Da sind wir also endlich: am späten Nachmittag erscheint vor uns der lang ersehnte Grenzübergang nach Albanien. Die Luft über der Asfaltstraße vor dem nüchternen Kontrollposten flimmert in der Hitze. Mittlerweile sind wir mit unserem Land Rover Defender bereits mehrere Tage unterwegs. Wir sind in Holland gestartet und haben Deutschland, Österreich, Slowenien, Kroatien, Bosnien und Montenegro durchquert. Seit Bosnien halten uns auch wieder Grenzkontrollen auf. Die teilweise recht langwierigen Passkontrollen sind wir als EU-Bürger schon gar nicht mehr gewohnt. Ganz im Gegensatz zu manchen Einwohnern dieser Balkan-Länder. Sie finden gerne auch mal kreative Wege, um die lästigen Wartezeiten vor den Übergängen abzukürzen: immer wieder scheren einzelne Fahrzeuge aus der langen Autoschlange aus und drängeln sich in weiter vorne nachlässigerweise entstandene Lücken. Das wiederum führt dann natürlich jedesmal zu lautstarken Unmutsäußerungen der anderen mehr oder minder geduldig wartenden Fahrer…

Mit unserem vollbepackten Defender ragen wir deutlich sichtbar aus der Reihe der Straßen-PKWs heraus. Der Dachgepäckträger ist mit unserem Zelt, Sandblechen, Markise, Ersatzkanistern und anderen Ausrüstungsteilen voll bepackt. Im Kofferraum haben wir unsere mobile Heckküche installiert. Kompressorkühlschrank, Wassertank und Essenskisten sollen uns einen längeren autarken Aufenthalt im albanischen Hinterland ermöglichen.

(Wer sich für den Fahrzeugausbau im Detail interessiert, findet hier alle Informationen: Unser Reisefahrzeug: vom Geländewagen zum Overlandcamper).

In den kommenden zwei Wochen wollen wir Albanien kreuz und quer auf ausgewählten Offroad-Pisten bereisen und dabei wann immer möglich frei in der Natur campen. Einige kulturelle Highlights wollen wir unterwegs natürlich auch noch besichtigen. Eine Herausforderung könnten dabei die klimatischen Bedingungen werden. Die Meteorologen haben kurz vor unserer Abreise eine Hitzewelle für den Balkan vorausgesagt: bis zu 43 Grad im Schatten – gefühlt sogar wie 47 Grad seien zu erwarten! Wir werden sehen müssen, was das für unsere Reise bedeutet.

Und während sich die albanische Grenzkontrolle hinzieht und die Autoschlange vor uns nur im Schneckentempo vorankommt, werden meine Reisegefährten langsam unruhig. Floris und Bastian, meine beiden erwachsenen Söhne, bilden zusammen mit mir das Reiseteam. Jeder mit klarem Aufgabenbereich: ersterer als Zusatz-Fahrer und Navigator und letzterer als bereits bewährter Team-Koch. Hetty konnte diesmal nicht mitkommen, da sie arbeiten muss. Gerade sind Floris und Bastian allerdings mit ganz anderen Dingen beschäftigt: in einer Dreiviertelstunde soll das Viertelfinale der Fußball-Europa-Meisterschaft Deutschland gegen Spanien angepfiffen werden. Und da es in Albanien kein kostenloses Roaming für unsere Handys gibt, müssen wir auf die Schnelle noch lokale Sim-Karten organisieren, um das Fußballspiel als Internet-Stream sehen zu können.

Als der mürrische albanische Grenzbeamte uns endlich unsere Papiere wieder aushändigt und wir damit den Kontrollposten endlich hinter uns lassen können, erspähen wir zum Glück unmittelbar dahinter die Werbe-Fahnen zweier albanischer Internetprovider. Eilig parken wir den Defender am Straßenrand und ergattern quasi durch’s Autofenster auf die Schnelle zwei Simcards für unsere Handys. Für 25 Euro gibt es 80 Gigabyte Datenvolumen. Das sollte für alle Fußballübertragungen bis zum Endspiel reichen.

Freies Campen am Skutarisee

Eine lange Fahrt ist jetzt aber nicht mehr drin, wenn wir den Anpfiff nicht verpassen wollen. Also steuern wir hinter der Grenze den ersten besten Stellplatz am Skutarisee an, den uns unsere Handy-App empfiehlt. Und glücklicherweise finden wir auch tatsächlich auf die Schnelle einen sehr schönen Platz am Ufer des weit ausgestreckten Sees, der zum Teil noch in Montenegro und zum Teil schon in Albanien liegt.

Praktischerweise ist die mobile Internetabdeckung beinahe überall in Albanien hervorragend, so daß wir auch hier völlig problemlos das Fußballspiel ansehen können. Leider nicht mit dem erhofften Ergebnis: Deutschland verliert, scheidet aus dem Turnier aus, und die Stimmung der kleinen Reisegesellschaft erhält kurzfristig einen kleinen Dämpfer.

Aber der idyllische Platz am Seeufer entschädigt uns mit einem wunderschönen Sonnenuntergang, den wir auf unseren Campingstühlen sitzend genießen. Als wir dann aber gerade schlafen gehen wollen, stellen wir fest, dass wir für unserer Camp offenbar ausgerechnet den Treffpunkt der Dorfjugend aus dem nahegelegenen Koplik ausgesucht haben.

Jedenfalls kommen in der hereingebrochenen Dunkelheit mehrere klapperige Autos mit lautem Motorengeräusch über die Wiese angefahren. Deren Insassen winken uns im Vorbeifahren immerhin noch fröhlich zu, bevor sie in unmittelbarer Nähe unseres Camps ein ebenso bierseliges wie lautstarkes nächtliches Treffen abhalten. Nungut, die jungen Albaner haben sicherlich die älteren Rechte auf diesen Platz. Und so verhalten wir uns betont unauffällig, bis sie schließlich gegen halb 2 Uhr nachts wieder ebenso geräuschvoll abziehen.

Am nächsten Morgen sind wir dann erstmal wieder ganz alleine. Die Sonne geht am wolkenlosen Himmel über dem Seeufer auf. Und kein noch so leichter Windhauch läßt die spiegelglatte Wasseroberfläche kräuseln. Ein alter Fischer kommt mit einem großen Kescher vorbei und kontrolliert seine Reusen im brusttiefen Wasser. In seinen roten Badeshorts erinnert er ein wenig an David Hasselhoff in „Baywatch“. Als die Jungs kurz darauf ebenfalls aus den Zelten krabbeln, machen sie es ihm nach und nehmen erstmal ein ausgiebiges Bad im warmen See. Der obligatorische Morgenkaffee, den ich auf dem Heckklapptisch des Defenders zubereite, schmeckt danach umso besser.

Berat – Stadt der 1000 Fenster

Nach dem Frühstück macht sich die angekündigte Hitzewelle bereits deutlich bemerkbar. Die Temperaturen ziehen bereits sehr schnell an. Also brechen wir zügig das Camp ab, packen die Zelte ein und machen uns auf den Weg nach Berat. Mit gut 200 km Entfernung bedeutet das erstmal wieder eine längere Autoetappe, für die wir mehrere Stunden einplanen. Die Hauptstadt Tirana lassen wir dabei ganz bewußt links liegen und streifen nur ihren Außenbereich. Auf dieser Reise soll das Erleben der freien Natur im Vordergrund stehen, und wir wollen uns nicht ins Getümmel einer überhitzten postkommunistischen Großstadt stürzen.

Zu Mittag kommen wir In Berat an. Das Außenthermometer des Defenders zeigt jetzt 37 Grad an. Wir parken ihn auf einem schattenlosen Parkplatz am Osum-Fluß und wandern von dort aus zu Fuß in das nahegelegene alte Zentrum der Stadt. Berart wird auch die „Stadt der 1000 Fenster“ genannt wegen der typischen osmanischen Architektur mit großen Fensterfronten an den weißen Häusern der Altstadt. Mit seiner mehr als 2000jährigen Geschichte und der Auszeichnung als Unesco-Weltkulturerbe gilt die Stadt als eine der Haupt-Sehenswürdigkeiten des Landes.

Ich hatte vor Antritt der Reise etwas Sorgen, dass Albanien im Juli zur Feriensaison schon sehr überlaufen sein könnte. Schließlich wird das Land in den letzten Jahren vielerorts als neues Trend-Reiseziel beworben. Aber entgegen unseren Befürchtungen erweist sich die Stadt als überhaupt nicht überlaufen.

Und so machen wir einen sehr schönen Rundgang durch die Altstadt. In aller Ruhe schlendern wir durch die engen und verwinkelten Gassen, nehmen die Atmosphäre in uns auf und bewundern die historische Architektur, die durch keinen einzigen Neubau verschandelt wurde. Lediglich auf den Aufstieg zur Burg oberhalb der Altstadt verzichten wir aufgrund der Hitze. Bei einem kleinen Kiosk füllen wir noch unsere Wasser- und Getränkevorräte auf, gönnen uns ein Eis, und dann geht es auch schon weiter.

Ein Land im Umbruch

Wenn man heute in Albanien einreist, fällt wir sehr schnell auf, dass die Infrastruktur mittlerweile sehr gut ausgebaut ist. Man findet Tankstellen im Übermaß (quasi in jedem Dorf mehrere), ebenso flächendeckend Supermärkte und Lebensmittelläden wie auch vielfältige Essensgelegenheiten entlang der Wege. Auch die Straßen sind (entgegen der Warnungen, die wir vorher bekommen hatten) nach unserem Empfinden ganz überwiegend in ordentlichem bis guten Zustand. (Zugegebenermaßen mögen sich die immer mal wieder vorkommenden Schlaglöcher in einem Land Rover anders anfühlen als in einem kleinen Straßen-PKW… )

Die Zeiten, in denen Albanien als das ärmste Land Europas galt, sind lange vorbei. Mittlerweile hat es sich in der Statistik um ganze 7 Plätze nach oben gearbeitet. An allen Ecken und Enden des Landes wird emsig gebaut und investiert. An vielen Straßen werden die Fahrspuren verbreitert und der Belag erneuert, Brücken werden ausgebessert und Parkflächen angelegt. Wenn man dazu betrachtet, wie viele Hotelbauten neu entstehen, kann man sich vorstellen, dass sich Albanien in wenigen Jahren kaum noch von seinen Nachbarstaaten als Reiseziel unterscheiden dürfte.

Zum Glück (für uns) gibt es gegenwärtig aber auch noch ein einsames Hinterland mit zahlreichen Offroad-Pisten, auf denen man am besten mit einem Geländewagen unterwegs ist:

Offroad im bergigen Hinterland

Während der Vorbereitung auf unseren Roadtrip haben wir uns das Offroad-Tourenbuch der „Pistenkuh“-Autoren besorgt und einige besonders schöne Strecken herausgesucht. Einen dieser Trails gehen wir gleich an unserem zweiten Tag in Albanien an: eine Rundtour durch die Berge unterhalb von Berat. Das erste Stück Schotterpiste führt uns gleich ganz schön steil den Abhang hinauf, und die Fahrspuren sind einigermaßen tief ausgewaschen. Für den Anfang durchaus aufregend! Aber im Geländemodus mit Untersetzung meistert der Defender alles mühelos. Und im Laufe dieser Reise würden wir noch ganz andere Pisten zu fahren bekommen. Aber man fängt ja erstmal klein an!

Unterwegs in den Bergen sollte es dann nach einigen Kilometern eine schöne Stelle zum Übernachten geben. Als wir dort ankommen, stellen wir allerdings fest, dass dort bereits ein anderes Overlandfahrzeug steht. Natürlich sind wir nicht die einzigen, die mittels der weit verbreiteten Stellplatz-App schöne Übernachtungsplätze suchen und ansteuern. An dem weißen Pickup-Truck mit Wohnkabine treffen wir auf ein französisches Päärchen. Wir fragen, ob wir uns etwas weiter weg dazustellen dürfen. Und mit ihrem Einverständnis schlagen wir dann unser Camp mit einigem Abstand auf einem Bergrücken auf, von dem aus wir eine traumhafte Aussicht in gleich zwei uns umgebende Täler haben.

Direkt neben unserem Stellplatz lagert bei unserer Ankunft eine Schafherde im Schatten einiger niedriger Büsche. Als sie uns gewahr werden, trollen sich die Schafe blökend davon. Zum Glück nimmt es uns der in einiger Entfernung rastende Schäfer nicht übel. Ich versuche noch, „gut Wetter“ zu machen, indem ich ihm kurz darauf einen Schluck von unserem kühlschrankgekühlten Wein anbiete. Er nimmt etwas überrascht an, trinkt dann aber nur einen sehr kleinen Schluck. Vielleicht ist ein neuseeländischer Sauvignon Blanc nicht seine Traube… Leider sprechen wir beide kein Wort der Sprache des jeweils anderen, so dass unsere Kommunikation doch sehr eingeschränkt bleibt. Es gelingt uns lediglich, die jeweilige Herkunft aus „Albania“ bzw. „Germania“ zu klären. Aber immerhin winkt er uns fortan bei jeder weiteren Begegnung aus der Ferne sehr fröhlich zu.

Bislang versorgen wir uns noch weitgehend aus unseren in Holland eingekauften und in Österreich ergänzten Essens-Vorräten. Nachdem Bastian am Skutari-See ein vegetarisches Curry zum Abendessen gezaubert hatte, backt er heute an der Heckküche des Defenders Speckpfannkuchen. Natürlich werden sie nicht mit dem Pfannenheber gewendet, sondern auf möglichst spektakuläre Weise in die Luft geworfen und mit der Pfanne wieder aufgefangen – Ehrensache! Der Abend klingt mit einem wunderschönen Sonnenuntergang über den Bergrücken aus, bevor die Temperaturen mit fortschreitender Dämmerung glücklicherweise etwas abkühlen und wir so einigermaßen gut in unseren Zelten schlafen können.

Von unserem Übernachtungsplatz geht es am nächsten Tag dann weiter über die Offroadpiste nach Corovoda. Floris und ich wechseln uns beim Fahren der Strecke ab. Ich bin angesichts des teilweise recht grob steinigen und scharfkantigen Untergrundes froh, vor unserer Abreise noch von Straßen- auf Geländebereifung (All Terrain) umgesattelt zu haben. Bei einem kleinen Bergkloster machen wir unterwegs einen Stopp und besichtigen das Gelände. Noch sind außer uns nur wenige Touristen unterwegs. Aber auch hier ist bereits eine rege Bautätigkeit zu verzeichnen, die darauf hindeutet, dass man zukünftig wohl deutlich mehr Gäste erwartet.

Kurz bevor wir dann wieder auf eine befestigte Asphalt-Straße stoßen, entdecken wir in einem Tal noch eine der alten ottomanischen Bogen-Brücken, wie man sie verschiedentlich in Albanien antrifft. Für den Fuß- und Eselverkehr ist diese durchaus noch in Gebrauch. Wir nutzen die Gelegenheit, um im Schatten einiger Bäume unsere Mittagspause abzuhalten.

In dem kleinen Städtchen Corovoda legen wir einen kurzen Logistik-Stopp ein. Tanken, Auffüllen der Vorräte beim Bäcker und im Supermarkt. Wir stellen gemeinsam fest, dass bislang auch die kleineren Ortschaften zumeist einen durchaus aufgeräumten und sauberen Eindruck machen. Vielleicht ist das aber auch nur eine Frage der Erwartungshaltung. Im Vorfeld hatten wir uns alles sehr viel ärmlicher und schmutziger vorgestellt. Auch das Müllproblem, das vielfach mit Albanien in Verbindung gebracht und beklagt wird, hat sich zumindest entlang unserer Strecke noch nicht so eklatant gezeigt. Es steht zu hoffen, dass Albanien auch hier auf einem guten Wege ist.

Aussichten auf die Osum-Schlucht

Unterhalb von Corovoda stoßen wir dann auch wieder auf den aus Berat kommenden Osum-Fluss, dessen Wasser sich hier auf einer Länge von 13 Kilometern in eine eindrucksvolle und bis zu 80 Meter tiefe Schlucht ins Gestein gegraben hat. Entlang der Straße wurden einige sehr schöne Aussichtpunkte angelegt, die wir der Reihe nach anfahren und fotografieren. Im Frühjahr kann die Schlucht bei entsprechendem Wasserstand auch mit Booten befahren werden, aber jetzt fließt das Wasser nur sehr gemächlich durch das flache Bett.

Nachdem wir so dem Fluss eine zeitlang nach Süden gefolgt sind, kommen wir an die Abzweigung nach Permet. Ein ganz normales Straßenschild weist auf die Strecke hin. Aber was nach diesem Wegweiser folgt, ist beileibe keine normale Landstraße. Auch wenn es sich wirklich um die offizielle Verbindungsroute zwischen Corovoda und Permet handelt. Wir finden vielmehr eine Bergpiste vor, die man nach unserem Dafürhalten ausschließlich mit entsprechend ausgestatteten Geländewagen befahren sollte.

Vielleicht haben wir aber auch einfach nur die falschen Maßstäbe? Denn im Laufe der nächsten Stunden stellen wir fest, dass man das vor Ort offenbar auch ganz anders bewerten kann. Während wir froh sind, mit entsprechender Bodenfreiheit, Geländebereifung und Untersetzung unterwegs zu sein, knattern uns immer wieder mal winzige albanische PKW in hohem Tempo entgegen, deren Fahrer sich offenbar keinerlei Sorge um den fragilen Unterboden ihrer Autos machen. Nun gut, die meisten Fahrzeuge sehen dann auch entsprechend mitgenommen aus…

So fahren wir also lieber kontrolliert aber schadenfrei durch die wirklich idyllische Berglandschaft und lassen uns Zeit für zahlreiche Film- und Fotostopps. Die Piste ist mal gut, mal schlechter, aber für den Land Rover immer problemlos machbar. Angesichts der nach wie vor bleiernen Hitze richtet sich unsere Hoffnung schließlich auf ein kleines Flusstal ungefähr auf der Mitte der Strecke. Laut unserer Informationen soll es dort einen schönen Stellplatz mit guten Bademöglichkeiten geben.

Entspannung im „Turtle-Camp“

Am späten Nachmittag erreichen wir das Tal. Und tatsächlich finden wir ein traumhaftes Plätzchen vor: unweit der Piste am Ufer eines Gebirgsflusses mit schattenspendenden Bäumen. Die Szenerie ist so idyllisch und das Wasser so einladend, dass wir unmittelbar beschließen, den Rest des heißen Tages und die Nacht hier zu verbringen. Wir fahren den Defender vorsichtig hinunter zum Wasser. Und noch bevor wir das Camp weiter aufbauen, tauchen wir erstmal ein in das eher warme als kühle Wasser, das sich unmittelbar vor uns einige angenehm tiefe Naturpools in die Felsen gegraben hat. Angesichts der Temperaturen verbringen wir die erste Stunde nach unserer Ankunft einfach im Wasser.

Als wir uns dann später doch daran machen, die Zelte aufzustellen und unser Camp einzurichten, werden wir von einem kleinen Besucher überrascht. Eine griechische Landschildkröte krabbelt ohne jegliche erkennbare Scheu zwischen uns hindurch. Offenbar ist sie auf der emsigen Suche nach Nahrung für ihren Nachwuchs, denn später entdecken wir im Gebüsch noch zwei Jungtiere. Spontan taufen wir den Platz „Das Turtle-Camp“.

In der Abenddämmerung setzen wir uns später auf unseren Campingstühlen an das Flußufer. Und während die Hitze des Tages ganz langsam etwas nachlässt und wir so auf das Bergpanorama vor unseren Augen sehen, da fühlen wir ein hohes Maß an Dankbarkeit für das, was wir hier erleben dürfen. Es ist ein erfüllendes Gefühl von Freiheit, sich so in der uns umgebenden Natur aufhalten zu dürfen. Ohne das Gefühl irgendjemanden zu stören. Und ohne selbst gestört zu werden. So hatte wir uns das im Vorfelde vorgestellt und so ist es auch eingetreten.

Wir überlegen, den nächsten Tag als Ruhetag in diesem paradiesischen Tal zu verbleiben. Einen Tag mal ohne das Camp ab- und aufzubauen, alles ein- und wieder auszupacken. Ohne stundenlang im ruckelnden Auto über staubige Pisten zu fahren. Stattdessen Zeit mit Baden in den Naturpools und Wandern in den uns umgebenden Bergen zu verbringen.

Klingt eigentlich ausgesprochen reizvoll. Und solche Ruhetage hatten wir auch eingeplant. Aber da hatten wir noch nicht mit den extrem hohen Temperaturen gerechnet. Und leider wird uns schon am frühen Morgen, an dem mir bereits beim Zubereiten des Frühstücks wieder der Schweiß in Strömen von der Stirn fließt, klar, dass dies in dieser Hitze nicht so einfach umzusetzen ist.

Also entscheiden wir uns doch, morgens noch einmal im Fluß zu baden und dann die Mittagsphase des Tages wieder im klimatisierten Auto zu verbringen. Wir verabschieden uns schweren Herzens von unserer Schildkröten-Freundin und ihrem Tal und folgen der Piste weiter bis nach Permet, wo wir dann vorläufig wieder auf asphaltierten Straßen unseren Weg durch Albanien fortsetzen.

Wandern im Lengarica-Canyon

Kurz hinter der Stadt Permet erreichen wir dann unser nächstes Etappenziel: den Lengarica-Canyon. Dort soll es einige heiße und schwefelhaltige Quellen und landschaftlich schöne Wandermöglichkeiten geben. Am Eingang der Schlucht finden wir allerdings vor allem erstmal einen ausgedehnten, wenig schönen und sehr staubigen Parkplatz vor, der mit zahlreichen Autos und Wohnmobilen zugeparkt ist. Nach unserem idyllischen „Turtle-Camp“ ein eher ernüchternder Anblick…

Da die zu großen Badepools aufgestauten und mit Mauern eingefassten Quellen hier aber einen großen touristischen Anziehungspunkt bilden, gibt es kaum schöne Möglichkeiten zum Wildcampen in der unmittelbaren Nähe. Und die Aussicht, hier eine Nacht auf dem staubigen Parkplatz zu verbringen, reizt uns so gar nicht.

Also ziehen wir uns zur Lagebesprechung in ein sehr kleines, aber auch sehr idyllisches Cafe an der Landstraße zurück. Hier bekommen wir ganz unverhofft (weil in der Kommunikation mit dem englischunkundigen Wirt vorher nicht deutlich abzuklären) herrlich kalten Eiscafe mit Schafsmilch – durchaus lecker! Und nachdem wir uns so gestärkt haben, beschließen wir, die geplante Wanderung durch den Canyon auf die frühen Morgenstunden zu verschieben und den Rest des Tages auf einem nahegelegenen Campingplatz zu bleiben. Dort ergattern wir ein Plätzchen direkt am Flußufer. Und ja, auch hier lässt es sich wieder am besten komplett bis zur Nasenspitze eingetaucht im Gebirgswasser aushalten. Eine Chance, die wir nur zu gerne wahrnehmen.

Am nächsten Morgen stehen wir um 6 Uhr in der Frühe auf, um die kühleren Morgenstunden für eine Wanderung in den Canyon hinein zu nutzen. Es gibt nur einen schnellen Kaffee zum Wachwerden, und dann geht es los. Viertel nach Sieben sind wir am Eingang der Schlucht und machen uns auf den Weg. Die eindrucksvollen Felswände sind bis zu 100 Meter hoch und die Schlucht an ihrer engsten Stelle nur 3 Meter breit. Der Wasserstand ist im Sommer sehr niedrig, aber wir müssen trotzdem immer wieder durch das Wasser waten, um voranzukommen. Nach einiger Zeit passieren wir nochmals einige kleinere und nicht so kommerziell ausgebaute Thermalquellen ähnlich denen am Anfang der Schlucht. Aber nach einem Bad in lauwarmem Wasser ist uns gerade nicht zumute.

Nach einer guten Stunde kehren wir um und wandern wieder zum Ausgangspunkt zurück. Dort wartet bereits ein besorgter Ranger auf uns und fragt, ob wir noch andere Wanderer im hinteren Teil des Canyons gesehen hätten. Wir bejahen dies und erzählen von einem Päärchen, das uns entgegenkam, als wir schon den Rückweg angetreten hatten. Der Ranger ist besorgt, da für den Tag mögliche Hitzegewitter mit Starkregen angesagt sind. Und in der Tat, bei einer Springflut möchte man sich nicht gerade mitten in der Schlucht befinden.

Aber letztendlich bleibt es den Tag über trocken. Wie gerne hätten wir einen Regenguss zur Abkühlung gehabt! Aber die Hoffnung erfüllt sich nicht. Zur Mittagszeit zeigt das Außen-Thermometer des Defenders heute 44 Grad – neuer Rekord! Und auch die Nächte kühlen jetzt kaum noch wahrnehmbar ab. Die Hitze wird langsam zum echten Problem. Sie beschränkt die Möglichkeiten für körperliche Aktivitäten deutlich. Langsam machen wir uns Gedanken, wann wohl die Grenze des Erträglichen erreicht sein könnte.

Und zu diesem Zeitpunkt ahnen wir noch nicht, dass wir es zu allem Überfluss auch noch mit Waldbränden zu tun bekommen würden. Aber das lest Ihr im 2. Teil unseres Reiseberichts…

Eine Galerie mit den schönsten Fotos von unserer Albanien-Reise findet Ihr hier!

Und ein Video mit Aufnahmen von den spannendsten Teilen der Reise findet Ihr hier!

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Der Beitrag Abenteuer Albanien: Offroad-Fahren und Wild-Campen am Balkan erschien zuerst auf Halbzeitpause.

(Fortsetzung von Teil 1)

Gjirokaster – ganz schön und ganz schön überlaufen

Der Wind fegt den Staub über den sandigen Parkplatz, als wir von unserer morgendlichen Wanderung durch den Lengarica Canyon zurückkehren. Im Nu haben unsere Klamotten aber auch der Defender von oben bis unten eine grau-beige Farbe angenommen. Von der Kleidung klopfen wir den Staub noch notdürftig ab, der Wagen bleibt vorläufig so wie er ist. In der nächsten Zeit wird er noch so manches Staubkorn und so manchen Schlammspritzer fangen.

Im Windschatten einiger Bäume folgt noch eIn schnelles Frühstück am Autoheck. Und dann starten wir in die zweite Hälfte unserer Reise durch Albanien. Gut anderthalb Stunden später errreichen wir unser nächstes Ziel: die Stadt Gjirokaster tief im Süden des Landes. Gjirokaster ist eine der ältesten Städte Albaniens und zählt seit 2005 (ebenso wie Berat) zum UNESCO Weltkulturerbe.

Den historischen Stadtkern mit seinen typischen Häusern besichtigen wir natürlich wieder in der Mittagszeit. Oder anders ausgedrückt: in der größtmöglichen Hitze des Tages. Schlecht geplant, aber nicht zu ändern. Die mittlerweile auch von unzähligen Instagram-Postings bekannte Altstadt ist wirklich sehr schön. Sie erstreckt sich aber eigentlich nur auf einige wenige Straßen, die touristisch schon recht überlaufen sind. Eigentlich alle Gebäude der Altstadt beherbergen etweder Souvenirläden, Restaurants oder Guesthouses. Und an jeder Ecke stehen die Touristen mit ihren Selfiesticks und verbauen sich gegenseitig den Blick auf das bestmögliche Fotomotiv…

Und während man Berat den Titel „Stadt der 1000 Fenster“ verliehen hat, bezeichnet man Gjirokaster auch gerne als die „Stadt der 1000 Stufen“. Die alten Gebäude sind zum Großteil an einem steilen Hang errichtet. Man muss treppauf und treppab steigen, um die malerischen Gassen zu erkunden. Nach kurzer Zeit sind wir schon wieder schweißüberströmt und fix und fertig. Wir beschließen, die Gelegenheit zu einer Pause zu nutzen und albanisch essen zu gehen. Auf einer der von Fußgängern bevölkerten Straßen finden wir ein passendes Restaurant mit einem wunderschönen kleinen Balkon. Auf den Balkon passt exakt ein kleiner Tisch mit drei Stühlen und den schnappen wir uns – perfekt! Wir genießen ein sehr leckeres Essen (mit viel Knoblauch und Joghurt) und eine großartiger Aussicht über das Treiben in der Altstadt.

Flächenbrand am Straßenrand

Nach dem Mittagessen wandern wir noch etwas herum, aber die Hitze läßt eigentlich keine echte Aktivität mehr zu. Also füllen wir in einem Supermarkt noch unsere Wasservorräte auf, und weiter geht es.

Floris hatte vorgeschlagen, auf dem Weg zur Küste noch zu einem sogenannten „Blue Eyes“ zu fahren. Dabei handelt es sich um ein Quellwasserbecken in den nahegelegenen Bergen, dessen tiefblaue Farbe an die Pupille eines Auges erinnert. Das Becken ist mehr als 50 Meter tief und da es von einer unterirdischen Quelle gespeist wird, verfügt das Wasser über eine konstante Temperatur von knapp 13 Grad – bei der aktuell herrschenden wüstenähnlichen Hitze also quasi ideal zum Baden!

Also machen wir uns wir voller Vorfreude auf ein erfrischendes Bad von Gjirokaster aus auf den Weg nach Süden in Richtung Saranda. Ich nutze die Gelegenheit und gönne mir gerade ein kleines Nickerchen auf der Rückbank. Da werde ich plötzlich von Floris und Bastian geweckt. Vor uns hat sich am Himmel eine gigantische graue Dunstwand aufgebaut. Ich vermute erst noch, es könne die ersehnte Gewitterfront sein, die uns nicht nur Regen sondern vor allem auch Abkühlung bringen würde. Aber dann sehen wir, dass es sich um ausgedehnte Rauchwolken handelt, die sich von den Bergen her im Tal ausbreiten. Offensichtlich sind in der großen Hitze Waldbrände ausgebrochen.

Beim Näherkommen wird der Rauch immer undurchdringlicher. Und schon bald entdecken wir auch entlang der Straße in einiger Entfernung auf den staubtrockenen Feldern großflächige offene Feuer. Und wenige hundert Meter weiter geht dann gar nichts mehr.

Die Polizei hat die Straße komplett gesperrt, die Flammen schlagen vom Wind angefacht direkt neben der Straße in den Himmel. Einige ziemlich tapfere Männer versuchen mit großen belaubten Ästen auf die Flammen einzuschlagen und das Feuer einzudämmen. Aber sie führen einen völlig aussichtslosen Kampf, die Kombination aus Dürre und heftigen Windböen lässt ihnen keine Chance.

Wir warten kurz ab. Dann gehe ich zu Fuß an der langen Reihe von Autos vorbei nach vorne, um die Situation einzuschätzen. Und während ich so durch die dichten Rauchschwaden die Feuer auf der rechten Straßenseite in Augenschein nehme, sehe ich plötzlich im linken Augenwinkel, dass die Flammen bereits die Straße überwunden und auf die linke Seite übergegriffen haben. Direkt neben mir schlagen sie auch hier bereits meterhoch in die Luft. Jetzt macht sich dann doch ein ungutes Gefühl breit. Ich befürchte nicht so sehr, dass wir unmittelbar von den Feuern eingeschlossen werden. Aber ich möchte auch nicht in einem Pulk panisch wendender und hektisch herumrangierender Fahrzeuge festsitzen, wenn es soweit sein sollte. Also laufe ich zurück zu Floris und Bastian im Auto und wir beschließen, das „Blue Eye“ „Blue Eye“ sein zu lassen und in einem weiten Bogen um die Feuer herum zur Küste zu fahren. Gesagt, getan. Wir kehren um.

Abkühlung an der Adria

An der Küste angekommen fahren wir Richtung Borsh. In der Nähe des Städtchens Lukova suchen wir uns einen schönen Stellplatz mit Aussicht auf das Meer. Es ist später Nachmittag, als wir ankommen und den Defender oberhalb der malerischen Küste auf einer kleinen Anhöhe platzieren. Sobald das Camp steht, greifen wir uns Handtücher und Badehosen und laufen erstmal die 10 Minuten Fußweg zum Strand hinunter, um uns im Meer abzukühlen. Bei den gegenwärtigen Temperaturen hält man es mühelos eine ganze Stunde im Wasser aus, bevor man sich dann einfach wieder in der Sonne trocknen lässt.

Den Abend verbringen wir anschließend unter der Markise mit schönster Aussicht auf das Mittelmeer. Der Sonnenuntergang ist so schön, dass er beinahe schon wieder kitschig ist…

Leider kühlt sich die Luft hier an der Küste auch nachts nicht wirklich ab, so daß es mit dem Schlafen nicht ganz so einfach ist. Unser Dachzelt oben auf dem Defender lässt Dank einer Vielzahl von Öffnungen wenigstens noch einigermaßen Lüftung zu, aber Floris schwitzt in seinem weitestgehend geschlossenen Zelt am Boden doch beträchtlich.

Am nächsten Tag bauen wir unser Camp bereits früh morgens wieder ab und fahren nochmal hinunter zum Strand. Hier gibt es auch eine kleine sehr hübsche Beachbar und die obligatorischen Sonnenliegen mit Schirmen zur Miete. Auf die Liegen verzichten wir, nutzen aber sehr gerne den Halbschatten auf der Terasse der Bar und genehmigen uns einige eisgekühlte Getränke. Dann noch ein weiteres ausgiebiges Bad im Meer und weiter geht’s!

Heute steht nochmal wieder ein Offroad-Trail auf dem Programm, der uns wieder ins bergige Hinterland führt. Von Borsh aus fahren wir durch das Shushica-Tal in Richtung Vlora. Die Piste ist nicht sehr schwierig und lässt sich angenehm befahren. Wir genießen es, statt auf der viel stärker befahrenen Küstenstraße beinahe ganz alleine hier in den Bergen unterwegs zu sein.

Kap Rodon: der Platz an der Sonne

Wir legen den Trail in kürzerer Zeit zurück als wir vorher angenommen hatten. Da wir also noch etwas Zeit haben, beschließen wir heute noch bis zum Kap Rodon zu fahren, nordwestlich von Durrës. Die Strecke dorthin ist nunmehr gut ausgebaut und zum Glück sind auch weit und breit keinerlei weitere Feuer zu sehen!

Wie immer hat Floris mittels unserer App einen schönen Stellplatz herausgesucht. Das letzte Stück Weg dorthin stellt sich allerdings erstmal als stark ausgewaschene und ziemlich steile Sand-Piste heraus, die wir vorsichtshalber vorab zu Fuß ablaufen und auf ihre Fahrtauglichkeit hin inspizieren. Wir stufen sie dann aber als machbar ein. Und nach einigen etwas holperigen Fahrminuten erreichen wir schließlich auch mit dem Defender einen wunderschönen Platz oben auf der Landzunge mit Aussicht auf die Adria. Die Lage auf der Anhöhe verspricht die ungehinderte Sicht auf den Sonnenuntergang auf der einen wie auch den Sonnenaufgang auf der anderen Seite unseres Camps.

Den Sonnenuntergang können wir heute allerdings nur bedingt genießen: Denn nach einem schnellen Abendessen muss unbedingt noch Fußball geguckt werden: das EM-Halbfinale Holland gegen England. Zum Glück reicht der Internetempfang bis auf die Hochebene hinauf, und das Spiel kann auf dem Handy gestreamt werden. Nur leider verliert Holland durch einen unglücklichen Gegentreffer in der letzten Spiel-Minute. Die abendliche Stimmung im Camp leidet etwas.

Trotzdem beschließen Floris und ich am nächsten Morgen um 5 Uhr aufzustehen und den zu erwartenden Sonnenaufgang über dem Festland anzusehen. Und so machen wir es dann auch: etwas verschlafen kochen wir uns in der Morgendämmerung schnell einen Kaffee zum Mitnehmen und dann wandern wir auf einen kleinen nahegelegenen Hügel, auf dessen Gipfel einer der zahlreichen im Land verstreuten ehemaligen Bunker thront und von der kommunistischen Vergangenheit des Landes zeugt.

Der Sonnenaufgang ist wunderschön. Aber je höher die Sonne steigt, umso höher steigen auch wieder die Temperaturen. Bevor die Hitze des Tages erneut gnadenlos zuschlägt, machen Floris und ich noch einen kleinen Spaziergang über die Hochebene um unser Camp herum. Unterwegs begegnen wir einem alten albanischen Bauern mit seinem Esel. Er grüßt überaus freundlich und wir versuchen, zumindest ein rudimentäres Gespräch zu beginnen. Leider kommen wir wieder über den inzwischen mehrfach praktizierten Austausch der Nationalitäten nicht hinaus (sprich: er deutet auf sich: „Alban“ und wir auf uns: „Germania“). Eigentlich ist es schade, gerade weil uns so viele Albaner so besonders freundlich und aufgeschlossen begegnen und wir uns sehr gerne mehr mit ihnen austauschen würden. Für das nächste Mal nehmen wir uns vor, zumindest ein paar Grundbegriffe Albanisch zu lernen.

Schweren Herzens verlassen wir schließlich unser paradiesisches Camp und fahren weiter. Wir machen noch einen kurzen Abstecher zu einem Strand am Fuße des Kaps und kühlen uns kurz im Wasser ab. Aber obwohl es sich immerhin um einen kostenpflichtigen Privatstrand handelt, macht er nur wenig her und wir brechen schneller als geplant wieder auf. Unser nächstes Etappen-Ziel ist die Lagune Patok. Sie liegt eigentlich nur wenige Kilometer weiter nördlich, aber die Streckenführung dorthin stellt uns unerwartet vor Probleme:

Navigation in Albanien

Die Navigation in Albanien gestaltet sich mitunter nicht ganz einfach, da überall sehr viele neue Straßen gebaut werden. Für Navigationsprogramme und Straßenkarten ist es daher quasi unmöglich, stets auf aktuellem Stand zu sein. Zeitweilig haben wir deshalb drei Navigationsprogramme gleichzeitig im Einsatz (und zur Sicherheit auch eine Straßenkarte auf Papier im Handschuhfach).

Heute geben zwei dieser Programme übereinstimmend an, die beste Strecke führe über eine abgelegene Landstraße, auf der wir nach einigen Kilometern zu einer schmalen und nicht sehr vertrauenswürdigen Holz-Hängebrücke gelangen. Das Metallgeländer ist an einer Stelle abgerissen, die Holzbohlen, die den Boden bilden, sehen brüchig aus und fehlen an mehreren Stellen komplett. Ich halte vor der Brücke erstmal an und inspiziere das Bauwerk über seine gesamte Länge. Kann diese wackelige Konstruktion die 2,4 Tonnen Gewicht des Defenders sicher tragen? Oder reißen wir die gesamte Konstruktion beim Überfahren ein?

Und während ich so in Gedanken noch die Risiken abwäge, hält neben mir ein japanischer Kleinwagen vor der Brückenauffahrt. Ein älterer Albaner springt behende aus dem Auto, kommt auf mich zugelaufen und fragt mich auf Deutsch, wohin ich wolle. Offenbar hat er unser deutsches Nummernschild erkannt. Ich bin etwas überrascht, aber auch erfreut über die unerwartete Hilfe. Er erklärt mir gestenreich, dass es eine sehr viel bessere Straße wenige Kilometer weiter nördlich gäbe, die auch über eine große und sichere Brücke verfüge. Ich bedanke mich für die Unterstützung, was er mit einem sehr fröhlichen gerufenen „Sehr gerne, Deutschland ist bestes Land!“ quittiert. Und dann „brettert“ er (in diesem Fall wirklich buchstäblich!) mit seinem Kleinwagen über die wackelige Brücke. Ich drehe lieber ab und folge der empfohlenen Route. Unterwegs frage ich mich, welche positiven Erfahrungen dieser Mann wohl in Deutschland gemacht haben mag, die ihn zu dieser seiner erfreulichen Einschätzung gebracht haben.

Schließlich erreichen wir die Lagune Patok. Diese 480 Hektar große Lagune ist eine ökologische Besonderheit und beherbergt u. a. eine große Meeresschildkrötenpopulation. Die Tiere halten sich hier auf, bevor sie im Winter nach Griechenland und Tunesien weiterziehen. Auf die Schnelle bekommen wir allerdings keine zu Gesicht. Wir nutzen aber die Gelegenheit, in einem der kleinen traditionell auf Pfählen gebauten Restaurants zu Mittag zu essen. Danach müssen wir noch unsere Wasser-Vorräte auffüllen und machen einige Einkäufe, bevor es für uns weitergeht ganz in den hohen Norden Albaniens:

In mehrerer Hinsicht ein Höhepunkt: die albanischen Alpen

Für das Ende unserer Reise haben wir uns noch ein Offroad-Schmankerl aufgehoben: die Fahrt von Shkodra nach Theth im Herzen der albanischen Alpen. Die südliche Strecke zu dem kleinen Bergdorf gilt unter Geländewagen-Fahrern als besonderes Highlight, das sich kaum einer entgehen lassen will.

Es ist bereits später Nachmittag, als wir in den Offroadtrail einbiegen. Wir lassen noch Luft aus den Reifen, beschließen dann aber, nur noch ein kurzes Stück zu fahren und den ersten möglichen Stellplatz auf der Strecke anzusteuern. An einem Gebirgsfluss werden wir fündig. Die Abfahrt hinunter zum Ufer ist allerdings ziemlich steil und rutschig. Aber mittlerweile sind wir ja einiges gewohnt und vertrauen auf unser Reisefahrzeug. Also stellen wir uns unten im Tal direkt neben das klare und grün schimmernde Wasser und nehmen natürlich erstmal wieder ein (diesmal endlich sehr erfrischendes) Bad.

Dass die Strecke unter Offroadern sehr beliebt ist, zeigt sich auch daran, dass im Laufe des Abends zwei weitere Overlandfahrzeuge ihr Camp in unmittelbarer Nähe aufschlagen. Ein polnischer Familienvater kommt mit seinem Sohn von seinem Toyota Landcruiser zu uns herüber und inspiziert neugierig unseren Defender. Wir fachsimpeln ein wenig über die Vorzüge und Nachteile der beiden Fahrzeuge für Reisen dieser Art.

In der Nacht kühlt es dann endlich mal wieder etwas ab, so dass wir uns am nächsten Morgen einigermaßen ausgeruht und erfrischt auf den Weg machen. Wir sind sehr gespannt, was uns auf der Route erwarten wird. Ein wenig Kopfzerbrechen bereitet uns, dass möglicherweise recht viele Geländewagen auf der Strecke unterwegs sein könnten. Ständiger Gegenverkehr würde das Fahren je nach Breite der Bergpiste einigermaßen schwierig machen.

Als erstes wühlt sich der Defender aber schonmal völlig mühelos aus der Flusssenke wieder hinauf auf die Piste. Das fühlt sich für den Start schonmal gut an. Eine Zeitlang ist die Piste auch noch recht gut ausgebaut. Aber dann wird sie unvermittelt deutlich schmaler. Ab sofort ist der Weg zerklüftet, ausgewaschen und hohe Steine und Felsbrocken ragen zwischen den Fahrspuren heraus. Vielfach fahren wir jetzt nur noch Schritttempo. Immer wieder muss der jeweilige Beifahrer aussteigen und als „Spotter“ vorweglaufen und dem Fahrer die beste Fahrlinie signalisieren. Es ist doch ganz schön anstrengend, so durchgehend voll konzentriert über mehrere Stunden zu fahren. Ich bin froh, vor der Reise die Bereifung noch auf „All Terrain“ gewechselt zu haben. Aber alles geht gut, der Defender gibt sich nicht den Hauch einer Blöße und meistert die Piste völlig problemlos. Lediglich die häufig von beiden Seiten sehr weit in den Weg ragenden Äste hinterlassen am Ende doch einige Kratzer im Autolack. Nunja, da kann man nichts machen.

Zum Glück stellt sich unsere Sorge um etwaigen häufigen Gegenverkehr als unbegründet heraus. Den ganzen Tag über begegnen wir nur einer Handvoll weiterer Fahrzeuge. Schwierige (und gegebenenfalls auch gefährliche) Ausweichmanöver auf der teilweise recht ausgesetzt am steilen Berghang verlaufenden Piste können wir so bis auf wenige Ausnahmen vermeiden.

Ziemlich genau auf der Hälfte der Strecke legen wir auf einem Bergkamm eine Mittagpause ein. Die uns umgebenden Bergpanoramen sind atemberaubend. Leider ist es die Hitze auch. Wir gönnen uns einen kleinen Mittagssnack im Schatten einiger kleiner Bäume. Dann springen wir wieder in das klimatisierte Auto.

Die zweite Hälfte des Weges wird nach einigen Kilometern überraschend deutlich besser. Von Theth kommend ist man bereits damit beschäftigt, auch diese Strecke nach Shkodra auszubauen. Wir kommen an einigen Baggern vorbei, die die eben noch sehr enge Piste auf zwei Spuren verbreitern und gleichzeitig den Untergrund planieren. Es wird wohl nicht mehr lange dauern, dann wird auch diese Route für ganz normale PKW zugänglich sein. Das mag den einen oder anderen Offroad-Enthusiasten schmerzen, aber letztendlich ist der Wunsch danach für die lokale Bevölkerung natürlich verständlich.

Theth: Bergdorf und touristisches Zentrum

Am frühen Nachmittag kommen wir an unserem Zielort Theth an. Umgeben von mehreren Zweitausendern hat sich das kleine Bergdorf in den letzten Jahren zum touristischen und gut besuchten Zentrum der albanischen Alpen entwickelt. Wo es früher lediglich einige kleine Gehöfte gab, reihen sich jetzt Hotels, Guesthouses und Campingplätze aneinander. Sogar eine Zipline-Anlage wurde für die Touristen errichtet. Und überall wird natürlich fleißig weiter gebaut.

Direkt bei Theth finden wir keinen schönen Stellplatz zum Wildcampen. Daher entscheiden wir uns, auf einem Campinplatz zu übernachten, der zumindest eine wunderschöne Sicht auf das uns umgebende Bergpanorama bietet. Hier sehen wir dann auch wieder zahlreiche anderer Overlander mit ihren Gelände-Fahrzeugen, daneben aber auch viele gewöhnliche Wohnmobile. Diese haben die mittlerweile komplett asphaltierte Straße von Koplik nach Theth genommen, über die mittlerweile ein Großteil der Touristen zu dem Bergdorf kommt.

Und dann treffen wir da noch auf Wolfgang, einen älteren deutschen Reisenden mit langen schlohweißen Haaren, die er mit einem zerknautschten Cowboyhut in Tarnoptik bändigt. Er ist in einem zum Camper umgebauten Leichenwagen unterwegs. Auf dem Dach des dunklen Autos mit dem sarglangen Kofferraum befindet sich ein wuchtiger Gepäckträger vollgepackt mit Kisten und einem Ersatzreifen. Die Karosserie ist rundum mit zahlreichen bunten Rallye-Aufklebern verziert. Ein derartig skurriles Reisefahrzeug habe ich bislang noch nicht gesehen!

Mit einer Halbliter-Bierdose in der Hand spricht Wolfgang uns auf dem Campinplatz an. Er fragt, ob wir die Offroad-Strecke nach Theth gefahren seien und wie dies gelaufen sei. Wir berichten von der recht holperigen und teilweise schwierigen steinigen Bergpiste und er fragt, ob er diese unserer Meinung nach mit seinem Leichenwagen fahren könne. Ich werfe zur Sicherheit nochmal einen Blick unter sein Gefährt und rate ihm schließlich ab. Unser Defender verfügt über eine Bodenfreiheit von knapp 30 cm, und wir hatten teilweise schon Sorge, ob er auf den groben Felsen aufsetzen würde. Wolfgangs Leichenwagen aber würde auf der Piste unweigerlich Schaden nehmen. Es tut mir irgendwie leid, aber ich will auch nicht Schuld daran sein, wenn er in seinem originellen Gefährt irgendwo in den albanischen Bergen havariert. Etwas enttäuscht ob dieser Einschätzung nimmt er noch einen tiefen Schluck aus der Bierdose, tippt kurz mit dem Zeigefinger an seinen Hut und zieht von dannen.

Die Anstrengungen unserer Reise und die andauernde Hitze fordern jetzt ihren Tribut. Insbesondere Floris ist ziemlich kaputt. Vom wenigen Schlaf und der drückenden Hitze hat er Kopfschmerzen und bekommt erstmal eine Paracatemol-Tablette aus der Reiseapotheke. Dann halten er und Bastian eine verspätete Siesta im Schatten der Markise am Defender. Aber auch danach sind wir drei Reisegefährten allesamt noch ziemlich erschöpft. Und so beschließen wir, am heutigen Tag keinerlei weitere Aktivitäten zu unternehmen.

Dafür stehen wir am nächsten Morgen in aller Frühe auf, um eine Wanderung zum Grunas-Wasserfall zu machen. Wir brechen unsere Zelte ab und fahren vom Campingplatz hinunter ins Dorf, wo wir unsere Wanderung beginnen. Gleich zu Beginn passieren wir die bekannte Kirche von Theth (die eigentlich einzige nennenswerte Sehenswürdigkeit des Dorfes). Bis zum Wasserfall dauert es eine gute Stunde. Aufgrund der frühen Tageszeit sind wir erst noch weitgehend allein, aber später füllt sich der Wanderweg mit Touristen. Der Wasserfall gehört aufgrund seiner guten Erreichbarkeit zu den beliebtesten Wanderzielen in der Gegend. Und so werden dort jede Menge Selfies geschossen, die natürlich möglichst schnell verschickt werden müssen. Daher hat man direkt am Fuße des Wasserfalls einen eigenen W-Lan-Funkmasten aufgestellt, der direkt vor Ort für drahtloses Internet sorgt – moderne Zeiten!

Auf dem Weg zum Wasserfall haben wir an einer alten Alm einen einladenden Gastgarten entdeckt und kehren auf dem Rückweg in diesen ein. Wir trinken gekühlte Getränke und den sehr starken und eigentlich nur mit viel Zucker genießbaren „Albanian Coffee“. Gegen 11 Uhr sind wir wieder zurück am Auto. Die letzten Meter zum Parkplatz legen wir wieder nur noch schweißüberströmt zurück.

Die Heimreise – Kosten und Kontraste

Mit unserem Besuch in Theth beschließen wir unser Albanien-Abenteuer. Für den Rückweg aus den Bergen nehmen wir die asphaltierte Straße nach Koplik. Und von dort geht es wieder zur Grenze. Der Übertritt nach Montenegro verläuft diesmal erfreulich zügig – wahrscheinlich weil es Wochenende ist und kein Arbeitsverkehr die Schlange am Zollhäuschen in die Länge zieht.

Für die Heimreise haben wir uns noch einige lohnenswerte Stopps herausgesucht, um die Strecke zu unterbrechen und nicht nur in einer langen Tour auf der Autobahn unterwegs zu sein. Und so machen wir in Montenegro einen kurzen Halt in dem malerischen Küstenstädtchen Perast und übernachten auf einem Campingplatz in der Bucht von Kotor. Am Folgetag wollen wir dann noch einen Blick auf das kroatische Dubrovnik werfen. Floris und ich waren vor 16 Jahren schon einmal dort, aber Bastian wollen wir die Stadt noch unbedingt zeigen.

Aber wie ich schon im Vorfeld befürchtet hatte: Dubrovnik ist als Reiseziel mittlerweile komplett überlaufen. Nichtzuletzt die Dreharbeiten zur „Game of Thrones“-Serie in der Stadt haben die Besuchermassen nochmals anschwellen lassen.

Und so finden wir uns also unverhofft inmitten einer gigantischen Menschenmenge wieder und schieben uns dicht an dicht durch die an und für sich immer noch wunderschöne Altstadt. Leider ist zwischenzeitlich auch das Preisniveau vor Ort in astronomische Höhen gestiegen: der Parkplatz am Rande des Stadtzentrums kostet uns bereits 20 Euro für zwei Stunden. Und als wir einen Rundgang auf der berühmten Stadtmauer machen wollen, verlangt man für den Zutritt gar 35 Euro pro Person. Wir verzichten dankend. Ich fürchte, Dubrovnik kann man vorerst aus den Reiseplanungen streichen. Schade.

Aber wir dürfen uns natürlich nicht beschweren. Wir selbst sind eben auch Teil des Problems, für das man inzwischen den schönen Begriff „Overtourism“ gefunden hat. Also, husch-husch, schnell ab nach Hause! Und so klopfen wir beim Besteigen des Autos zum vorerst letzten Mal den Staub aus unseren Klamotten, während der Defender seine auf den langen Pistenfahrten ehrlich erworbene graue Schmutzschicht bis nach Hause behalten darf. Tschüß und bis zum nächsten Abenteuer, Albanien!

Eine Galerie mit den schönsten Fotos von unserer Albanien-Reise findet Ihr hier!

Und ein Video mit Aufnahmen von den spannendsten Teilen der Reise findet Ihr hier!

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Skutairsee – Osum-Schlucht – Berat – Vjosa – Lengarica-Canyon – Gjirokaster – Südküste – Kap Rodon – Lagune von Patok – albanische Alpen – Theth

Die Reiseberichte zu unserer Albanien-Tour findet Ihr hier (Teil 1) und hier (Teil2).

Und ein Video zur Reise findet Ihr hier.

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Impressionen vom Roadtrip in unserem Land Rover Defender – Camper durch Albanien im Sommer 2024:

Begleitet uns über holperige Pisten ins bergige Hinterland Albaniens und entlang der Küste zu atemberaubenden Stellplätzen in der freien Natur.

Die Berichte zu unserer Reise findet Ihr hier: Reisebericht Albanien Teil 1 und Reisebericht Albanien Teil 2 und hier eine Galerie mit den schönsten Fotos aus Albanien.

Und wer sich für unser Reisefahrzeug und seine Ausstattung interessiert, findet hier alle Details:

„Unser Reisemobil: vom Geländewagen zum Overland-Camper“.

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