiete. Er nimmt etwas überrascht an, trinkt dann aber nur einen sehr kleinen Schluck. Vielleicht ist ein neuseeländischer Sauvignon Blanc nicht seine Traube… Leider sprechen wir beide kein Wort der Sprache des jeweils anderen, so dass unsere Kommunikation doch sehr eingeschränkt bleibt. Es gelingt uns lediglich, die jeweilige Herkunft aus „Albania“ bzw. „Germania“ zu klären. Aber immerhin winkt er uns fortan bei jeder weiteren Begegnung aus der Ferne sehr fröhlich zu.

Bislang versorgen wir uns noch weitgehend aus unseren in Holland eingekauften und in Österreich ergänzten Essens-Vorräten. Nachdem Bastian am Skutari-See ein vegetarisches Curry zum Abendessen gezaubert hatte, backt er heute an der Heckküche des Defenders Speckpfannkuchen. Natürlich werden sie nicht mit dem Pfannenheber gewendet, sondern auf möglichst spektakuläre Weise in die Luft geworfen und mit der Pfanne wieder aufgefangen – Ehrensache! Der Abend klingt mit einem wunderschönen Sonnenuntergang über den Bergrücken aus, bevor die Temperaturen mit fortschreitender Dämmerung glücklicherweise etwas abkühlen und wir so einigermaßen gut in unseren Zelten schlafen können.

Von unserem Übernachtungsplatz geht es am nächsten Tag dann weiter über die Offroadpiste nach Corovoda. Floris und ich wechseln uns beim Fahren der Strecke ab. Ich bin angesichts des teilweise recht grob steinigen und scharfkantigen Untergrundes froh, vor unserer Abreise noch von Straßen- auf Geländebereifung (All Terrain) umgesattelt zu haben. Bei einem kleinen Bergkloster machen wir unterwegs einen Stopp und besichtigen das Gelände. Noch sind außer uns nur wenige Touristen unterwegs. Aber auch hier ist bereits eine rege Bautätigkeit zu verzeichnen, die darauf hindeutet, dass man zukünftig wohl deutlich mehr Gäste erwartet.

Kurz bevor wir dann wieder auf eine befestigte Asphalt-Straße stoßen, entdecken wir in einem Tal noch eine der alten ottomanischen Bogen-Brücken, wie man sie verschiedentlich in Albanien antrifft. Für den Fuß- und Eselverkehr ist diese durchaus noch in Gebrauch. Wir nutzen die Gelegenheit, um im Schatten einiger Bäume unsere Mittagspause abzuhalten.

In dem kleinen Städtchen Corovoda legen wir einen kurzen Logistik-Stopp ein. Tanken, Auffüllen der Vorräte beim Bäcker und im Supermarkt. Wir stellen gemeinsam fest, dass bislang auch die kleineren Ortschaften zumeist einen durchaus aufgeräumten und sauberen Eindruck machen. Vielleicht ist das aber auch nur eine Frage der Erwartungshaltung. Im Vorfeld hatten wir uns alles sehr viel ärmlicher und schmutziger vorgestellt. Auch das Müllproblem, das vielfach mit Albanien in Verbindung gebracht und beklagt wird, hat sich zumindest entlang unserer Strecke noch nicht so eklatant gezeigt. Es steht zu hoffen, dass Albanien auch hier auf einem guten Wege ist.

Aussichten auf die Osum-Schlucht

Unterhalb von Corovoda stoßen wir dann auch wieder auf den aus Berat kommenden Osum-Fluss, dessen Wasser sich hier auf einer Länge von 13 Kilometern in eine eindrucksvolle und bis zu 80 Meter tiefe Schlucht ins Gestein gegraben hat. Entlang der Straße wurden einige sehr schöne Aussichtpunkte angelegt, die wir der Reihe nach anfahren und fotografieren. Im Frühjahr kann die Schlucht bei entsprechendem Wasserstand auch mit Booten befahren werden, aber jetzt fließt das Wasser nur sehr gemächlich durch das flache Bett.

Nachdem wir so dem Fluss eine zeitlang nach Süden gefolgt sind, kommen wir an die Abzweigung nach Permet. Ein ganz normales Straßenschild weist auf die Strecke hin. Aber was nach diesem Wegweiser folgt, ist beileibe keine normale Landstraße. Auch wenn es sich wirklich um die offizielle Verbindungsroute zwischen Corovoda und Permet handelt. Wir finden vielmehr eine Bergpiste vor, die man nach unserem Dafürhalten ausschließlich mit entsprechend ausgestatteten Geländewagen befahren sollte.

Vielleicht haben wir aber auch einfach nur die falschen Maßstäbe? Denn im Laufe der nächsten Stunden stellen wir fest, dass man das vor Ort offenbar auch ganz anders bewerten kann. Während wir froh sind, mit entsprechender Bodenfreiheit, Geländebereifung und Untersetzung unterwegs zu sein, knattern uns immer wieder mal winzige albanische PKW in hohem Tempo entgegen, deren Fahrer sich offenbar keinerlei Sorge um den fragilen Unterboden ihrer Autos machen. Nun gut, die meisten Fahrzeuge sehen dann auch entsprechend mitgenommen aus…

So fahren wir also lieber kontrolliert aber schadenfrei durch die wirklich idyllische Berglandschaft und lassen uns Zeit für zahlreiche Film- und Fotostopps. Die Piste ist mal gut, mal schlechter, aber für den Land Rover immer problemlos machbar. Angesichts der nach wie vor bleiernen Hitze richtet sich unsere Hoffnung schließlich auf ein kleines Flusstal ungefähr auf der Mitte der Strecke. Laut unserer Informationen soll es dort einen schönen Stellplatz mit guten Bademöglichkeiten geben.

Entspannung im „Turtle-Camp“

Am späten Nachmittag erreichen wir das Tal. Und tatsächlich finden wir ein traumhaftes Plätzchen vor: unweit der Piste am Ufer eines Gebirgsflusses mit schattenspendenden Bäumen. Die Szenerie ist so idyllisch und das Wasser so einladend, dass wir unmittelbar beschließen, den Rest des heißen Tages und die Nacht hier zu verbringen. Wir fahren den Defender vorsichtig hinunter zum Wasser. Und noch bevor wir das Camp weiter aufbauen, tauchen wir erstmal ein in das eher warme als kühle Wasser, das sich unmittelbar vor uns einige angenehm tiefe Naturpools in die Felsen gegraben hat. Angesichts der Temperaturen verbringen wir die erste Stunde nach unserer Ankunft einfach im Wasser.

Als wir uns dann später doch daran machen, die Zelte aufzustellen und unser Camp einzurichten, werden wir von einem kleinen Besucher überrascht. Eine griechische Landschildkröte krabbelt ohne jegliche erkennbare Scheu zwischen uns hindurch. Offenbar ist sie auf der emsigen Suche nach Nahrung für ihren Nachwuchs, denn später entdecken wir im Gebüsch noch zwei Jungtiere. Spontan taufen wir den Platz „Das Turtle-Camp“.

In der Abenddämmerung setzen wir uns später auf unseren Campingstühlen an das Flußufer. Und während die Hitze des Tages ganz langsam etwas nachlässt und wir so auf das Bergpanorama vor unseren Augen sehen, da fühlen wir ein hohes Maß an Dankbarkeit für das, was wir hier erleben dürfen. Es ist ein erfüllendes Gefühl von Freiheit, sich so in der uns umgebenden Natur aufhalten zu dürfen. Ohne das Gefühl irgendjemanden zu stören. Und ohne selbst gestört zu werden. So hatte wir uns das im Vorfelde vorgestellt und so ist es auch eingetreten.

Wir überlegen, den nächsten Tag als Ruhetag in diesem paradiesischen Tal zu verbleiben. Einen Tag mal ohne das Camp ab- und aufzubauen, alles ein- und wieder auszupacken. Ohne stundenlang im ruckelnden Auto über staubige Pisten zu fahren. Stattdessen Zeit mit Baden in den Naturpools und Wandern in den uns umgebenden Bergen zu verbringen.

Klingt eigentlich ausgesprochen reizvoll. Und solche Ruhetage hatten wir auch eingeplant. Aber da hatten wir noch nicht mit den extrem hohen Temperaturen gerechnet. Und leider wird uns schon am frühen Morgen, an dem mir bereits beim Zubereiten des Frühstücks wieder der Schweiß in Strömen von der Stirn fließt, klar, dass dies in dieser Hitze nicht so einfach umzusetzen ist.

Also entscheiden wir uns doch, morgens noch einmal im Fluß zu baden und dann die Mittagsphase des Tages wieder im klimatisierten Auto zu verbringen. Wir verabschieden uns schweren Herzens von unserer Schildkröten-Freundin und ihrem Tal und folgen der Piste weiter bis nach Permet, wo wir dann vorläufig wieder auf asphaltierten Straßen unseren Weg durch Albanien fortsetzen.

Wandern im Lengarica-Canyon

Kurz hinter der Stadt Permet erreichen wir dann unser nächstes Etappenziel: den Lengarica-Canyon. Dort soll es einige heiße und schwefelhaltige Quellen und landschaftlich schöne Wandermöglichkeiten geben. Am Eingang der Schlucht finden wir allerdings vor allem erstmal einen ausgedehnten, wenig schönen und sehr staubigen Parkplatz vor, der mit zahlreichen Autos und Wohnmobilen zugeparkt ist. Nach unserem idyllischen „Turtle-Camp“ ein eher ernüchternder Anblick…

Da die zu großen Badepools aufgestauten und mit Mauern eingefassten Quellen hier aber einen großen touristischen Anziehungspunkt bilden, gibt es kaum schöne Möglichkeiten zum Wildcampen in der unmittelbaren Nähe. Und die Aussicht, hier eine Nacht auf dem staubigen Parkplatz zu verbringen, reizt uns so gar nicht.

Also ziehen wir uns zur Lagebesprechung in ein sehr kleines, aber auch sehr idyllisches Cafe an der Landstraße zurück. Hier bekommen wir ganz unverhofft (weil in der Kommunikation mit dem englischunkundigen Wirt vorher nicht deutlich abzuklären) herrlich kalten Eiscafe mit Schafsmilch – durchaus lecker! Und nachdem wir uns so gestärkt haben, beschließen wir, die geplante Wanderung durch den Canyon auf die frühen Morgenstunden zu verschieben und den Rest des Tages auf einem nahegelegenen Campingplatz zu bleiben. Dort ergattern wir ein Plätzchen direkt am Flußufer. Und ja, auch hier lässt es sich wieder am besten komplett bis zur Nasenspitze eingetaucht im Gebirgswasser aushalten. Eine Chance, die wir nur zu gerne wahrnehmen.

Am nächsten Morgen stehen wir um 6 Uhr in der Frühe auf, um die kühleren Morgenstunden für eine Wanderung in den Canyon hinein zu nutzen. Es gibt nur einen schnellen Kaffee zum Wachwerden, und dann geht es los. Viertel nach Sieben sind wir am Eingang der Schlucht und machen uns auf den Weg. Die eindrucksvollen Felswände sind bis zu 100 Meter hoch und die Schlucht an ihrer engsten Stelle nur 3 Meter breit. Der Wasserstand ist im Sommer sehr niedrig, aber wir müssen trotzdem immer wieder durch das Wasser waten, um voranzukommen. Nach einiger Zeit passieren wir nochmals einige kleinere und nicht so kommerziell ausgebaute Thermalquellen ähnlich denen am Anfang der Schlucht. Aber nach einem Bad in lauwarmem Wasser ist uns gerade nicht zumute.

Nach einer guten Stunde kehren wir um und wandern wieder zum Ausgangspunkt zurück. Dort wartet bereits ein besorgter Ranger auf uns und fragt, ob wir noch andere Wanderer im hinteren Teil des Canyons gesehen hätten. Wir bejahen dies und erzählen von einem Päärchen, das uns entgegenkam, als wir schon den Rückweg angetreten hatten. Der Ranger ist besorgt, da für den Tag mögliche Hitzegewitter mit Starkregen angesagt sind. Und in der Tat, bei einer Springflut möchte man sich nicht gerade mitten in der Schlucht befinden.

Aber letztendlich bleibt es den Tag über trocken. Wie gerne hätten wir einen Regenguss zur Abkühlung gehabt! Aber die Hoffnung erfüllt sich nicht. Zur Mittagszeit zeigt das Außen-Thermometer des Defenders heute 44 Grad – neuer Rekord! Und auch die Nächte kühlen jetzt kaum noch wahrnehmbar ab. Die Hitze wird langsam zum echten Problem. Sie beschränkt die Möglichkeiten für körperliche Aktivitäten deutlich. Langsam machen wir uns Gedanken, wann wohl die Grenze des Erträglichen erreicht sein könnte.

Und zu diesem Zeitpunkt ahnen wir noch nicht, dass wir es zu allem Überfluss auch noch mit Waldbränden zu tun bekommen würden. Aber das lest Ihr im 2. Teil unseres Reiseberichts…

Eine Galerie mit den schönsten Fotos von unserer Albanien-Reise findet Ihr hier!

Und ein Video mit Aufnahmen von den spannendsten Teilen der Reise findet Ihr hier!

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Hey, Karma, wir haben da noch eine Rechnung offen! Du erinnerst dich? Damals, 2020…? Als Du auf die Idee kamst, durch Covid unsere Weltreise zu unterbrechen und uns zu zwingen, von Neuseeland aus vorzeitig nach Hause zu fliegen? Um in den folgenden Monaten von einem Lockdown in den anderen zu schliddern? (Wenn wir Deinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen sollen, hier findest Du nochmal alle Details! )

Damals hatten Hetty und ich uns ein Jahr freigenommen und waren auf Weltreise gegangen. Acht Monate waren wir unterwegs gewesen und eigentlich wollten wir zum krönenden Abschluss noch drei Monate den australischen Kontinent bereisen. Meinen 50. Geburtstag wollte ich damals an einem Lagerfeuer im staubig-roten Sand des Outbacks feiern. So wie ich schon knapp 30 Jahre zuvor als junger Mann dort gesessen hatte mit meinem australischen Buschhut, der mich seitdem auf allen Reisen begleitet (siehe Foto).

Aber dazu kam es während unseres Sabbaticals also nicht. Aber jetzt, 5 Jahre später, holen wir das nach! Wieder haben wir uns drei Monate Zeit genommen. Das klingt viel, ist es aber nicht, wenn man bedenkt, dass Australien ein ganzer Kontinent mit mehreren Zeit- und Klimazonen ist.

Schon bei meiner ersten dreimonatigen Reise nach Australien Anfang der 90er Jahre hatte ich mich auf einen Teil des Landes beschränkt: das Northern Territory, das rote Zentrum und die Ostküste von Cairns bis Adelaide. Den Westteil hatte ich damals gänzlich ausgespart. Zu groß waren die Abstände und groß sind sie auch heute noch.

Beschränkung heißt daher auch jetzt das Zauberwort bei unserer Planung: lieber einen Teil Australiens intensiv erleben, als den ganzen Kontinent „abhaken“.

Aktuell sind wir also mit der Ausarbeitung unserer (vorläufigen) Reiseroute beschäftigt. Wir wollen nicht bereits alles festlegen, aber eine ungefähre Vorstellung, wo es langgehen soll, wollen wir schon haben. Und da kommt ihr ins Spiel! Wir brauchen eure Tipps, eure Empfehlungen, eure Erfahrungen, eure No-Gos, alles, was ihr uns weitergeben könnt und was uns bei der Planung unserer Reise helfen kann!

Unser Plan:

Dabei haben wir einige Prioritäten: Hetty (für die es die erste Reise nach Australien sein wird) zieht es weniger an Strände, sie möchte vor allem sehr viel Wandern und die Natur erleben. Dem schließe ich mich gerne an, aber ein bißchen Wassersport darf auch dabei sein (insbesondere wenn es Möglichkeiten zum Tauchen gibt!). Und natürlich freue ich mich sehr darauf, im Geländewagen offroad unterwegs zu sein. Städte sind nicht unser Hauptziel, aber zwischendurch darf die eine oder andere gerne dabei sein.

Grob skizziert haben wir bislang Folgendes vor:

Wir starten in Brisbane. Von dort aus fahren wir mit öffentlichen Bussen ganz klassisch als Backpacker die Ostküste hinunter über Sydney bis nach Melbourne. Alleine diese Strecke beläuft sich schonmal auf gut 2000 Kilometer! Dafür haben wir ungefähr drei Wochen eingeplant.

Dafür würden wir uns einen flexiblen Buspass von Greyhound besorgen. Hat da jemand Erfahrungen, die er mit uns teilen könnte? Gibt es gegebenenfalls bessere Alternativen? Ist es günstiger, den Buspass vorher oder erst vor Ort zu kaufen?

Von Melbourne aus setzen wir dann über nach Tasmanien für ungefähr 2 Wochen. Die erste Woche wollen wir die Insel im Mietwagen auf eigene Faust erkunden und in der zweiten Woche dann in den Bergen wandern.

Von Tasmanien werden wir nach Alice Springs fliegen. Dort haben wir einen Geländewagen mit Dachzelt gemietet und wollen mit ihm zuerst mal das Zentrum (Ayers Rock/Uluru, Olgas/Kata Tjuta, Kings Canyon) bereisen. Anschließend geht es dann über die Great Central Road nach Western Australia, wo wir eine ausgedehnte Rundtour machen und diverse Nationalparks und Küstenorte besuchen wollen.

Nach aktuell angedachter Streckenführung (siehe Karte) sprechen wir von nochmals mindestens 7000 Kilometern, für die wir 5 – 6 Wochen einplanen.

Western Australia kennen wir beide noch gar nicht, sind also sehr gespannt, was uns dort erwartet. Generell wird behauptet, dass es weniger stark von Touristen frequentiert sei als die anderen Bundesstaaten. Könnt Ihr das bestätigen? Kennt Ihr irgendwelche „Must-Sees“, die man auf gar keinen Fall verpassen darf? Gibt es Strecken, die ihr empfehlen könnt und gegebenenfalls auch Strecken, die man selbst mit einem vernünftig ausgestatteten Geländewagen lieber vermeiden sollte? Und nein, wir haben nicht vor, die berühmt-berüchtigte Canning Stock Route zu fahren!

Von Perth aus werden wir dann die Rückreise antreten mit einem kurzen Aufenthalt in Doha, um den langen Flug zu unterbrechen.

Eure Hilfe:

Also, liebe Leser unseres Blogs, wer von euch ist schon durch Australien gereist? Helft uns mit eurem Wissen, mit euren Geheimtipps, mit euren (möglichst aktuellen) Erfahrungen! Gibt es spezielle Orte entlang der Route, die man in keinem Reiseführer findet? Gibt es Erlebnisse, die ihr in Australien gemacht habt und die ihr auf gar keinen Fall hättet missen mögen? Gibt es besondere Menschen, die wir unterwegs aufsuchen und von euch grüßen sollen? Und gibt es vielleicht auch Orte/Attraktionen, von denen Ihr enttäuscht wart oder euch mehr versprochen hattet? Wir sind sehr gespannt!

Und dann werden wir sehen, was das Karma diesmal für uns bereit hält!

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